Материалы и технологии для укладки плитки на деревянный пол в ванной

Материалы и технологии для укладки плитки на деревянный пол в ванной

Информация, как уложить плитку на деревянный пол в ванной комнате своими силами, актуальна при эксплуатации зданий с деревянными перекрытиями. В данной статье будет рассмотрен вариант декорирования кафелем/керамогранитом чернового пола из листовых материалов (OSB, ДСП или фанера) и обрезной доски.

Для финишного напольного покрытия из шпунтованной доски по плитному перекрытию рекомендуется его замена стяжкой, так как эта технология значительно дешевле, как в изготовлении, так и в эксплуатации.

ГВЛ – знакомимся с материалом

Привычный гипсокартон на больших строительных площадках и при проведении локальных ремонтных работ все чаще заменяет листовой материал нового поколения — ГВЛ (гипсоволокнистый лист). Он представляет собой отшлифованные плиты, изготовленные из обычного гипса, однако усиленные армированием. Для этой цели используется распушенная целлюлоза — продукт переработки макулатуры. В процессе изготовления плиты с маркировкой ГВЛВ пропитываются гидрофобными составами. Особенность гипсоволокнистых листов, выгодно отличающая их от гипсокартона — отсутствие оболочки из картона, однородность структуры, придающая материалу высокие прочностные характеристики. Технология, по своему принципу, очень напоминает сухую стяжку Кнауф.

Устройство полов из гипсоволоконных листов

Предваряет начало сооружения сухой стяжки стандартная подготовка пола. Черновое бетонное основание ремонтируют и шлифуют в случае необходимости. Если запланирована укладка гвл на деревянный пол, проверяется надежность креплений и элементов из древесины, горизонтальность всех составляющих сооруженной из бруса конструкции.

Демпферная лента — своеобразный гаситель колебаний, его отсутствие вызывает расширение стяжки при температурных и других внешних изменениях, что может стать основной причиной повреждения строительных элементов. Подробнее о демпфере, видах материала и о том, как его выбрать, вы узнаете тут: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/dempfernaya-lenta-dlya-styazhki.html.

Итак, порядок работ:

• Незначительную неровность цементной базовой основы (до 5 мм) устраняют локальным заполнением углублений и раковин ремонтным раствором. Для нивелирования больших перепадов (больше 20 мм) применяют мелкофракционный керамзит.
• Черновую поверхность застилают гидроизоляционным слоем, край которого по периметру загибают на каждую из стен. Для бетонной основы в качестве гидроизоляционной прослойки подойдет уложенный полосами внахлест полиэтилен (0,2 мм толщиной).
• По контуру устанавливаемой сухой стяжки прокладывается изоляционная лента шириной 0,1 м толщиной 1 см. Для этого используют или специальную ленту из вспененного полистирола или вырезают ее из минеральной ваты. Подойдут иные изоляционные материалы с подобной структурой. Компенсационный контур необходим для исключения растрескивания и «вспучивания» листов, происходящих из-за деформации плавающих полов. Он также способствует повышению звукоизоляции.
• Производиться раскрой ГВЛ с учетом кромочного зазора.
• Засыпается утеплитель. В основном используется для этого промытый речной или карьерный песок, реже мелкофракционный керамзит. Аморфный утеплитель нужно выровнять по размеченным с помощью уровнемера меткам. Минимальная мощность слоя засыпки 20 мм. Если толщина данной прослойки превышает 10 см, нужно будет сооружать трехслойную сухую стяжку из ГВЛ.
• Конструкцию пола по лагам можно утеплить каменной или стекловатой, можно уложить пенополистирол, разрезанный на небольшие плиты.
• Поверх изоляционной прослойки выполняют укладку ГВЛ в соответствии с вышеописанными правилами. Зазор между гипсоволоконными элементами не должен быть больше одного мм.

Обратите внимание. Если предполагается класть гвл на деревянный пол, в качестве гидроизоляции применяют паропроницаемые материалы: гофрированную или парафинированную бумагу, пергамин и другие пароизоляционные материалы.

Если монтаж листов сухой стяжки начинается от стены, расположенной напротив двери, чтобы не нарушить горизонтальную поверхность изоляционной прослойки, необходимо сделать из плит своеобразную дорожку или «островки» для перемещения. Сооружение выравнивающей системы из ГВЛ поверх теплоизоляционных плит рекомендовано начинать от противоположной стены. Вот, что делаем дальше:

• Первый слой сухой стяжки тщательно покрывается клеящей мастикой или дисперсией ПВА. Клеящие составы должны быть нанесены между каждым слоем гипсоволоконной стяжки, если планируется создание многослойной конструкции.
• Сверху застилается второй слой стяжки, элементы которого располагают перпендикулярно направлению элементов нижнего слоя. Для соединения крупноформатных панелей и листов с фальцем помимо клея используют еще и саморезы (между ними должно быть расстояние, превышающее 30 см). Малоформатные ГВЛ обрабатывают клеем по периметру и также соединяют саморезами, но устанавливают их не реже 20 см.

Прежде, чем приступить к выравниванию поверхности пола, необходимо отбить горизонтальный уровень помещения, на который можно будет ориентироваться при выполнении работ. О том, как это сделать и как пользоваться водяным и лазерным уровнями, читайте на нашем сайте: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/kak-otbit-uroven-pola.html.

Важно. Для работы с гипсоволоконным материалом требуются специальные шурупы-саморезы с двойной резьбой и устройством для самозенкования. Предназначенный для гипсокартона крепеж не подходит, так как способен из ГВЛ самопроизвольно выкручиваться.

Опасаться слишком большого расхода малоформатного материала с фальцем не стоит, так как обрезки, получившиеся в зоне сопряжений, переносятся в начало следующего ряда. Отходов точно не будет. Кроме того, к преимуществам небольших листов ГВЛ относят возможность начинать укладку от любой из стен, что особенно важно при обустройстве комнат нестандартной конфигурации.

Важно. Над крестовым соединением нижнего слоя должен лежать цельный лист. Совмещение швов нижней и верхней прослойки недопустимо.

После всех работ, стыки и точки установки шурупов заделывают шпаклевкой. Завершающая работа – удаление выступающих над поверхностью пола частей гидроизоляции и кромочной ленты. Все готово к монтажу финишного покрытия.

Технологические преимущества гипсоволоконных листов убеждают владельцев собственности в возможности самостоятельного выполнения работы, что вполне обосновано простотой схемы сооружения сухой стяжки. Тем более что для себя любимых устройство полов из гвл будет производиться с невероятной аккуратностью, недоступной сторонним, вечно спешащим исполнителям. Изучили нехитрый процесс? Теперь вперед к осуществлению планов.

Преимущества

Основой для гипсоволокнистых листов может служить и железобетонное, и деревянный пол. Они могут выступать в роли подложки под лицевое покрытие, как утеплитель или черновой пол.

Этому способствуют такие технические характеристики, как:

• повышенная твёрдость и прочность;
• простота в обработке;
• теплоизоляционные свойства;
• пожаростойкость;
• морозостойкость;
• хорошие звукоизоляционные качества;
• поддержание умеренной влажности воздуха в помещении;
• безотходность в работе с ним.

Область применения ГВЛ

Листы гипсоволокна могут применяться в помещениях различного назначения: квартиры и дома, общественные, административные и производственные здания.

Подобным материалом можно отделать следующие поверхности:

• помещения, где постоянно изменяется уровень влажности, и часто достигает высоких показателей. Это ванные комнаты, бани, сауны, кухни и подсобки. Для этого используют влагостойкий ГВЛ. Его рекомендовано дополнительно обработать укрепляющими составами, а финишным слоем можно использовать плитку или кафель;
• им обшивают мансарды, подвалы и чердаки. Однако в таких помещениях с отделкой ГВЛ обязательно потребуется вентиляция;
• ГВЛ обшивают гаражи и хозяйственные постройки. Так как данный материал выдерживает большие перепады температур и сохраняет тепло;
• он отлично подходит для отделки детских спортивных и игровых помещений. Так как листы ГВ способны стойко выдерживать точечные нагрузки;
• также им рекомендовано обшивать шахты всех видов лифтов из-за огнеупорных свойств.

Заключение

Гипсоволокнистый лист представляет большой интерес для тех, кто хочет устроить в своём деревянном жилище красивый, ровный пол. Он имеет высокие эксплуатационные характеристики, прочен и гибок, а также способен защитить древесный пол от огня. Помимо этого, такой пол при правильной укладке будет служить много лет и помогать регулировать микроклимат в помещении за счёт своих гигроскопичных свойств. Этот материал универсален, а, самое главное, прост и лёгок в монтаже, что позволит осуществить его своими силами.

Надо ли выравнивать?

Насыпные

Выравнивание пола в случае насыпного материала необходимо для неровных поверхностей. Ровные же полы также могут потребовать внимания, так как сухая насыпка может неравномерно распределиться по поверхности. Установленные маяки могут мешать укладке в случае их неверного вынесения на поверхность.

Для выравнивания можно применять уровень лазерный или водяной. Его необходимо устанавливать до засыпки и после. Это нужно, чтобы перепроверить ровность засыпной поверхности.

Без засыпки

Без засыпки нужно более основательно и тщательно подходить к процессу выравнивания пола. Чем кривее основание и чем хуже была проведена предварительная работа по подготовке поверхности, тем больше внимания нужно уделить ровности ГВП при настиле.

Фанера

Фанера последний, листовой строительный материал этого обзора. Фанеру можно использовать, для любых конструкций сборных стяжек, а также как подстилающий слой на заливные стяжки.

Ограничивает повсеместное использование фанеры её высокая стоимость, что не разумно, для устройства дешевого пола, скажем из линолеума. Однако, для пола из паркета, фанера незаменима. Она создает ровное, прочное основание с максимально близкими эксплуатационными характеристиками к паркету.

Укладка фанеры

Укладывается фанера в два слоя, предварительно нарезанная на листы размером около 50 на 50 см. Ряды фанеры смещаются, слои фанеры сдвигаются, чтобы избежать совпадения швов по горизонту и слоям. Между листами оставляется зазор.

Укладывается фанера на 1 мм слой мастики нанесенной бетонные или цементные основания. Дополнительно фанеру крепят шурупами на дюбелях. На лаги фанера укладывается без использования мастик, только с использованием саморезов.

Немного о ГВЛ и ГКЛ

Аббревиатура ГВЛ расшифровывается, как ГипсоВолокнистый Лист.

Сравнительные эксплуатационные характеристики ГКЛ и ГВЛ

Таблица геометрических параметров

Пояснение к таблице: * — стандартные параметры, ** — параметры задаются по требованию заказчика, *** — параметры планируются к выпуску.

Правильная укладка в 10 этапов

Удобнее пользоваться лазерным уровнем

Краткое описание шагов по монтажу:

1. В первую очередь, вам лучше всего убрать старое деревянное покрытие, так как это будет мина замедленного действия — древесина со временем перегнивает. Кроме того, следует также демонтировать лаги, добравшись до перекрытия или до грунта, если это в частном секторе — укладывать ГВЛ на деревянный пол под плитку не совсем хорошо, хотя и можно. Строительный мусор, если он не крупный, убирать необязательно, хотя, это зависит от вашего желания;
2. Далее вам нужно подготовить черновую поверхность — если это грунт, то распланировать его и засыпать песочно-щебневую подушку, а если перекрытия, то заделать стыки. Кстати, стыки не обязательно заделывать цементно-песочным раствором — можете воспользоваться алебастром, чтобы ускорить процесс;
3. Лазерным или водяным уровнем делаете отметки на стене, но для засыпки утеплителя переносите их ниже, на необходимый уровень;
4. Укладываете отсечную гидроизоляцию. На бетон обычно используют плотный строительный полиэтилен, а если всё-таки у вас осталось деревянное перекрытие, то здесь уместен пергамин или битумированная бумага;
5. Уложите все коммуникации, которые будут спрятаны под полом. Если это проводка, то её лучше всего упаковать в кабель-канал в виде металлического гофрированного шланга;
6. Монтаж кромочной ленты. Можно использовать готовый материал из магазина, но можно сделать такую окантовку из подручных средств, как то, из минеральной ваты, поролона и тому подобное;
7. Устанавливаем маяки. Для этого удобнее всего использовать перфорированные маячные профили, зафиксировав их шпаклёвкой;

Керамзит разной фракции

1. Теперь можно засыпать керамзит, но его фракция не должна превышать 5 мм — это может быть либо мелкая фракция, либо керамзитовый песок. Вся эта масса планируется по ранее установленным маякам;
2. Приступаем к монтажу гипсоволокнистых плит и соединяем их между собой саморезами;
3. Приступаем к укладке керамической плитки. Если подразумевается другое лицевое покрытие, то на этом, завершающем этапе, заделывают головки саморезов и армируем стыки серпянкой.

Приступаем к монтажу

Демонтаж старого дощатого пола

Почему-то некоторые предпочитают оставить старый дощатый пол и класть ГВЛ поверх него, мотивируя это тем, что доски дубовые или лиственничные и это, мол, дополнительное утепление. Безусловно, это дело хозяйское, но я бы этого не делал, особенно, если предусмотрен теплый пол.

Какой бы ни была древесина, она подвержена воздействию влаги и различных древоточцев. Так что вам лучше всего демонтировать всю имеющуюся древесину и убрать все щепки, как потенциальный материал для образования грибковой плесени.

Теперь давайте посмотрим, что представляет собой черновая поверхность. Нам нужно, чтобы она была жёсткой и ровной и для этого, скорее всего, нужно предпринять определенные шаги. Если это перекрытия, то всё просто — заделываем стыки и всё. Но грунт нужно спланировать и утрамбовать, а затем подсыпать песочную или же песочно-щебневую подушку, которую тоже нужно утрамбовать.

Перенос линии вниз

Теперь нам нужно определить уровень пола, который, собственно, равен уровню засыпки утепления, то есть, керамзита и он должен быть не менее 20 мм. Но на такой высоте поставить метки достаточно сложно, особенно, если вы используете водяной уровень, поэтому, вы можете разметить углы на высоте 50-80 см, чтобы позднее при помощи рулетки перенести их вниз.

На данный момент их переносить рано, так как вам ещё предстоит устанавливать отсечную гидроизоляцию и кромку. Для этого просто отбейте по поставленным меткам линию при помощи чоклайна — эта линия чуть позже пригодится.

Укладка отсечной гидроизоляции

А сейчас настал черёд укладки отсечной гидроизоляции — о материалах мы уже говорили (полиэтилен, пергамин, битумированная бумага) — осталось разобраться в её монтаже. Делается это достаточно просто. Вам нужно уложить полосы своими руками внахлёст, с запасом по 10-15 см.

А кроме того, чтобы случайно не нарушить покрытие, задев его ногой или другим способом, местами можно скрепить его скотчем. Края отсечки поднимите на стену чуть выше уровня будущего чистового покрытия — лишнее позже отрежется.

После укладки отсечной гидроизоляции можете приступать к монтажу кромочной ленты по периметру помещения, а захлёст гидроизоляции на стену можно пустить, как поверх, так и под кромкой. Лента позволит не только сделать пол более глухим, но и послужит буфером на случай возможной деформации покрытия. В том случае, если у вас предусмотрены коммуникации под полом, то сейчас самое время для их прокладки.

Принцип монтажа маяков: белым цветом обозначены профили, синим — натянутые по уровню нитки

А вот теперь может возникнуть вопрос о том, как положить маячные профили по уровню, если у нас нет возможности отбить на стене контрольную линию, ведь она сейчас закрыта отсечной гидроизоляцией и кромочной лентой. На самом деле всё очень просто. В каждом углу прямо в пол забивается колышек или вкручивается длинный саморез (в зависимости от чернового основания) и к этим вехам по периметру привязывается нитка.

Поднять или опустить нитку до необходимого уровня вам поможет ранее отбитая линия, которая находится немного выше. Просто отступите от неё на одинаковое расстояние, воспользовавшись для замеров обычной рулеткой.

Закрепление краев маяка на точки

По этой нитке выставьте маячные профили (удобнее всего приклеить их на точечную дорожку из шпаклёвки), но это будут только края профилей. Сам профиль можно выровнять при помощи правила, а затем, натянув сверху (поперёк обрешётки) капроновые нитки, как на схеме вверху, проверить сделанную виртуальную плоскость.

Разравниваем керамзит по маякам

Дальше всё намного проще — высыпаем на пол керамзит с фракцией до 5 мм или, ещё лучше, керамзитовый песок и планируем его по маякам при помощи строительного правила, как на фото вверху.

Дополнительное утепление экструдированным пенополистиролом

Если вам мало слоя керамзита для утепления, то можно сделать следующее: на нивелированную площадку укладывается гипсокартон (его цена меньше, чем у ГКЛ), а на него кладётся экструдированный пенополистирол толщиной 20 мм. В результате получается новое черновое основание, но уже хорошо утеплённое, для укладки сухой стяжки.
Но такой метод хорош для плавающих полов. Для керамической плитки его лучше не применять — здесь инструкция требует жёсткого основания.

Укладка сухой стяжки на керамзитовое основание

От дальнего угла комнаты, чтобы не повредить нивелированное покрытие, начинаем укладку. И так как это будет не плитка на ГВЛ в ванной на стену, а сухая стяжка с последующим монтажом кафеля, то будем использовать панели 20 мм толщиной. Первую панель кладём в угол, но если там нет 90°, то нам придётся подрезать ГВЛВ по форме угла в помещении. Но лист обязательно должен упереться в кромочную ленту двумя сторонами.

Сейчас ГВЛ делают двухслойным, так что вам не придётся дважды осуществлять укладку листов. Однако стыки следует промазывать клеем и чтобы не использовать дорогостоящий клей от Knauf, вы можете применить наш родной ПВА.

Укрепляем стык саморезами

Но одного клея для фиксации стыков недостаточно — их дополнительно укрепляют шурупами. Для этого можно использовать саморезы по дереву длиной 25 мм. Шаг между ними следует выдерживать порядка 10-15 см, но не более 30 см.

Укладка керамической плитки на сухую стяжку

Теперь вам остаётся только сделать укладку керамической плитки на сухую стяжку. Это очень легко, так как поверхность вы имеете практически идеальную, и вам остаётся только следить за толщиной клеевого слоя.