Пошаговая инструкция как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по основе дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:

• Опалубка с съемной конструкцией;
• Опалубка, что имеет не съемную конструкцию.

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись. И неважно дом это, или предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится собственноручно. Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак, конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет.

Съемная опалубка

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

• Нарезной доски;
• Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
• Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные монтажные правила.

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Несъемная

Типы несъемной опалубки

Металлический

Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинства данного вида:

• Гидроизоляция фундамента хорошая
• Она легко принимает нужную форму фундамента
• Ленточный или монолитный фундамент отлично ляжет на металлическую опалубку
• Внешнюю сторону легко и просто обработать

• высокая стоимость.

Железобетонная

Этот вид считается относительным вариантом.

• В зависимости от толщины бетонных плит, можно заметно уменьшить расход самого бетона. При этом, его прочность никак не снизится.

• Плиты очень тяжелые
• Если плиты не монолитны и высоты одной будет не хватать – придется делать распорки

Пенополистирол

Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

• Монтаж простой
• Есть возможность придать определенную форму
• Утепление
• Гидроизоляция

• Не сильно низка цена
• Сложность подбора некоторых элементов

Деревянная

В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.

• Хорошая цена
• Доступность материала
• Монтаж простой
• Нет нужны приобретать дополнительное оборудование для монтажа

• Из-за различных габаритов материала возможно придется применять дополнительные средства для усиления и соединения опалубки

Подручные материалы

Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?

• Трубы
• Профнастил
• Шифер
• Другой любой подходящий материал, который сможет обеспечить нужную форму и при этом предотвратит утечку цемента

• Дешевизна возведения

• Сложность сборки
• Утечка бетона при заливании
• Возможно получится слабая несущая мощность
• Возможно понадобятся дополнительные опоры

Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.

Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется. Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

• Каркас конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
• Элементы опалубки не должны иметь щелей, все части опалубки точно подогнаны друг к другу;
• Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора.

Изготовление деревянных элементов конструкции опалубки для ленточного фундамента

Заготовляется материал. Это должны быть нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.

С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.

Между собой щиты скрепляются деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками

Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:

• Подготовка рабочего места, то есть рытье траншеи, заготовка строительного материала и инструменты;
• Нарезать доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
• Изготовление щитов;
• Закрепление опалубки, фиксация прочности с наружи конструкции;
• Проверка на прочность.

Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.

Строительство домов

Дом будет стоять долгие годы на любой почве и не рассохнется, не рассыплется, не перекосит в оконных рамах и дверных косяках, если тщательно подготовить его основание – фундамент. Для фундамента дома необходима опалубка – форма, в который бетон будет заливаться и застывать.

Традиционно опалубку делали из досок, крепили гвоздями и деревянными подпорками, добавляя проволочную стяжку. В эту конструкцию устанавливали арматуру, заливали бетон, ровняли, отлаживали по уровню и ждали около недели. Далее опалубка дома разбиралась, фундамент был готов. На нем можно теперь возводить стены. Если опалубка выставлена точно по расчетам проектировщика, бетон застыл строго по уровню везде, то дом, деревянный, кирпичный, каменный, будет стоять не один десяток лет.

Содержание

1. История создания опалубки для фундамента
2. Что такое опалубка. Основные виды
3. Материалы и технологии для съемной опалубки
4. Материалы и технологии для несъемной опалубки

История создания опалубки для фундамента

История изобретения опалубки начинается с изобретения бетона. Жидкий изначально строительный материал требовал формы для своего применения, но, поскольку материал очень плотный, при застывании происходит огромное давление (на 1 кубический метр до 1,8 тонны), потому форма должна быть прочной. Вот древние римляне и задумались о том, как правильно сделать опалубку для строительства зданий.

Безупречная гладкая поверхность – второе условие хорошей опалубки, ведь ровную поверхность проще отделывать дальше, а погрешности в размерах фундамента могут привести к тому, что стены перекосит, и дом даст трещину, а позже просто развалится. Потому к созданию опалубки, хотя и не особо сложной, на первый взгляд, работе, нужно подходить тщательно.

Что такое опалубка. Основные виды

Опалубкой называют форму для заливки строительных смесей (чаще всего бетона), предназначенных под фундамент будущего дома. Эта форма, как правило, готовится заранее. Для нее необходимы толстые доски (если это деревянная опалубка для фундамента) или металлические щиты, а также крепеж: гвозди, болты, шурупы, железные штыри, прочная проволока в несколько нитей, железные шпильки и т.д.

Существует два основных вида опалубки: съемная и несъемная.

Обычная съемная опалубка своими руками собирается перед работой, а позже, когда основание под дом застынет, разбирается. Чаще всего ее мастерят прямо на месте строительства, но если заниматься возведением домов профессионально, монтаж опалубки принято заказывать у специалиста либо покупать на предприятиях, занимающихся созданием щитов для подобного вида работ.

В первом случае нужны доски или фанера, крепеж, два-три дня работы. Плюс в дешевизне и простоте. Минус – в риске нарушения фундамента, так как застывающий бетон может вспучить и ровной поверхности уже не будет, стену на нем не возведешь. Кроме того, если доски на внутренней стороне строительной опалубки были неровные, то фундамент потребует дополнительной тщательной отделки, а это лишний расход средств, материалов и времени.

Во втором случае, когда опалубка щитовая делается на предприятии, плюс в быстрой сборке, идеально ровной поверхности, особенно внутренней части опалубки, надежном заводском креплении. Минус – в дороговизне производственных щитов. Если дом возводится только для себя, это очень не выгодно. Лучше брать такую сборную опалубку где-то в аренду, чем приобретать свою.

Материалы и технологии для съемной опалубки

Съемная опалубка состоит как из деревянных частей, так и из металлических. Для деревянной формы требуются доски или фанерные щиты, бруски и гвозди. Надежная доска для опалубки должна быть хвойной или лиственной породы, но обязательно не менее 30мм в толщину и около 150 – в длину. Более широкие могут дать щели.

Для того чтобы правильно установить деревянную опалубку, необходимо строго по проекту вбить в землю деревянные бруски, на которые будет опираться основа – доски или фанера. Крепить всю конструкцию нужно гвоздями, но обязательно с внутренней стороны на внешнюю, где можно просто загнуть. Внешне сооружение будет выглядеть не очень, зато застывшая внутри строительная смесь получится ровной и гладкой. Через каждые 40-80см нужно скрепить доски или фанеру проволокой, штырями для надежности, а через каждый метр закрепить еще и деревянными подпорками.

Почему технология опалубки включает такие сложные приготовления? Дело в том, что бетон имеет очень большую плотность. При застывании вес его давит на стенки опалубки с огромной силой, а жидкое состояние позволяет вытечь строительному раствору в любую щель.

Обязательно всю конструкцию необходимо отрегулировать по уровню, исключив любые отклонения. Только так, выполнив всю работу без пропусков, можно заливать бетон или другую смесь в эту приготовленную форму.

Металлическая опалубка состоит из ровных, гладких щитов. Без особого напряжения строители скрепляют их при помощи металлического крепежа и болтов, насаживая на специальный каркас. После снятия такой опалубки строительство дома пойдет успешно, ведь поверхность фундамента оказывается очень ровной, не требующей дополнительной отделки и выравнивания. Кроме того, подобная конструкция практически совсем исключает возможность протекания бетона в местах скрепления пластин.

Очень удобна и экономична деревянная опалубка, укрепленная металлическими ребрами и такими же стойками-упорами. Внутри размещают поливинилхлоридную пленку. Чаще всего эта щитовая опалубка комплектуется на заводе специальными фиксаторами, различными упорами, заглушками. Ее можно использовать не только для строительства небольшого дома, но и при возведении многоэтажек. Подобная схема опалубки удобна: быстро монтируется, переносится и может использоваться много раз, не только для фундаментов, но и при возведении стен, перекрытий, даже колонн и сложных архитектурных конструкций.

Опалубка обязательно устанавливается с обеих сторон фундамента, и регулируется тщательно везде. Очень важно выровнять верхнюю часть – идеально ровная горизонтальная поверхность гарантирует столь же идеальный фундамент. Стена на нем останется прочной, без трещин и перекосов уже навсегда.

Необходимо заранее сконструировать в общем полотне опалубки отверстия для труб, вытяжки и т.д. Пробивать их позже через застывшую стяжку нельзя, поскольку бетон может треснуть, и вся работа пропадет даром.

Материалы и технологии для несъемной опалубки

Несъемная опалубка – это готовая форма, выполненная на заводе, которая не убирается после застывания бетона, так как одновременно является и опалубкой, и утеплительным материалом для стен. Как выставить опалубку из пенополистирола, научиться не сложно. Она собирается как детский конструктор ЛЕГО, оснащенный специальными замочками.

В Европе и США такое строительство распространено повсеместно, в нашей стране это пока новая технология, которая, тем не менее, широко начинает использоваться.

Плюсов у несъемной монолитной опалубки гораздо больше, чем минусов:

— стандартные размеры, модули, панели, что помогает легко рассчитать общее количество требуемого материала;

— надежность внутренних специальных стяжек, несмотря на кажущуюся легкость конструкции;

— любая форма, позволяющая осуществить фантазии архитекторов;

— скорость работы, увеличенная в 5-10 раз, по сравнению с традиционным строительством;

— совершенно гладкая поверхность позволяет экономить на отделочных работах (достаточно одного слоя штукатурки);

— отличный утеплительный материал;

— экологически чистый материал, не разлагается под действием воды, не привлекателен для плесени, грибка и грызунов;

Минус в дороговизне такой опалубки, что, впрочем, окупится при утеплении дома. Есть еще один минус, на который указывают некоторые ученые. Проверить это пока невозможно, потому что слишком короткий срок у подобного строительства. Предполагается, поскольку это опалубка из пенополистирола, выделение фенолов – вредных для человека веществ. Изобретатели метода гарантируют безопасность, указывая на то, что материал не химического, а физического происхождения, потому абсолютно безвреден. За границей плюсы перевесили все минусы, и подобный метод строительства работает уже более сорока лет.

Продажа щебня для любых целей на выгодных условия. Щебень, песок, брусчатка по доступным ценам, широкий выбор и с возможной доставкой.

Простая опалубка

Простая конструкция

Опалубку для фундамента обычно делают из досок. Это эконом-вариант, который подходит многим строителям.

1. Для того, чтобы сделать такую конструкцию, необходимы только доски, планки и гвозди. Также можно задуматься и о подпорках.
2. По периметру фундамента надо вбить планки (колышки). С внутренней стороны на планки набивается доска или фанера.
3. Установка опалубки должна производиться так, чтобы будущие наружные стенки фундамента не были кривыми или уклонистыми. Иначе стены потом получатся неправильными. Лучше работать с уровнем.

Дополнительно установленные подпорки, сделают конструкцию ровнее.

Между стенками опалубки заливается смесь. Доски нельзя снимать до тех пор, пока смесь не высохнет.

Как делают опалубку для фундамента — быстро и недорого

Схема деревянной опалубки фундамента

Опалубка для ленточного фундамента дома, дачи или другого строения по традиционной простой технологии изготовляется в несколько этапов. Первый этап — подготовка материала. Бруски следует нарезать на 50 сантиметров выше глубины фундамента. Их затачивают, впоследствии, вбивают эти колья в грунт.

Но сначала надо подготовить доски для сборки щитов. Для этого бруски выкладывают по земле, шагом в 90 сантиметров, выравнивают по краям, и укладывают доски, старательно подогнав, дабы не оставалось щелей. В качестве крепежа применяют гвозди и саморезы.

Важно, что нужно вбивать именно доски в бруски, тщательно утапливая шляпки, иначе потом, при съеме опалубки и отделении ее от бетона, возникнут трудности.

Чаще всего применяется доска толщиной до 50 миллиметров. Также, вместо досок можно применить прочную толстую фанеру, сечением от 10 миллиметров. При вбивании щитов в грунт выставить и выравнивать нужно с использованием отвеса и уровня, чтобы получить необходимую точность установки. Стыковку углов осуществляют отдельными досками, также применяя саморезы.

Чтобы стороны опалубки не «разбежались», используют хомуты из досок в виде буквы «П», также можно поставить распорки из остатков брусков, под 90° к боковому щиту. Стены опалубки необходимо защитить плотной пленкой из полиэтилена, таким образом, удастся избежать протекания раствора. Полиэтилен сегодня достаточно недорогой материал, его применение всем по карману. После того как опалубка будет снята, полиэтилен рекомендуют оставить до полной готовности бетона.

Собранные таким нехитрым образом щиты опалубки из досок или прочной фанеры, можно довольно легко разобрать и применить повторно.

Расчет щитовой опалубки

Инженерные расчеты по устройству щитовой опалубки базируются на габаритах фундаментного элемента, количеству бетонной смеси. Далее рассчитываются нагрузки на растяжение, с учетом работы вибратора. И после этого выводится толщина стенок опалубочного щита. Документация по требованиям и расчетам опалубки для фундамента описывается в актуализированной редакции ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия». Количество доски, определяемое в метрах кубических, высчитывается по очень простой формуле:

Q = (A * B * D) * 2, где

А – толщина доски;

В – высота фундамента;

D – периметр фундаментной ленты.

Фундаментные работы являются основополагающим в современном строительстве. В большинстве случаев рациональнее сделать монолитный фундамент, ведь он доступен по деньгам, и считается самым долговечным и практичным из всех известных. Но для его устройства крайне важно обустроить точную и экономичную опалубку.

При невысоких требованиях к постройке опалубку делают из подручных материалов, экономя на этом инвентаре средства, одновременно рискуя свести на нет все усилия в этом деле. Бывают случаи, когда бетон, из-за недостаточных упоров, слабых щитах выдавливает их, нарушая целостность конструкции. Работы приходится переделывать заново, расходуя силы, время и средства впустую. Именно поэтому к изготовлению и устройству опалубки для фундамента стоит отнестись с серьезностью, и сделать ее по всем правилам и стандартам строительного дела.

Данный видеоролик посвящен устройству съемной опалубки для различных типов фундамента. В нем подробно раскрываются все нюансы изготовления деревянных щитов, их выставления на месте устройства фундамента, описываются укрепляющие, распорные и стяжные элементы, методы закрепления. Также в этом видео описываются подготовительные работы перед началом бетонирования фундамента.

Правильная опалубка для фундамента

Понятное дело, что не каждый сможет идеально сделать опалубку и осуществить ее установку полностью правильно, особенно если соответствующего опыта у него не имеется, а фундаментную часть здания нужно сделать и достаточно оперативно и максимально качественно. Ведь такие работы, как правило, проводятся с расчетом на многие годы. Следовательно, возникает вопрос: «Какой должна быть правильная опалубка для фундамента?» С решением данной проблематики помогут профессионалы компании РентаСтрой.

Такое изделие будет отличаться от самодельной конструкции несколькими важными преимуществами.

1. Вероятность погрешности при монтаже готовой опалубки от производителя намного меньше, нежели в изделии сделанном самостоятельно. Это можно объяснить тем, что на мы используем инновационное деревообрабатывающее оборудование и практически весь производственный процесс является автоматизированным.
2. Покупка готовой опалубки для фундамента от производителя поможет существенно сэкономить время и силы при ее монтаже, а это соответственно будет способствовать сокращению времени, необходимого на изготовление прочного фундамента здания и, следовательно, времени всех строительных работ. И РентаСтрой к Вашим услугам!
3. Используя готовую опалубку, естественно, придется немного потратиться, но эти расходы будут слабо ощутимы по сравнению с тем моментом, когда буквально каждый час на счету, а Вы оказались в ситуации, когда Вам приходится снова и снова переделывать опалубку, чтобы не растекся весь бетонный раствор. А что уже говорить о ситуациях, когда уже произошла заливка бетонного раствора в неправильно собранную опалубку; исправление таких строительных неточностей может быть невероятно сложным и дорогостоящим.
4. Гарантия прочностных характеристик, а также устойчивости и жесткости изделия предоставляется производителем.
5. РентаСтрой изготовит опалубку для фундамента с точностью так, как указано в расчетно-чертежных документах, предоставленных клиентом или же после индивидуальной беседы выслать специалиста на объект, чтобы самостоятельно осуществить замер пространства, для которого необходимо создать опалубку.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Опалубка просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Опалубка для фундамента своими руками.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Давление на стенки опалубки прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.

Но бывает так, что опалубка, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Почему так происходит? При стягивании промышленной опалубки используются специальные шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН — от вибратора, 6кН — давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа — на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Costeapechnik (участник FORUMHOUSE):

Мой совет – если собираетесь стягивать опалубку шпильками, то их нужно ставить между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого. И куда потом девать весь этот металл? Если только на монтаж стропильной системы.

Совет от FORUMHOUSE: чтобы после заливки ленточного фундамента из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. Отверстия в фундаменте после удаления шпилек заделывают цементно-песчаной смесью.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки можно приварить к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такая стяжка прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при скручивании «косички» не деформировало, внутрь опалубки закладывается арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Форумчане рекомендуют: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и заливать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

• Бетон для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас.

• Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога.
• Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м.
• Перед заливкой бетона нужно заранее приготовить ремонтный комплект. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке, то бегать по участку и искать, чем заделать брешь, просто не будет времени.

• При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники.
• При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог.
• Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку . Также вы можете ознакомиться с результатами спора: «А нужна ли вообще деревянная опалубка» ? Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE , по монтажу многоразовой опалубки.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!