Усиление дверного проема

В деревянных домах, за исключением редко встречающейся вертикальной ориентации бруса или бревен, при устройстве новой или расширении существующей двери не требуется дополнительного усиления. Легкость деревянных конструкций и высокая несущая способность даже не толстого бруса сечением 100х100 или 150-150 мм обеспечивают устойчивость конструкции и препятствуют обрушению находящихся выше проема стен.

Иначе обстоят дела при устройстве дверей в стенах из кирпича, газо — пеноблоков или в конструкциях из монолитного бетона в многоэтажных домах.

Наибольшую сложность и опасность несут кирпичные стены. Небольшой размер отдельных кирпичей и невысокое качество кладочного раствора не способны создать монолитную конструкцию, сохраняющую устойчивость в отсутствии дополнительной опоры.

Самыми проблемными в этом отношении являются несущие стены, на которые ложится нагрузка по поддержанию веса перекрытий и расположенных выше стен. Межкомнатные перегородки, выполненные из легких конструкций:

• кирпича в ½ размера;
• газо — пеноблоков ;
• каркасных конструкций из гипсокартона или фанеры.

Обычно не нуждаются в дополнительном усилении дверных проемов. Опорой для расположенной выше проема кладки или листов обшивки каркаса служит дверная коробка, которая вполне справляется с ложащейся на нее нагрузкой.

Технология усиления несущих стен

Существует несколько вариантов усиления периметра вновь устраиваемого дверного проема:

• заведение в плоскость несущей стены поперечной балки, принимающей на себя нагрузку вышележащих слоев материала стены;
• установка готовой сварной «П»-образной конструкции в готовый проем;
• выкладка арки, принимающей на себя вертикальную нагрузку.

Первый и третий варианты применимы для кирпичных и блочных стен. Второй вариант чаще используется при обустройстве или расширении дверного проема в железобетонной монолитной стене.

Этапы работ по усилению проема

Первым шагом укрепления дверного проема является определение места нового проема и его тщательная разметка. К контурам будущей двери обязательно прибавляют толщину усиливающей конструкции как над проемом, так и вдоль вертикальных его граней, если планируется монтировать «П»-образную конструкцию. Кроме толщины усиливающей конструкции следует иметь в виду толщину дверной коробки. Таким образом, контур будущей двери может на 150-200 мм. превышать реальные размеры планируемой к установке двери.

Второй этап – штробление стены с одной стороны. Штробление выполняется на толщину поперечной перемычки. При этом нельзя, во избежание обрушения, заглублять канавку более чем на 1/3 толщины несущей стены.

Как только канавка готова ее очищают от пыли и заводят в нее предварительно подготовленную балку. Чаще всего для этих целей используют металлический швеллер или двутавр. Несколько реже металлический уголок с размером полочек не менее 100х100 мм.

Можно использовать для этих целей и стандартные железобетонные перемычки соответствующей длины и толщины, без арматурных петель.

После установки первой перемычки приступают к штроблению с другой стороны стены и повторяют все операции.

Металлические конструкции удобны тем, что с ними легко работать. Они имеют относительно небольшой вес по сравнению с железобетонными перемычками. Их можно связать между собой, придав дополнительную прочность периметру проема. К ним легко приварить вертикальные стойки, которые создадут дополнительную опору и разгрузят горизонтальную балку.

Проделать те же самые операции с железобетонными конструкциями невозможно, поскольку они созданы из предварительно напряженного бетона. Сверлить и резать их, без потери прочности, нельзя.

Третий этап – скрепление заведенных конструкций между собой металлическими шпильками, объединяющими несущие балки в монолитную конструкцию Кроме скрепления балок между собой шпильки принимают на себя нагрузку тех кирпичей, которые при большой толщине стены не опираются на металлический двутавр.

При желании можно обвязать и вертикальные грани дверного проема. Для этого целесообразно использовать уголок с шириной полок 50х50 мм. или больше. Несущей нагрузки уголок не несет. Её принимают на себя сами стены.

Усиление проема в бетонной и железобетонной стене

Перед началом усиления дверного проема в несущей стене устанавливают вертикальные опоры на всю высоту помещения таким образом, чтобы они выполняли функцию домкрата, поддерживающего плиту перекрытия над будущим проемом. Наличие арматуры внутри бетонной плиты предотвращает обрушение, если на плиту не давит вес вышележащих конструкций. После прорезывания проема в него заводят готовую или свариваемую на месте «П»-образную конструкцию. Под вертикальные стойки подкладывают металлические «пятки» которые препятствуют разрушению пустотелой плиты перекрытия вследствие избыточного давления.

Вертикальные опоры крепят к стенам распорными анкерами.

Завершающий этап – заполнение пустот между конструкцией и стеной цементным раствором и штукатурные работы.

Все работы, связанные с нарушение целостности конструкции несущих стен, разрешено проводит только получения соответствующего разрешения в строительном отделе местного органа исполнительной власти и выполненные изменения регистрировать в региональном БТИ.

Что представляет собой материал

Достоинствами пеноблока считают:

• простоту в обработке;
• малый вес;
• отличную теплопроводность;
• хорошую шумо- и пароизоляцию;
• устойчивость к химическим и биологическим процессам, коррозийным образованиям.

Главное отличие в том, что в процессе строительных работ нет необходимости дополнительно тратиться на теплоизоляцию, расходы, связанные с обогревом помещения, сокращаются в три раза.

Материал не создает большую нагрузку на фундаментное основание, работать с ним легко. Внутри помещения поддерживается комфортный микроклимат.

Имеется только один недостаток – хрупкость. Дома из пеноблочного материала обязательно армируются вы нескольких уровнях.

Подготовка проёма для установки стальной двери

Установке любого дверного блока, в том числе и металлического, должен предшествовать анализ соответствия геометрических параметров дверного проема размерам двери. В большинстве случаев не удается произвести монтажные работы без предварительной подготовки проема. Заключаться она может как в его расширении или сужении, так и в создании нового проема. Очевидно, что «подправить» рубанком стальную дверь невозможно, если ее размеры будут превышать размеры проема. Но и сравнительно маленькую дверь не удастся надежно прикрепить к стенам, так как слишком большой монтажный шов сделает ее менее устойчивой к взлому.

Иногда работать над проёмом приходится, чтобы входная группа соответствовала нормативным документам. Например, много требований содержит Приказ МЧС РФ № 313 от 18 июня 2003 года, согласно которому запрещается «устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступление от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир». Что же именно подразумевается под ухудшением условий эвакуации? Такое происходит, когда при открывании новые металлические двери препятствуют свободному открыванию входных дверей соседних квартир (помещений) или существенно изменяет конфигурацию прохода, уменьшая его ширину до 80 см и менее. Поэтому, устанавливая новую дверь, следует помнить, что при нарушении Приказа согласование работ не будет подписано – нужно заниматься проёмом.

Если Вы еще не определись с выбором, посмотрите наши предложения

С порошковой
окраской

с МДФ
покрытием

Для загородного дома

В большинстве случаев лучшим решением признано изготовление стального дверного блока на заказ, строго по размерам существующего проема. Но бывает необходим вариант, когда имеющийся дверной проем реконструируется под готовую стальную дверь.

Увеличение дверного проема

Рубка

Самым популярным способом увеличения ширины дверного проема является его рубка. Хорошо зарекомендовала она себя в домах серий П-ЗМ, П-44Т, КОПЭ. Рубка проема не требует больших материальных затрат. Размер последних зависит от вида материала, из которого выполнена стена (бетон, пенобетон, кирпич и пр.), и от ее толщины. За рубкой дверного проема в обязательном порядке следует выравнивание и оштукатуривание стен вокруг установленной стальной двери.

Возможны два варианта выполнения задачи. Дешевле обходится расширение проема с какой-то одной стороны, но это не всегда позволяет сделать планировка помещения. Чаще приходится увеличивать дверной проем, срезая стену и слева, и справа. Если железная дверь совсем не намного шире проема, и при этом стены надежные и толстые, можно прибегнуть к небольшой хитрости. Без изменения ширины проема убирается часть стены снаружи – изготавливается четверть. Это углубление позволит установить коробку. Кстати, воспользоваться этим методом можно, не получая согласования в надзорных органах.

Резка

Этот способ более затратный, однако подходит для «коррекции» несущих конструкций любой прочности. Для осуществления расширения дверного проема путем резки требуется специальный инструмент, который позволяет выполнить работы с максимально точным соблюдением требуемых размеров и минимальным повреждением окружающих дверной проем поверхностей. Это особенно важно тогда, когда новая дверь устанавливается в уже отремонтированном помещении. Практика показала, что высокое качество и хорошая скорость выполнения работ гарантированы при использовании инструмента, оснащенного алмазным диском. Помимо этого, не обойтись без строительного пылесоса, который значительно снижает запыленность помещения во время резки дверного проема.

Сужение дверного проема

Хоть и реже, но бывают ситуации, когда дверной проем оказывается значительно шире нового дверного блока. И тогда проем нужно уменьшить, но сделать это так, чтобы не ухудшилась надежность и не снизилась прочность всей строительной конструкции. Поэтому сужение проема производится либо посредством выполнения кладки из кирпича, либо путем бетонирования. Но следует не забывать о необходимости фиксации новой части стены к старой капитальной стене, используя «привязку» с помощью стальной арматуры. Кирпичная кладка обычно выполняется в 1 или ? кирпича и требует последующего оштукатуривания. Но приступать к нему можно не ранее, чем через трое суток после окончания работ с кирпичом. А устанавливать дверной блок – не ранее, чем через 10-14 дней. Какой формы и какого размера будет кладка? Как правильно скрепить ее с сопряженными стенами? Все это должен определить специалист во время первого визита к заказчику.

В случае, если хочется избежать описанные выше строительные манипуляции, можно приобрести дверь нестандартной модели, например, многостворчатую, либо с фрамугой. Такой вариант не будет дороже, но не придется применять мокрые работы и застройщик, открыв все створки, всегда может получить увеличенный световой проём, допустим, чтобы занести крупногабаритную мебель.

Усиление дверного проема

Иногда приходится стальные двери устанавливать в проемы слабых стен, которые могут не являться несущими и отличаться меньшей толщиной и более низкой прочностью. Они не способны выдержать нагрузку, которая «ляжет на их плечи» в связи с установкой тяжелого стального дверного блока. Но найти выход из сложившейся ситуации можно, если произвести работы по усилению дверного проема. Выполняются они различными способами в зависимости от конструкции стен.

Очень распространенный вариант – П-образная обвязка при помощи стального уголка 40х40 мм и соединительных монтажных пластин, из которых изготавливается контррама.

Для многослойных стен (например, для щитовых домов), выполненных по принципу «строительного пирога» и имеющих пустоты или слабую прослойку из утеплителя, применяется усиление профильной трубой, которая вставляется вовнутрь стены и штырями закрепляется к перекрытиям.

Узкие станы (например, в полкирпича) могут усиливаться особым способом — швеллер подходящего размера одевается на стену по всему периметру проема и арматурными штырями крепится к полу и потолку.

Стальные двери устанавливаются и в деревянные дома, здесь есть своя специфика. Самое важное — рубленые дома подвержены усадке, которая может происходить в течение нескольких лет. В некоторых случаях она может достигать 10% от высоты сооружения.

Для сохранения геометрической стабильности стены и для предотвращения деформаций дверей при усадке, проемы в бревенчатых домах оборудуются «обсадами». Другое их название – «скользящие» или черновые коробки. Вертикальные стойки такой коробки крепятся враспор с брёвнами, а над верхней горизонтальной планкой остается зазор, который заполняется каким-либо утеплителем и «зашивается». Ширина зазора в среднем на 50% должна превышать высоту предполагаемой усадки, потом он закрывается нащельником или панелями фасадной обшивки.

Стальная коробка крепится к обсаде длинными винтами М8 к (4-8 штук на сторону). При этом оставляется традиционный для установки входной двери монтажный зазор от 10 до 15 мм. Он заполняется полиуретановой пеной, в результате всего этого обсада и металлическая коробка образуют цельную конструкцию, относительно которой свободно смещаются бревна при усадке.

Популярные сегодня пеноблоки хорошо выполняют функции звуко- и теплоизоляции. Но несущая способность проёмов, выполненных из пеноблоков, очень низкая. Поэтому установка стальной двери в проем такой стены в корне отличается от монтажа двери в кирпичную или бетонную стену. И без специального усиления стен она просто невозможна. Оптимальное решение – ещё при строительстве здания по периметру входного проёма изготовить бетонный, хорошо армированный портал. Он должен иметь выпуски арматуры, посредством которых будет «привязан» к основной стене. После возведения дома возможен лишь один вариант – вставленная в проём сварная рама, которая крепится к стене из пеноблоков металлическими штырями.

Следует отметить, что работы по подготовке дверного проема и по установке нового дверного блока должны выполнять специалисты. Подбор оптимальной технологии сужения/расширения или усиления проёма осуществляется мастером, выезжающим на замеры, но после демонтажа старого дверного блока (когда проём удаётся увидеть изнутри) возможно внесение корректировок.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене?

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Демонтаж строительных конструкций

• Минимальный заказ на алмазное бурение в пределах МКАД – 5000 руб.
• Минимальный заказ на алмазное сверление за пределами МКАД – 6000 руб.
• Минимальная цена за отверстие от 800 руб.

Точные цены за м2 уточняйте по телефону +7 (916) 868-16-03

У нас есть скидки!

Задайте вопрос мастеру с 10 летним опытом работы

Видео — мы за работой!

Усиление дверных проемов швеллером

Этот вариант наиболее популярен, так как годится для большинства кирпичных и бетонных несущих стен. Известно, что последние ни в коем случае нельзя демонтировать или каким-либо образом изменять их эксплуатационные качества. Модификации дверных проемов как раз и оказываются под действием таких ограничений.

Усиление дверного проема швеллером

Швеллерная конструкция при демонтаже части основания компенсирует снижение несущей нагрузки. Такой вариант решает сразу несколько задач:

• сохраняет несущую способность перекрытия;
• предупреждает обрушение или растрескивание стены;
• увеличивает взломостойкость конструкции за счет повышения прочности основания;
• позволяет установить дверь необходимой конструкции и вида.

Такие работы выполняют специалисты, так как упрочнение требует использования специального оборудования, а расценки зависят от объема работ и характера кирпичных или бетонных стенных перекрытий. Компании, предлагающие такие услуги, сразу же составляют смету по параметрам дверного проема.

Уголки создают прочное соединение

Технология усиления швеллером и уголком

В общем случае это П-образная рама, сваренная из швеллеров.Стоит отметить, что такой вариант годится для относительно узких стен. При большой их толщине, что не редкость в старых домах, рама сооружается из уголков и монтажных пластин, образующих контрраму.

Дополнительное усиление углеволокном

Общая схема работ такова.

1. Осматривают дверной проем, производят расчет необходимой прочности, исходя из степени модификации перекрытий и веса устанавливаемого дверного блока.
2. Демонтируют проем рубкой – перфоратором или болгаркой, или резкой. Первое несколько дешевле, работу можно выполнить и самостоятельно. Алмазная резка выполняется специальным инструментом. Это, во-первых, гарантирует демонтаж материала любой степени прочности и твердости, а во-вторых – позволяет получить ровные края оснований и обойтись без докладки кирпича, выравнивания и оштукатуривания.
3. Конструкция из швеллера сваривается по размерам и транспортируется потребителю в готовом виде.
4. Закрепляется швеллерная рама химическими анкерами или стальными штырями, а на полу фиксируется сваркой к толстым металлическим пластинам – опорным пяткам.
5. Конфигурация металлопроката довольно специфична, поэтому в проем раму устанавливают на цементный раствор. Перед этим на поверхностях делают насечки, чтобы улучшить сцепление кирпича и раствора.
6. При анкерном креплении для крепежа предварительно высверливают отверстия, заполняют полицементным раствором и закрепляют металлические штыри. Предварительно производится расчет частоты креплений исходя из веса дверного блока.
7. Если установка выполняется на химические анкеры, то в просверленные отверстия сначала помещают капсулу со специальным клеем, а затем – анкерный болт. На фото – монтаж швеллерной рамы.

При очень широких кирпичных стенах осуществляется усиление дверного проема уголком. Чтобы сделать такую конструкцию более прочной, уголки дополнительно скрепляют горизонтальными перекладинами.

Расценки работы варьируются в довольно широких пределах. Кроме собственно работы, смета включает и демонтаж проема, и оштукатуривание стенных перекрытий.

Установка перемычки

Обязательным элементом усиления проёма в несущей стене является перемычка. В настоящее время, как правило, используются перемычки из стали, поскольку конструкции из других материалов, к примеру, из древесины, могут не выдержать нагрузки — это касается в первую очередь многоквартирных домов.

Перемычка представляет собой два швеллера, но может быть смонтирована, в том числе из профилей-двутавров или уголков. Перед установкой перемычки рекомендуется сделать упоры для плит перекрытия для того, чтобы максимально разгрузить стену во время работы. Упоры однозначно потребуются, если размеры будущего проёма достаточно велики.

Порядок изготовления и монтажа перемычки следующий:

1. Расчёт размера и отрезание швеллеров. Длина швеллера должна быть подсчитана таким образом, чтобы после пропила проёма перемычка заходила на стену справа и слева на ширину не менее 150 миллиметров.
2. Подбор болтов. Для того чтобы стянуть профили между собой, нужно подобрать болты диаметром не менее 20 миллиметров. Длина болтов подбирается с таким расчётом, чтобы после завинчивания они выступали из швеллера примерно на 50 миллиметров.
3. Проделывание отверстий в швеллере. Сверление отверстий в швеллере нужно производить с частотой не менее одного на каждые 500 миллиметров. Следует учитывать, что дополнительно ввинчиваются крайние болты в опорной зоне перемычки.
4. Подготовка участка работы. Контур перемычки размечается на стене с двух сторон, штукатурку в зоне монтажа нужно сбить.
5. Обустройство ниш под швеллеры, высверливание отверстий под соответствующие болты.
6. Очистка ниш от частиц строительных материалов, смывка пыли водой.
7. Нанесение цементного раствора с последующим вдавливанием перемычек в полости ниш. Швеллерные пустоты следует заложить фрагментами кирпича или бетоном ячеистого типа.
8. На завершающем этапе монтажа перемычек через швеллеры пропускаются болты, на них накладываются шайбы и навинчиваются гайки.

Подготовка газобетонной стены к установке железной двери или амбарной двери

Газобетон — пористый материал, способный при точечной нагрузке сминаться. Поэтому он имеет недостаточную прочность для обычного крепежа — дюбелей, металлических анкеров, шурупов или саморезов. Для монтажа железной или амбарной двери при строительстве дома из газобетона, необходимо усиливать стены дополнительными конструкциями.

Обычная металлическая дверь навешивается на усиленные петли, а если полотно тяжелое, в конструкцию их входят опорные подшипники. Петли привариваются к стальной раме. Амбарная отличается от обычной металлической тем, что при открывании она не распахивается, а сдвигается в сторону, открывая проем. Для этого в конструкции предусмотрены усиленные ролики, обеспечивающие легкое скольжение полотна по направляющей. Так как оба вида дверей имеют большой вес, при распахивании или при сдвигании, они могут вырвать крепежные элементы из стены.

Распашную металлическую дверь устанавливают на специальную обвязку, которая распределяет усилия от крепежа по большему объему газобетона. Крепеж применяют в области петель и замков, а также в других местах рамы, чтобы крепление двери было жестким и надежным.

Если установка амбарных (сдвижных) дверей осуществляется во внутренние стены, еще на стадии проектирования можно предусмотреть перекрытие проемов железобетонными перемычками. Тогда направляющие дверей можно будет прикрепить к ним, используя стальные анкеры.

При невозможности устройства железобетонных перемычек направляющую необходимо прикрепить к стене способом сквозного монтажа и усилить по краям стойками.

Перегородка с углом и дверным проемом, сделанная из блоков

Нередко требуется сделать межкомнатную перегородку, которая бы располагалась Г-образно, в которой бы две стенки образовывали угол 90 градусов и стыковались бы к наружным стенам. Такая перегородка снабжается дверным проемом, и нередко еще окошком в жилое пространство помещения.

Такую межкомнатную перегородку несложно сделать из газобетонных блоков, положенных на клею. Она окажется проще и дешевле, чем гипсокартонная. Но звукоизоляционные качества газобетонного простенка посредственные.

Впрочем, в большинстве случаев солидная звукоизоляция здесь и не требуется, — важно лишь отделить пространство. Как сделать угловую перегородку с проемом наиболее просто и дешево…

Материалы и инструменты

Необходимо запастись конструкционными газобетонными блоками плотностью 500 кг/м куб с толщиной 10 или 12 см, со стандартный длиной и шириной – 20 (30) х 60 см. Из материалов понадобится клей для газобетона, например, Церезит СТ21, угловые пластины с анкерами и гвоздями по бетону для скрепления блоков с несущими стенами, а также монтажная пена и штукатурно-отделочные материлы – гипсовые стартовая и финишная шпаклевки.

Для усиления дверного и оконного проемов используются арматурные прутья диаметром 14 мм и длиной на 20 см больше ширины проема (для узкой двери 70 см – 98 см длиной, например). А также дверь в комплекте, с наличниками с одной стороны. Если будет окно, — деревянная рама под одно стекло…

Из особых инструментов понадобится дрель с миксером для замешивания клея, дрель-перфоратор, а также сабельная пила для распиловки блоков, желательно моторизованная…

Очищаем поверхность и размечаем

Недопустимо укладывать блоки на пыль. Поверхность оббирается от непрочностей, обеспылевается пылесосом или влажной уборкой. Создаются сухие чистые плоскости стен, потолка и пола.

На полу отмечается опорная точка нахождения угла в комнате. На нее ориентируется лазерный построитель, которым отбивают зеркальную точку на потолке, а также линии на полу, потолке и стенах, по которым и будет выкладываться перегородка. Разметка наносится с помощью красящей нити или вручную.

Если лазерного построителя нет, то тогда точка выставляется на потолке и отвесом проецируется на пол. С помощью равных диагоналей отыскивается прямой угол и проекция на стенах (либо поиск положения ведется от стены…), с помощью отвесов размечается линия стыковки со стенами…

При выкладке соблюдается перевязка швов. Показан типичный порядок кладки в рядах от угла.

Устанавливаем разметочный каркас и грунтуем

Гораздо проще по разметке установить металлические профиля вертикально по стенам и по углу, а также положить по полу, и по ним ориентировать кладку с помощью причалочных шнуров, чем ориентироваться на разметочные линии… Во всяком случае нужно установить хотя бы один профиль вертикально там, где будет угол и к нему крепить причалочные нити.

По разметке там, где с поверхностями будет взаимодействовать клей, наносится грунтовка глубокого проникновения. Удобней ее просто напылить опрыскивателем, или, как обычно – кистью.

Делаем клей и укладываем блоки

Клей для блоков нужно делать по инструкции, но он не должен быть излишне вязким. Он должен стекать с миксера, и затем легко выдавливаться из-под блоков.

• Ключевой момент всей кладки – сделать ее безусадочной. Поэтому прослойка клея делается минимальной. Блоки при кладке притираются к основанию – ставятся на клеевую прослойку и поступательными движениями и надавливанием садятся вниз, пока не обопрутся об основу. Затем одним движением блок прижимается к соседнему в ряду, с предварительным заполнением вертикального шва клеем.

Стыкуем перегородку со стенами и потолком

Для стыковки со стенами лучше применить не совсем жесткий способ, так как перегородка не несущая, она облегченная, и располагается в любом месте бетонного перекрытия.

Стыковка перегородки со стеной с помощью анкеров. Здесь 4 — герметик, 6 — минвата, 7 пластина, 8 — дюбель.

Предлагается стыковать с помощью угловых пластин, устанавливаемых в каждом ряду блоков. Пластины крепятся к бетонной стене дюбель-гвоздями, к блокам – тремя гвоздями, при этом зазор со стенами заполняется монтажной пеной (минеральной ватой и по бокам герметиком) и затем штукатурится.

Блоки выкладываются на такую высоту, чтобы между кладкой и потолочным перекрытием оставался зазор 1 – 2 см, который запенивается с двух сторон монтажной пеной, затем штукатурится.

Внимание, при нанесении пены нужно не делать пропусков, для обеспечения звукоизоляции. Запенивание производится после 48 часов выдержки готовой перегородки.

Дверной проем

Целесообразней выпиливать проем по нужным размерам в готовой кладке. Для этого блоки кладутся необрезные, формируя зауженный проем лишь приблизительно. После выдержки 48 часов делается разметка проема (он должен быть от угла не ближе 10 см, чтобы разместились наличники) с помощью лазерного построителя, или отвесами и уровнем (для двери 70 см – ширина проема 78 см). Затем сабельной пилой, желательно электрической, проем выпиливается.

Верх дверного проема укрепляется парой стальных прутьев. В верхней части выпиливаются пазы высотой 2 см и на 10 см шире проема. В них заводятся пара арматурин 14 мм диаметром и прижимаются к верхней грани проема с помощью монтажных клиньев. После этого пазы набиваются раствором и штукатурятся.

Остается прогрунтовать и прошпаклевать перегородку, затем красить или обклеивать….