Лобовая доска – монтаж, обшивка, размеры Видео мастеров

Лобовая доска – монтаж, обшивка, размеры +Видео мастеров

Установка лобовой доски кровли – особенности материала, область применения, пошаговая инструкция. Не всегда начинающие строители понимают, как связаны подшивка крыши и лобовая доска, а также как правильно устанавливать доску к выносам обрешетки.

Давайте рассмотрим, как это делать на нескольких примерах и чужом опыте. Как правило, вынос крыши за границу фронтона производится за счет выноса досок обрешетки, и этот вынос должен быть не меньше 0-5-0.7 метра.

Лобовая доска из массива кедра [в городе]

Надежность. Качество. Долговечность.

Лобовая доска из массива кедра представляет собой конструктивный элемент кровили, с помощью которого осуществляется переход от фронтона к стенам. Лобовая доска крыши выполняет функцию несущей основы для системы водостока, может быть украшена с помощью резьбы, обеспечивая эстетическую привлекательность строения.

Наш ассортимент включает в себя изделия нестандартных размеров. Товар проходит строгий контроль качества и соответствует требованиям ГОСТ. Получить квалифицированную консультацию и заказать кедровую лобовую доску от производителя можно, позвонив нам или оставив заявку на сайте.

Благодаря тщательному отбору и сортировке древесины, строгому соблюдению деревообрабатывающих технологий и процессов сушки и хранения доски не вызывают проблем ни при монтаже, ни при последующей эксплуатации.

Прайс-лист

Толщина	Ширина	Длина	Стоимость сорта Экстра	Стоимость сорта АБ
12 мм	85/110 мм	1-4 м	1667 рублей/м 2 1550 рублей/м 2	860 рублей/м 2 800 рублей/м 2
12 мм	135/165 мм	1-4 м	1720 рублей/м 2 1600 рублей/м 2	860 рублей/м 2 800 рублей/м 2
20 мм	85/110 мм	1-4 м	2527 рублей/м 2 2350 рублей/м 2	1505 рублей/м 2 1400 рублей/м 2
20 мм	135/165/185 мм	1-4 м	2688 рублей/м 2 2500 рублей/м 2	1720 рублей/м 2 1600 рублей/м 2
44 мм	85/110 мм	1-4 м	5376 рублей/м 2 5000 рублей/м 2	2688 рублей/м 2 2500 рублей/м 2
44 мм	135/165/185 мм	1-4 м	5914 рублей/м 2 5500 рублей/м 2	2796 рублей/м 2 2600 рублей/м 2

Лобовая доска кровли из кедра:

• Придает дополнительную жесткость и прочность крыше, частично распределяя нагрузку с обвеса на стены;
• К лобовой доске крепятся элементы водосточной системы, в частности желоб, дождеприемники, воронки и т. д.;
• Является декоративным элементом и часто украшается сложной резьбой, которая существенно оживляет внешний вид дома.

Исходя из функций, возложенных на лобовую доску, к этому элементу кровельной конструкции предъявляются следующие требования:

• Поверхность лобовой доски должна выполняться идеально ровной, в противном случае возможно неравномерное распределение массы свеса, а также искривление конструкции водостока, которое снизит эффективность отведения воды;
• Лобовая доска для кровли должна выдерживать высокие физические нагрузки, а также быть устойчивой к влиянию климатических факторов – перепадов температуры, влажности, солнечного света и т. д.

Лобовая доска от производителя

Наша компания имеет большой опыт в производстве стройматериалов из древесины, применяющихся в жилищном строительстве и хозяйстве. Наша лобовая доска обладает рядом достоинств, делающих ее применение эффективным:

• Благодаря современному деревообрабатывающему оборудованию мы обеспечиваем высокую точность исполнения данного материала и идеальную гладкость его поверхности, благодаря чему лобовая доска отличается эстетичностью и минимальными зазорами;
• Используя для производства лобовой доски такие породы, как дуб, лиственница и кедр, мы добились ее высокой устойчивости к механическим и атмосферным воздействиям, а также негативному влиянию грибков, бактерий и других микроорганизмов;
• Несмотря на механическую прочность выпускаемой нами лобовой доски, она легко поддается обработке, благодаря чему ее можно украшать изысканной резьбой.

Отлаженное производство, строгий отбор сырья и контроль качества продукции на выходе позволяют нам предложить вам древесные пиломатериалы с прекрасными эксплуатационными характеристиками и эстетичным внешним видом. Несмотря на высокие параметры, которыми обладает наша лобовая доска, цена на нее остается доступной абсолютному большинству строительных организаций и частных лиц.

Другие варианты

Сегодня помимо металлических торцевых планок можно встретить большое количество резных деревянных элементов, которые украшают дом и подчеркивают его индивидуальность. Так как резка по дереву сложных орнаментов — довольно тяжелая и кропотливая работа, цена на такую торцевую планку будет на порядок больше, чем на остальные. Некоторые производители предлагают потребителям планки со сложным орнаментом из влагостойкой фанеры, прозрачного и матового акрила, МДФ, ЦСП и OSB плит. В некоторых случаях планку делают из искусственного камня и клееного массива дерева, который подвержен внешним воздействиям окружающей среды намного меньше, чем массив древесины.

Нижняя планка примыкания

Планка примыкания нижняя– функциональный элемент кровельной системы, предназначен для отвода влаги в местах примыкания кровли к стене или к дымоходу, если со своими гидроизоляционными функциями не справилась планка примыкания наружная или лента примыкания на битумной основе. Монтируется под металлочерепицу или кровельный профнастил.

© 2008-2020, ИООО “ТеголаТрейд”

P/c BY36PJCB30120140631000000933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 114, код PJCBBY2X, г. Минск, пр. Партизанский, 56/2 УНП 191095161.
Карта сайта | Политика конфиденциальности | Копирование материалов сайта запрещено, охраняется Законом об авторских правах.

Варианты подшивки софитом

1. Софит + J-фаска (ветровой доски).

Монтаж возможен, если ширина лобовой доски не превышает 170 мм.

• установите финишную рейку вдоль верхнего края лобовой доски (когда софит металлический, финишная планка не требуется),
• если лобовая доска уже 170 мм., подрежьте J-фаску по размеру,
• закрепите J-фаску, зафиксировав верхнюю часть в финишной рейке,
• смонтируйте J-профиль на стену,
• нарежьте софит по ширине и вставьте в пазы J-профиля и J-фаски, закрепите к обрешетке саморезами.

1. Софит + наружный угол.

Когда ширина лобовой доски больше 170 мм.

• закрепите по верхнему краю лобовой доски J-профиль,
• установите внешний угол,
• поставьте J-профиль на стену,
• софит необходимой ширины вставьте в пазы J-профилей и наружного угла, зафиксируйте саморезами.

Внешний угловой элемент можно заменить двумя J-профилями. У софитов из металла J-фаска более 170 мм., поэтому применяется первый способ.

Для бесплатного расчета количества софитов и дополнительных планок, рекомендуем обратиться к менеджерам «Ваша Кровля».

Мы проконсультируем по любым вопросам по подшивке крыши софитом. Кроме этого, предлагаем купить софит пластиковый и металлический в Екатеринбурге по выгодной цене от ведущих производителей.

В наличии сертификаты и гарантийные талоны на продукцию. Закажите быстрый и профессиональный монтаж софита с письменной гарантией на работы. Позвоните нам по телефону или заполните онлайн-форму на сайте.

Виды и варианты оформления

Карнизная планка оформляется в двух традиционных видах:

1. Внутреннее отведение влаги. Самый простой и надежный вариант, подходящий для более холодных широт. Пароизоляционный материал срезается на уровне стропильных балок, вследствие чего влага капает через подшивку карниза.
2. Классический. Конденсат удаляется с помощью потоков воздуха, которые образуются от отверстий в торцах карниза. Подходит для районов со средними условиями в погоде.

Какие факторы стоит учесть при строительстве крыши?

При конструировании крыши необходимо учесть немало факторов, основными из которых являются назначение пространства под ней (мансарда или чердак), размеры дома, материал стен, а также характерные для региона снеговые и ветровые нагрузки. Исходя из этих данных, выбирают угол наклона скатов, сечение стропил, способ их опирания на стены (через мауэрлат или затяжку), число и расположение подпорок (подкосов, стоек, ригелей), а также решают, из каких слоёв будет состоять кровельный пирог и какое покрытие использовать.

Отметим, что неверные расчёты на прочность несущей конструкции — большая редкость: с этой задачей успешно справится и студент специализированного вуза, и просто опытный строитель. Распространённые ошибки имеют совсем иной характер. Для крыш с малым (менее 30°) углом наклона подойдёт не всякое покрытие. От натуральной черепицы лучше отказаться, а оптимальный вариант — стальная фальцевая кровля.

Излишне сложная конфигурация

Крыша — очень важный архитектурный элемент здания, и легко понять желание проектировщика и заказчика сделать её красивой. Нередко форму крыши искусственно усложняют, устраивая изломы, полувальмы, перепады уровня, добавляя люкарны. Однако необходимо учитывать, что подобные решения значительно увеличивают расходы на монтаж стропильной системы, а также на кровельные работы и материалы: возрастает количество отходов покрытия, требуется укладывать дополнительные подкладочные слои, приобретать дорогостоящие доборные элементы. К тому же в зоне ендов часто скапливаются большие массы снега; здесь велика вероятность протечек, особенно если для кровли выбран волнистый материал. А примыкания крыши с углом наклона менее 45° требуют сложной герметизации.

Кровля: металлочерепица

Материал монтируют на несплошную обрешётку из брусков или досок. К типичным ошибкам при монтаже следует отнести слишком большой шаг элементов обрешётки (он должен составлять 20–40 см в зависимости от высоты волны черепицы и уклона крыши). Если экономить на крепеже и к тому же располагать шурупы не по инструкции, при ветре листы будут дребезжать. Грубой ошибкой можно считать попытки герметизировать коньки, хребты, ендовы и примыкания к стенам без использования специальных доборов.

Фото: Fakro. Снегозадержатели должны быть расположены над мансардными окнами

Если предусмотрена жилая мансарда, то непрямоугольная форма и изломы скатов затруднят утепление крыши и устройство подкровельной вентиляции.
Вывод: при бюджетном строительстве крыша должна быть предельно простой формы. Оживить её облик помогут правильно подобранное покрытие и функциональные элементы — трубы, снегозадержатели, мансардные окна. Ветровые и лобовые доски необходимо защищать от влаги. Следует делать напуски покрытия величиной 3–5 см, а ещё лучше — монтировать металлические планки и фартуки.

Недостаточная ширина карнизных и фронтонных свесов

Часто на свесах крыши стремятся сэкономить, делая их величиной всего 30–40 см. В результате при косом дожде стены сильно намокают, страдают штукатурка и деревянные элементы. Целесообразно запланировать свесы шириной хотя бы 60 см — кстати, этого требует и современная архитектурная мода. (Существует и противоположный тренд — крыша без свесов в сочетании со скрытой водосточной системой, но в нашей стране он пока не прижился.)

Кровля: стальная фальцевая

Это покрытие крепится кляммерами и не имеет сквозных отверстий, поэтому считается одним из самых герметичных и надёжных. При длине листов (или «картин») более 10 м необходимо использовать специальные скользящие кляммеры, а у изделий с защёлкивающимся фальцем замковое соединение должно быть оснащено эластичной прокладкой. Чтобы придать изломам (особенно ендовам) фальцевой кровли аккуратный вид, придётся приложить немало усилий.

Фото: Ruukki. «Каскадная» крыша обойдётся ненамного дороже обычной, но потребует более сложной водосточной системы

Не учтено расположение дымовых труб

Не так уж редко выбор места для камина откладывают до начала отделочных работ, ведь многие современные агрегаты с металлической топкой не требуют фундамента. При этом упускают из виду, что дымовая труба в нарушение правил пожарной безопасности может пройти слишком близко от деревянных элементов, а то и упереться в конёк или стропильную ногу. Если это произойдёт, придётся либо локально дорабатывать несущую конструкцию крыши, что чревато её ослаблением, либо обходить препятствие посредством колен, а это ухудшит тягу и затруднит чистку дымохода.

Плохо продумана вентиляция чердачного пространства

Точно рассчитать параметры вентиляционной системы утеплённой кровли помогает СП 17.13330.2011 «Кровли», однако вопрос проветривания неотапливаемого чердака норматив не рассматривает. Как правило, при холодной крыше ограничиваются устройством двух небольших вентиляционных (решётчатых) окон в противоположных фронтонах. Но часто этого недостаточно: летом на чердаке слишком жарко, причём горячий воздух просачивается и на жилой этаж, а в холодное время года снизу поступает влажный воздух, который конденсируется на внутренней поверхности кровли. Сегодня многие специалисты считают целесообразным монтаж перфорированных карнизных софитов и вентилируемого конька и при неотапливаемом чердаке. Такая система проветривания увеличит стоимость кровли на 15–20 %, но зато обеспечит продолжительный срок службы стропил и обрешётки.

Гидроизоляция и вентиляция металлической кровли

Слой такой гидроизоляции должен быть сплошным. Совсем не обязательно его проклеивать, как пароизоляцию — просто гидроизоляционный материал нужно укладывать с необходимым перехлёстом, чтобы с верхнего полотна влага стекала на нижнее и далее, а не подтекала под него.

Кстати, именно поэтому в утеплённой кровле не рекомендуется использовать гидроизоляционные плёнки с микроперфорацией — намокая, они перестают выполнять свои функции и влага может попасть в утеплитель в любом месте.

Другой важный момент в том, что конденсировавшаяся под крышей влага должна быть оттуда удалена, для чего между кровельным металлом и слоем подкровельной гидроизоляции оставляют некоторый зазор под вентиляцию.

Такой вентиляционный зазор должен быть непрерывным по длине всего ската начиная с карниза вплоть до конька, иначе в нём попросту не будет смысла.

На карнизе должен быть обеспечен вход воздуха в подкровельное пространство для его эффективной вентиляции.

Наличие вентилируемого канала обеспечивается контробрешёткой, которая монтируется поверх гидроизоляции, на стропильные ноги. Она же служит основанием для обрешётки. Для защиты стропил от влаги, проникающей через места крепления контробрешётки, закреплённой поверх гидроизоляционной мембраны, рекомендуется использовать уплотнительную самоклеящуюся ленту из вспененного полиэтилена.

Требование вентиляции подкровельного пространства проще соблюсти при наличии простой двухскатной крыши. В этом случае поток воздуха, попадающий туда, естественным образом проходит между соседними брусками контробрешётки снизу вверх.

Куда сложнее продумать и воплотить условия для качественной вентиляции подкровельного зазора на замысловатых крышах, характерных для большинства утеплённых мансард. Да ещё при наличии мансардных окон и других конструкций, проходящих сквозь кровельный пирог и полностью блокирующих вентзазор.

В подобных ситуациях монтаж контробрешётки осуществляют с разрывами. Воздушный поток идёт по более замысловатой траектории (змейкой). Однако при этом сохраняется возможность удалять из подкровельного пространства максимальное количество влаги.

Ещё один важный момент — монтаж лобовой доски. Порой её крепят под самый срез кровельного покрытия, закрывая вентиляционный зазор, образуемый контробрешёткой. Лобовая доска должна крепиться на торце по уровню среза стропил, но не выше.

Стоит также добавить, что различные дополнительные компоненты кровельной системы, элементы кровельной вентиляции (аэраторы, защитные ленты, вентиляционные выходы) — вовсе не модные аксессуары, а необходимые для её правильного функционирования изделия.

Карнизный свес как отправная точка крыши

Карниз отводит воду от стен дома и является важным архитектурным элементом здания. Кроме того, устройство карнизного свеса крайне важно с точки зрения обеспечения хорошей вентиляции подкровельного пространства. Можно сказать, что качество и долговечность утеплённой крыши в целом закладываются конструкцией карниза.

Что делать с гидроизоляционной мембраной на карнизной части крыши? Чуть ли не у каждого доморощенного мастера свои «решения», которых не найдешь ни в какой инструкции. И с большой долей вероятности этот узел, выполненный такими «универсальными» специалистами, будет обустроен неправильно.

Однако непродуманная конструкция карниза может привести к плачевному результату. Если вентиляционный зазор будет перекрыт скоплением снега или льда, крыша наверняка будет испытывать проблемы даже в том случае, когда остальные элементы окажутся выполнены безупречно.

Если постараться, то можно найти целый спектр возможных вариантов (над стеной, у лобовой доски, на лобовой доске, в водосточном желобе, где-то в карнизной подшивке). Однако стоит озадачиться вопросом, для чего это нужно — и всё встаёт на свои места.

Некоторые технические руководства рекомендуют заводить гидроизоляцию в водосточный жёлоб. Мало того, что эта попросту недостижима. Ведь жёлоб устанавливают с уклоном в 3 мм на погонный метр, то есть его положение по отношению к лобовой доске, над которой выпущена гидроизоляция, непостоянно.

Заправить полотно мембраны в водосток достаточно проблематично, а на начальном его отрезке и вовсе невозможно. Там жёлоб расположен выше уровня мембраны. В самой нижней своей точке водосток находится порой значительно ниже выхода мембраны. Придётся частично заправить мембрану в жёлоб где возможно, а где невозможно — просто обрезать по торцу лобовой доски?

Но и это ещё не всё. Такой вывод гидроизоляции попросту создаёт «ступеньку», которая уже сама по себе препятствует стоку конденсата, а самое главное — практически перекрывает вентиляционный зазор между утеплителем и кровельным покрытием.

Кроме того, водосток зимой вполне естественно забит снегом, а значит и вентзазор тоже будет перекрыт сугробом. К чему может привести такое закупоривание? Стекать конденсату будет некуда — на карнизе снег. Вскоре образуется ледяная пробка. И подкровельная вентиляция не работает, и до повреждения гидроизоляционной мембраны недалеко.

На самом деле оптимальное техническое решение следующее: необходим специальный металлический элемент — капельник конденсата на торце лобовой доски, на который и будет отводиться конденсат и талая вода с гидроизоляционной мембраны.

Однако здесь порой и начинается путаница, когда капельником называют карнизную планку, которая подытоживает укладку кровельного покрытия и обеспечивает сток воды в жёлоб. Главное же отличие и предназначение капельника в том, что на нём заканчивается гидроизоляция. Точнее, она к нему приклеивается герметизирующей лентой.

Правильная конструкция карниза с карнизной планкой и капельником представлена на схеме.

Невооруженным глазом видно, что данное решение обеспечивает беспрепятственный заход воздуха в вентилируемый зазор подкровельного пространства и оптимальным образом организует отвод талой воды, осадков и конденсата. Для защиты от птиц и насекомых его рекомендуется закрыть карнизной вентиляционной лентой.

Нельзя не упомянуть и про другой, «скандинавский» вариант устройства вывода гидроизоляции, когда подкровельная мембрана не доводится до карниза и обрывается где-то в области вентилируемой подшивки на расстоянии 200 мм от края стены. Капельник в этом случае не используется. Такой вариант внешне выглядит более эстетично и также хорошо обеспечит вентиляцию крыши.

При этом подшивка в данном случае должна обеспечивать свободный доступ воздуха и выполняться только обрезной доской с достаточным (не менее 10 мм) зазором между досками. А конденсат может капать из щелей и образовывать не особо эстетичного вида сосульки и из-под подшивной доски.

Конечно, капель или сосульки на капельнике также периодически наблюдаются — это показатель того, что конденсат из подкровельного пространства удаляется. Но при этом вода гарантированно отводится не только от стен дома, но и от подшивки карнизных свесов, а это не одно и тоже, что капель или сосулька на подшивке карниза.

Таким образом, именно схему с капельником можно уверенно назвать наиболее практичной и оправданной в нашем климате. При этом карнизная планка, которая крепится только под листом кровельного материала, обуславливает прямой вывод непосредственно в жёлоб только осадков и талой воды.

Она должна заходить в жёлоб в верхней точке примерно на одну треть. Для чего это нужно? Во-первых, вода с крыши будет течь в жёлоб даже при боковом ветре, а в зимнее время планка будет защищать вентиляционный зазор от снега. Само собой разумеется, что в нижней точке жёлоба карнизная планка может оказаться выше его края. Тогда под неё можно проложить полосу из того же металла. Видно её не будет, а польза несомненна.

Многие из перечисленных неприятностей могут быть исключены в случае использования готовых кровельных систем, которые разработаны специалистами и учитывают все детали технологии и особенности конструкции кровли из металлочерепицы.

При наличии всего необходимого знание задачи способствует интуитивному пониманию того, что и куда «цеплять», даже если отсутствовало изначальное представление о функциях того или иного элемента.

Материалы ↑

Для подшивки карниза крыши подходят различные материалы из металла, пластика или пиломатериалов.

Самой распространенной считается подшивка свесов кровли доской толщиной в 15–20 мм. Ширина материала зависит от вылета карниза и колеблется в пределах 5–25 см. Эстетичность внешнего вида обшивки зависит от точного соблюдения постоянной ширины досок.

Несомненным преимуществом доски для подшивки свесов кровли является его способность обеспечивать качественную вентиляцию подкровельного пространства, поскольку воздух в этом случае равномерно поступает туда вдоль всего периметра крыши. Зазор между досками составляет 1–1,5 см.

Если доски, используемые для подшивки достаточной длины, их привинчивают в нескольких точках, чтобы предотвратить возникновение деформации. Доски стыкуют, придерживаясь шахматного порядка. При этом необходимо оставить достаточное расстояние между двумя стыками. Единственным исключением являются углы вальмовых кровель, где деревянные планки при стыковке запиливают, разделив прямой угол пополам. Все элементы дважды обрабатывают антисептиками и антипиренами: перед началом монтажа и после.

Еще один популярный материал – деревянная вагонка. Учитывая подверженность древесины ко всевозможным капризам погоды, к его качеству предъявляют особые требования:

планки не должны иметь малую толщину; уровень влажности. Оптимальной считается естественная влажность вагонка, которую хранили на открытом воздухе не менее месяца.

Планки вагонки укладывают плотно, не оставляя зазоров между ними, как в случае доски. На готовой обшивке с шагом 150 см вырезают отверстия для вентиляции, которые накрывают решетками.

Подшивка карнизов крыши профнастилом с покрытием из полимеров выполняют по несложному алгоритму.

При обшивке карнизов профлистом предварительно подготавливают листы нужного размера. Их прикручивают к готовому каркасу параллельно стене. Для крепления используют специальные саморезы. Стык, образованный плоскостью стены и профлистом, закрывают, установив доборные элементы: лобовую планку и внутренний уголок. Уголок крепится к профилированному листу, а планка, соответственно, к доске. Для закрытия внешних стыков профлиста используют наружные уголки. Подшивку фронтонов крыши (фото выше) выполняют вдоль стен. Планки закрепляют на внешнюю кромку карниза и скрывают под торцевой планкой и уголками. Полосы обшивки должны быть примерно на 2 см уже ширины свеса. Таким образом, забор воздуха будет происходить за счет высоты волны профиля. При монтаже карниза крыши отделку профлистом можно сделать в цвете, выбрав подходящий из разнообразия вариантов.

ПВХ-сайдинг – это достаточно доступный и эффективный вариант подшивки карнизов кровли. Этот материал нередко поступает в продажу в специальной комплектации. Пластиковые панели дополнены полосами П-образной формы, необходимыми при оформлении кромок, уголками, а также вентиляционными решетками. Обшивку крепят параллельно кромке.

Пластиковые планки крепят на деревянный каркас в двух-четырех точках.

Для подшивки карнизов кровли выпускают специальные пластиковые панели – софиты. Эти панели толще, чем сайдинг, и обычно снабжены специальной перфорацией, через которую проходит вентиляция подкровельного пространства. Кроме этого в пластик для софитов добавлены УФ стабилизаторы, которые обеспечивают материалу высокую стойкость к воздействию ультрафиолета. Нарезку софитов для подшивки выполняют по длине карниза и устанавливаю под прямым углом к стене.

Посмотрите различные варианты подшивка карнизов крыши на видео