Узлы прохода вентиляции через кровлю из профлиста

Квадратные и прямоугольные узлы прохода в основном устраивают для дымоходов

Наряду с типичными элементами, нередко изготавливаются и нестандартные узлы, предназначенные для оригинальных по строению и сборке вентиляционных систем. Однако все они должны соответствовать определённым ГОСТом требованиям:

• толщина металла для изготовления не менее 11,9 мм;
• размер опорного кольца больше диаметра патрубка на 30–40 см;
• обязательная обработка антикоррозийными составами;
• длина конструкции УП без клапана не более 1 м.

Рекомендации по размерам узлов прохода и зазорам при установке на кровле указаны в ГОСТ 15150

Узлы прохода для дымоходных каналов обустраивают с неукоснительным соблюдением противопожарных правил.

Конструкция вентиляционной системы

Вентиляционной системой называют трубы, обеспечивающие удаление нагретого воздуха с продуктами дыхания и жизнедеятельности в атмосферу. Большинство частных домов оборудуется естественной вентиляцией, функционирования которой основывается на законе конвекции, свойстве нагретых газов подниматься вверх.

Производственные, административные и коммерческие сооружения, где находится большое количество людей или работает специальная техника, требуют усиленной циркуляции воздуха, обеспечить которую может только принудительная вентиляция, работающая от мощного вентилятора. Чтобы определить тип воздуховода, который подойдет конкретному сооружению, учитывают следующие факторы:

1. Объем помещения. Чем больше площадь дома, тем больше в нем находится воздуха. Это значит, что для обеспечения циркуляции потребуется более мощная вентиляция.
2. Коэффициент загазованности и запыленности. Эти показатели обычно вычисляются для производственных помещений, где из-за выполнения работ или использования техники, в составе воздуха появляется пыль и вредные газы.
3. Влажность и температура внутри помещения. Вентиляция делает микроклимат в сооружении более подходящим для жизнедеятельности людей, оптимизируя показатели влажности и температуры до комфортного уровня.
4. Количество людей. В процессе дыхания люди потребляют кислород и производят углекислый газ, поэтому чем больше в помещении находится людей, тем лучше должна работать вентиляция, удаляя отработанный воздух. Поэтому монтаж воздуховода производится прежде всего в административных и коммерческих сооружениях.

Обратите внимание! Еще один повод задуматься о необходимости оборудования вентиляции в частном жилом доме – наличие отопительного оборудования, работающего на твердом топливе. В процессе горения дров участвует кислород, из-за чего воздух в помещении «выгорает», становится душно и трудно дышать. Поэтому при установке дровяной печи или камина не только сооружают дымоход, но и оборудуют узел прохода воздуховода через кровлю.

Вентиляция подкровельного пространства

Вентиляция кровли организуется непрерывным или точечным способом. При любом из них воздух поступает под кровлю снизу, в карнизные продухи, проходит под всей площадью крыши и выходит наружу вместе с водяными парами и теплом.

В первом случае через коньковый продух (непрерывные вентиляционные выходы), во втором через изолированные вентиляционные выходы (точечные). Некоторые хозяева опасаются, что через вентиляционные выходы на стены и перекрытия будут попадать осадки. Напрасно, конструкция точечных аэраторов полностью устраняет такую возможность.

Движение воздуха в подкровельном пространстве решает целый ряд проблем:

• Эвакуируется водяной пар, попадающий в кровельный пирог из дома;
• Металлочерепица охлаждается, предупреждая таяние снега зимой и появление сосулек и ледяных глыб;
• Летом кровля не перегревается под лучами солнца.

Преимущество использования точечных вентиляционных выходов в том, что устанавливать их можно на уже совершенно готовой крыше. Тогда как карнизные продухи оборудуются непосредственно во время возведения крыши.

Изолированные вентиляционные выходы располагаются как можно ближе к ребру крыши. Существует несколько разновидностей аэраторов, их размер и количество зависит от площади и материала крыши.

Как заделать проход прямоугольной трубы — герметизация

Для организации дымохода и вентиляции кровли из профнастила часто используются трубы прямоугольной формы. Их сооружают, как правило, из термостойкого кирпича или специальных керамических блоков. Чтобы отделать участки примыкание профнастила к дымоходу, обычно применяют готовое фасонное изделие в виде фартука. Материалом для изготовления такого фартука обычно выступает оцинкованная сталь. После монтажа его можно окрасить в тон кровли.

Для оформления стыка фартуком потребуется выполнить следующие действия:

1. Гидроизоляцию и утеплитель, поврежденные при организации выхода дымохода, подклеивают на наружные стенки трубы. Для этого используют строительный скотч.
2. Периметр трубы оформляется неглубокой штробой: в него помещают верхнюю планку примыкания.
3. После установки верхней части планки примыкания в штроб проводят ее дополнительную фиксацию термостойким силиконовым герметиком.
4. При размещении нижней части фартука соблюдают нахлест в 10-15 см.
5. Перед тем, как закрыть трубу на крыше от дождя, нижнюю часть фартука оснащают галстуком из гидроизоляционной пленки: он служит защитой от протеканий.

Лучше всего, чтобы доборные элементы для оформления участка примыкания кровли и прямоугольного дымохода, были изготовлены из того же материала, что и кровельное покрытие. Производители профилированных листов специально для этих целей выпускают защитные фартуки. Читайте также: «Как обойти трубу на крыше профнастилом – варианты обшивки и обхода».

Правильный воздухообмен в кровле из профнастила

Вентилирование крыши происходит просто. Воздух заходит со стороны карнизных свесов и поднимается до верхушки — конька (гребня). Уходит через щели рядом с гребнем или специальные удалители.

Воздушную прослойку делают за счет обрешетки: ею разделяют профлист и гидроизоляцию (гидрозащиту). Между гидрозащитой и поперечными рейками обрешетки оставляют зазоры — за счет вертикально ориентированных реек – контрреек.

Эти промежутки становятся каналами естественной вентиляции. Между утеплителем и гидрозащитой тоже делают зазор, но не всегда. В коньке защиту от влаги обустраивают только за счет уплотнения, гидроизоляцию туда не прокладывают.

Иногда обрешетку делают сплошной, а не прореженной, то есть без перекрещенных реек. Тогда берут влагостойкие фанерные доски толщиной около 1 см, укладывают на стропилины, но с добавлением поперечных планок между ними. Эти рейки подбирают до 10 см в высоту, если ставить их на ребро. Получается дополнительная защита от влаги.

Если говорить только об изоляционных слоях, то имейте в виду, что гидроизоляция — самый верхний, ниже находится теплоизоляция утеплитель, а под ней — пароизоляция.

Полная схема стандартного кровельного пирога крыши из профнастила:

1. В самом низу есть сплошная подшивка.
2. Выше лежит основа крыши — стропила. Между ее стропилинами кладут секции утеплителя. Под ними — тонкий пароизоляционный слой. Устанавливают пароизоляцию до укладки теплоизоляции и до соединения подшивки со стропилом.
3. Еще выше — первая воздушная прослойка или сразу гидроизоляция.
4. Дальше идет обрешетка и основной вентиляционный зазор.
5. Профнастил находится над этим воздушным промежутком.

Гидроизоляционные полотна прокладывайте перпендикулярно скату. Делайте несколько соседствующих полос с нахлестом в 10—15 см и обрабатывайте его клейкой лентой.

Двигайтесь от свесов к гребню. Гидроизоляционные полотна укладывайте с небольшими свисающими волнами между планками. Выделяйте 1—2 см по вертикали на каждую.

Иногда гидроизоляцию организовывают в два пласта: под рядом контрреек и над ним или поверх всей обрешетки. Вентиляция не станет хуже, а влага будет меньше угрожать кровле и мансарде. На утеплитель тогда кладут гидрозащиту.

Не нуждаются в организованном воздухообмене навесы и участки крыши над террасами/верандами. Для кровли с очень крутым наклоном хватит минимальной вентиляции, а для больших площадей из профнастила нужны вентиляционные выходы — аэраторы.

Когда профлисты укладывают, на месте конька оставляют свободное место. Так закладывают естественную вентиляцию. Таким методом еще и снижают температуру, ведь в жаркие дни металл нагревается быстро.

Профнастил имеет желобки, что в сочетании с вентилируемыми гребнями делает воздухообмен наверху кровли более эффективным. Канавки оставляют промежутки между листом и коньком, а еще внизу свесов. Отверстия на уровне волн стоит заделать, а ниже — прикрыть сеткой, чтобы попадало меньше снега. Будет хуже, если промежутки заполнят листья и грязь: воздухообмен тогда может остановиться.

Раньше отверстия уменьшали герметиками, примерно на 2/3 высоты. Приходилось передвигаться с места на место и ждать, пока полимеризуется очередной слой. Теперь промежутки от волн материала закрывают рельефными уплотнителями для профнастила. Делают их из вспененных материалов.

Не стоит переживать за вентилирование – благодаря структуре уплотнителей даже закрытая часть будет пропускать некоторое количество воздуха. Кроме форменных изделий, для уплотнения подойдет универсальная лента. Вы сможете закрепить ее в нужных местах.

У домов с мансардой крышу вентилируют исходя из безопасности конструкции, воздухообмена в помещении и его температурного режима. На уровне мансарды воздух сам по себе движется активно, холодный вытесняет теплый выше.

Вентиляцию проектируют также для защиты от влаги. Конденсат не попадет в нижнюю часть кровли, если на его пути окажется гидроизоляционная и пароизоляционная мембраны. В конструкцию добавляют много вентиляционных щелей, чтобы жидкости испарялись.

Установка аэраторов на крыше

Аэраторы еще называют грибками. Используют их для усиления воздухообмена и удаления влаги/пара. Устройства соединяют с вентиляционными зазорами напрямую или через кровлю. Аэраторы бывают сплошными и точечными.

Приборы сплошного типа улучшают вентиляцию во всей конструкции кровли. Они имеют губчатые фильтры и охватывают всю длину конька. Устройства часто называют коньковыми, как и разновидность точечных. Из-за особенностей строения твердые сплошные аэраторы с профнастилом не сочетаются.

На отдельные части крыш устанавливают точечные аэраторы: скатные и коньковые.

Точечные скатные устройства ставят:

• на участках кровли, которые сильно прогреваются — в как можно большем количестве, если вся крыша такая;
• на скатах большой площади;
• в местах крыш со сложным рисунком и изгибами.

В идеале скатные аэраторы устанавливают на высших местах крыши, под самым коньком. Если на кровле есть ендова, то приборы крепят не ниже воображаемой линий между верхушками этих воронок.

Размещайте не меньше одного точечного аэратора на 60—100 м² кровли. Монтируйте два устройства в относительной близости на частях крыши, где ожидается больше влаги. Как ориентир, используйте розу ветров для местности. Больше дождя скаты получат со стороны, откуда чаще дует ветер.

Аэраторы по возможности монтируйте в одно время с кровлей. Под их установку выбирайте линии стыков между теплоизоляцией: утеплительные маты частично вбирают жидкости. При нарушенном слое пароизоляции влага попадает в утеплитель из дома. Закрепляйте дюбелями или анкерами. Вентилируемое пространство под коньком нужно защитить от течи, а понадобятся для этого уплотняющая лента или герметик.

Найдите подходящие элементы для аэратора. Начните с монтажной площадки под волну профлиста. Не заменяйте ее Мастер Флешем, потому что подгибать его под рельеф будет трудно. В монтажную площадку вставьте капсулу и наденьте на нее переходник. Затем прикрепите гофрированную трубу, но не берите алюминиевую.

Если придется уворачиваться от препятствий на чердаке, канал нужно будет сгибать. Алюминий плохо подходит для этого. Эта часть будет под крышей. Наружную оснастите дефлектором.

Коньковые точечные аэраторы имеют сплюснутую форму, а крепят их на самом коньке или чуть ниже. Скатные приносят в целом больше пользы, а в некоторых случаях незаменимы. Коньковый аэратор не справится с воздухообменом в скате, удлиненном по высоте.

Такой же будет ситуация, если вся крыша состоит из множества изгибов и переходов. Воздух надолго застаивается в этих формах. Аэраторы для конструктивно сложных крыш планируют одновременно с кровлей. Потом нужно будет проследить, не проваливается ли место установки.

Вентиляция между гидроизоляцией и утеплителем

Сделайте вентиляционный зазор между утеплителем и гидроизащитой. Так расширяют продух в карнизе ската — на уровне низа обрешетки, если смотреть в толщу кровельного пирога. Проделайте зазор от продушины до верхнего края гидроизоляции.

После отдаления гидрозащиты от утеплителя она так же хорошо будет защищать от жидкости сверху, а влага из теплоизоляции начнет уходить быстрее. Гидроизоляционная пленка должна еще и вбирать влагу, но с задачей лучше справляется воздушная прослойка. Воздух из зазора уйдет через вентиляцию конька.

Промежуток между утеплителем и гидроизолирующей пленкой/мембраной выделяют натянутыми лесками. Гидрозащиту поднимают минимум на 5 см. Лески с помощью строительного степлера крепят к древесине.

Зазор делают обязательно, если в качестве гидрозащиты выступает пленка. В случае с мембраной все почти также: большинство изделий не подходит для установки прямо на утеплитель. Можете сделать промежуток, даже если он не обязательный, но помните, что вентиляция между профнастилом и мембраной важнее.

Другие нюансы в обустройстве вентиляции

Воздухообмен во многом зависит от устройства верхнего и нижнего краев крыши. Речь идет о коньке в самом верху и продухе в кромке ската. Для крыши из профнастила важна сильная естественная вентиляция в канале, где уличный воздух поднимается, взаимодействует с внутренним и уходит наружу.

Организуйте вентиляцию внизу:

1. Возьмите вентиляционную ленту-сетку и прикройте продушину. Закрепите саморезами. Если хотите, проделайте отверстия в софитах для более активного тока воздуха. Сетка — вынужденная мера для защиты от посторонних предметов, птиц и насекомых.
2. Установите карнизную планку и выдержите интервал к продуху по ширине хотя бы от 3 см. Не опускайте ее нижний конец больше, чем на 10 см от продушины. Сам продух может быть скрытым.
3. На всю ширину свободного интервала нарежьте полипропиленовые трубки. Закрепите карнизную планку большими саморезами.

Потом разместите сточный желоб — на специальных держателях и ниже уровня карнизной планки.

Главный элемент для вывода воздуха — гребень вверху крыши. Форма конька бывает самой разной, часто имеет ответвления, но основной отвод приходится на верхние полметра.

На промежутке между верхушками скатов закрепляют уплотнитель или более воздухопроницательную вентиляционную ленту.

На верхушки листов кровли крепят бруски, а сверху потом устанавливают крышку конька. Досочки берут 5-сантиметровой толщины и укладывают по две рядом, с шагом в 40 см и более. Формируют треугольники кверху. На обоих скатах перпендикулярно брускам прибивают длинные широкие доски.

Они станут основой под крышку конька. Последнюю делают с ребрами жесткости, но относительно гибкой в центре. Упрочнения не дадут краям конька двигаться и деформироваться.

С обеих сторон от конька между брусками оставляют продухи, которые потом защищают вентиляционной сеткой. Чтобы древесина не бросалась в глаза, к ней привинчивают вырезанные планочки из металла под цвет сетки.

Открытые концы гребня закрывают заглушками. Плоская подходит для ровных коньков, а наклоненные на вальмах закрывают конусными.

Односкатные крыши с профнастилом оборудуют так, чтобы воздух двигался без препятствий и проходил насквозь. Свесы также оборудуют вентилируемыми софитами.

Если вы не собираетесь отапливать чердак, то можете установить там чердачные окна для вентиляции. Избыточная влага в кровле в таком случае не появится. На отапливаемой мансарде можно поддерживать небольшой сквозняк от приоткрытых окон.

Руководство по выводу вентиляции на крышу

Перед тем, как приступать к выполнению работ, не лишним будет спланировать размещение воздуховода на крыше.

При этом нужно исходить из практических соображений:

• оптимальным вариантом можно считать тот, при котором проход через крышу вентиляции выполнен прямо через конек. Правда, учитывая распространенность коньковых стропильных систем, такой подход далеко не всегда возможен;
• если используется стропильная система с коньковой балкой, то вентиляционную трубу нужно расположить максимально близко к коньку крыши. Такое решение имеет сразу 2 преимущества: во-первых, зимой снег не будет скапливаться у трубы, во-вторых, даже при небольшом возвышении над поверхностью кровли, высота воздуховода будет выше, чем при смещении к краю. Это позволит создать большую тягу в системе;
• когда продумываются вентиляционные выходы на крышу, нужно располагать их так, чтобы они располагались между стропильными балками и планками обрешетки (если используется не сплошная обрешетка).

На фото – пример удачного размещения вентиляции, трубы проходят между планками обрешетки и не упираются в стропила

Обратите внимание! Если при планировании в расчеты все-таки закралась ошибка, то воздуховод всегда можно немного сместить в сторону с помощью простой вентиляционной утки.

Монтаж проходного элемента

Для того, чтобы вентиляционная труба, проходящая через крышу, не стали причиной течи в будущем, лучше использовать покупные проходные элементы.

В таком случае инструкция по выводу воздуховода на крышу будет выглядеть так:

• сперва на кровле размечается проектное положение проходного элемента;
• затем нужно сделать в кровле сквозное отверстие для пропуска вентиляционной трубы. С гидроизоляцией и утеплителем проблем не возникнет, а вот для металлических кровель придется поработать болгаркой;

Так выглядит проходной элемент

• труба выводится на крышу;
• выполняется примерка проходного элемента, отмечаются места расположения шурупов для крепления элемента, под них высверливаются отверстия;
• на низ уплотнителя наносится герметик, и прокладка приклеивается к кровле (некоторые производители рекомендуют болтовое соединение вместо герметика);

Обратите внимание! Для того, чтобы герметик лучше приклеил прокладку к крыше, ее поверхность не мешает очистить и обезжирить.

• затем устанавливается сам проходной элемент и фиксируется шурупами.

Завершающим этапом можно считать установку защитного колпачка над трубой. При соблюдении перечисленных рекомендаций качество работы, выполненной своими руками, не будет отличаться от работы профессионалов.

Схема монтажа проходного элемента на металлической кровле

О высоте вентиляционных труб

В домах чаще всего используется естественная вентиляция, то есть воздух перемещается за счет перепада давления на входе и на выходе их трубы, поэтому высота воздуховода имеет большое значение. Неправильно подобранная высота вентиляционной трубы над крышей может свести на нет эффективность вентиляционной системы.

Обратите внимание! В некоторых случаях доходит до того, что в одном из каналов воздух начинает двигаться в противоположном направлении, то есть он становится не вытяжным, а приточным.

Таблица для подбора высоты трубы в зависимости от площади сечения (левый столбец и верхняя строка – параметры трубы), в ячейках – минимальная высота

При установке трубы следует придерживаться таких рекомендаций:

• если место вывода расположено недалеко от конька (в пределах 1,5 м), то воздуховод должен хотя бы на 0,5 возвышаться над коньком;
• если же вентиляционная труба на крыше удалена от конька на расстояние 1,5 – 3,0 м, то ее минимальную высоту нужно принять больше 0,5 м;
• на плоских крышах возвышение воздуховода над поверхностью кровли нежелательно принимать меньше 0,5 м.

Схема к определению минимального возвышения трубы над кровлей

Повышение эффективности вентиляции

Летом, когда температура на улице повышается, эффективность естественной вентиляции понижается. В сочетании с неблагоприятным направлением ветра это может привести к полной блокировке вентиляционной системы. Для того, чтобы вентиляция на крыше частного дома продолжала работать, на оголовки труб устанавливаются такие элементы как дефлекторы.

Схема работы дефлектора

Внешне это полезное дополнение выглядит как небольшая насадка на воздуховод и состоит из таких элементов:

• зонтик;
• диффузор;
• нижний цилиндр.

Несмотря на простоту конструкции, выделяют 6 типов дефлекторов, но принцип действия каждого из них практически один и тот же. Во время ветра в зоне у выхода вентиляционного канала создается область пониженного давления.

За счет разрежения увеличивается тяга, в отдельных случаях КПД вентиляции возрастает на 20-30%. Так как цена такого устройства минимальна, а установка проста, встретить дефлектор можно почти на любой крыше.

Дефлектором оснащены обе вентиляционные трубы

Как пройти профлист трубой не нарушив стропильную систему и «кровельный пирог»?

Не меньшие проблемы возникают и при проходе дымовых или вентиляционных труб через крышу с уже выполненным утепленным кровельным пирогом. Основную сложность при этом представляет необходимость обеспечения пожарной безопасности с одновременной непрерывностью паро- и гидроизоляции.

Дымовая труба не должна располагаться вплотную к деревянным стропилам. Поэтому проход дымовой трубы обычно выполняется в отдельном коробе, состоящем из двух стропил, расположенных рядом с трубой, и двух балок, закрепленных между этими стропилами ниже и выше трубы. Расстояние от стропил и поперечных балок до дымохода выбирают исходя из требований пожарной безопасности. В зависимости от материала, из которого изготовлена труба, этот размер должен быть от 130 до 250 мм.

Внутренность короба заполняют негорючим утеплителем высокой плотности из базальтового волокна, поскольку такой материал менее гигроскопичен, чем обычный кровельный утеплитель. При этом для обеспечения герметичности кровли, полотна паро- и гидроизоляции в месте прохода трубы прорезают конвертом, края которого закрепляют снаружи деревянного короба.

До того, как вырезать профнастил под трубу, в месте прохода необходимо выполнить сплошную обрешетку. Она позволяет надежно закрепить нижнюю планку примыкания и края профнастила кровельного покрытия возле стенок трубы.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Проблема: повышенная влажность. Решение: кровельная вентиляция

Кровельная вентиляция ― это сложная система, которая выполняет важные задачи:

• обеспечивает правильную циркуляцию воздуха;
• поддерживает благоприятный микроклимат в доме;
• устраняет сторонние запахи;
• защищает утеплитель и деревянные элементы подконструкции кровли от конденсата (он образуется, если избытки влаги не выводятся) и плесени;
• поддерживает оптимальный уровень давления в канализации (устраняет отработанный воздух через соответствующий выход).

Внешние составляющие кровельной вентиляции выполняют декоративно-эстетические функции: придают кровле завершённый вид. Широкая цветовая гамма позволяет выбрать выходы и проходные элементы в цвет кровельного материала. В нашем интернет-магазине представлена продукция собственной торговой марки и производителя Vilpe.

Кровельная вентиляция — нужна или нет?

А что произойдет, если не вентилировать кровлю?

В первую очередь, образовавшаяся из паров конденсата, влага способствует возникновению плесени и грибка. А это может не только разрушить деревянные составляющие крыши, но и навредить здоровью человека.

Далее без вентиляции образуется коррозия на конструкциях из металла. Также со временем могут быть разрушены бетонные и кирпичные детали.

Следующее негативное последствие – это образование наледи на кровле. В результате этого может быть повреждено покрытие крыши и, во время оттепелей, вода может проникнуть и под кровлю.

В летний период кровельный материал и внутренние помещения, в отсутствие кровельной вентиляции, могут сильно перегреваться, что сказывается на надежности и внешнем виде крыши, а также на самочувствии людей, находящихся в помещениях под крышей.

Как видно, монтаж вентиляции кровли – это очень важный процесс. И подойти к нему нужно с максимальной ответственностью. Только в таком случае может быть гарантирована долговечность эксплуатации и безопасность всего здания.