Phone-trade.ru

Умный дом
26 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Толщина стен панельного дома

Толщина стен панельного дома. Внутренние и наружные стены

Очень часто в квартире мы хотим повесить на стену телевизор, полочку или может быть просто картину, а сверлить отверстия в стене панельного дома боимся. А вдруг сверло пройдет насквозь? А для того, чтобы не боятся, необходимо знать толщину и типы стен в панельных домах, о чем я и расскажу в этой статье.

Как правило, производители панелей не отходят от стандартных размеров, поэтому толщина таких стен, в принципе, предсказуема, в отличие от толщины кирпичной стены индивидуального дома.

Стены, как мы знаем, делятся обычно на три вида:

  • наружные
  • внутренние несущие
  • внутренние перегородки

Нагрузки и воздействия на стены дома

Нормы проектирования (СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», п.9.16.) независимо от результатов расчета ограничивают минимальную толщину несущих каменных стен для кладки в пределах от 1/20 до 1/25 высоты этажа.

Таким образом, при высоте этажа 2,5 … 3 м. толщина стены в любом случае должна быть больше 120 — 150 мм.

На несущую стену действует вертикальная сжимающая нагрузка от веса самой стены и вышележащих конструкций (стен, перекрытий, крыши, снега, эксплуатационной нагрузки). Расчетное сопротивление сжатию кладки из кирпича и блоков зависит от марки кирпича или класса блоков по прочности на сжатие и марки строительного раствора.

Для малоэтажных зданий, как показывают расчеты, прочность на сжатие стены толщиной 200-250 мм из кирпича обеспечивается с большим запасом. Для стены из блоков, при соответствующем выборе класса блоков, проблем обычно также не бывает.

Кроме вертикальных нагрузок, на стену (участок стены) действуют горизонтальные нагрузки, вызванные, например, напором ветра или передачей распора от стропильной системы крыши.

Кроме этого, на стену действуют вращающие моменты, которые стремятся повернуть участок стены. Эти моменты связанны с тем, что нагрузка на стену, например, от плит перекрытий или от слоя утеплителя и облицовки фасада, приложена не по центру стены, а смещена к боковым граням. Сами стены имеют отклонения от вертикали и прямолинейности кладки, что также приводит к возникновению дополнительных напряжений в материале стены.

Горизонтальные нагрузки и вращающие моменты создают изгибающую нагрузку в материале на каждом участке несущей стены.

Что такое несущий остов дома

При строительстве частных домов существует такое понятие, как несущий остов дома. Он представляет собой совокупность элементов, таких как колонны, балки, перекрытия, фундамент, обеспечивающих прочность, жесткость и устойчивость всей постройки. Остов служит для того, чтобы противостоять нагрузкам, таким как вес конструкции, людей, мебели, давлению ветра и снега и так далее.

Под жесткостью остова понимается его способность не менять форму под воздействием нагрузок. Устойчивость определяется сопротивлением опрокидыванию.

Несущий остов дома чаще всего бывает стеновым бескаркасным, который применяется при возведении частных домов и коттеджей. Он представляет собой связанные с фундаментом несущие стены, на которые уложены перекрытия и лестницы, придающие остову жесткость по вертикали. Можно представить его в виде жесткой коробки из связанных между собой стен и перекрытий.

Толщина несущих стен в нижней части больше, чем наверху, так как на основание нагружается больше. В стеновом бескаркасном остове толщина капитальных стен в зависимости от используемого материала может колебаться в пределах от 300 до 800 мм, толщина перегородок составляет около 120 мм.

При возведении частных домов, имеющих вытянутую прямоугольную форму, бескаркасный остов выполняется на продольных несущих стенах, то есть капитальные стены располагаются вдоль длинной стороны дома, а потолочные блоки укладываются поперек. Расстояние между продольными несущими стенами чаще всего определяется размерами плиты перекрытия, длина у которых бывает разная.

Бескаркасный остов может выполняться на поперечных несущих стенах, в этом случае наружные перекрытия укладываются вдоль протяженной стороны здания. Стены вдоль протяженного периметра здания необходимо изготовлять в виде перегородок. Недочетом такой компоновки является то, что ширина внутренних помещений остается раз и навсегда заданной величиной, ограниченной несущими стенами, но по сравнению с конструкцией, выполненной на продольных несущих стенах, она обладает большей жесткостью и устойчивостью.

Если частный дом возводится по архитектурному проекту, предполагающему необычность его внешнего облика, то бескаркасный остов выполняется на комбинации из продольных и поперечных несущих стен, на которые соответствующим образом укладываются перекрытия. Такая строительная схема применяется в том случае, если сложность архитектурной формы возводимого частного дома не позволяет использовать только такое расположение капитальных стен. Устойчивость в этом случае обеспечивается взаимосвязью всех конструктивных элементов, образующих единый каркас

Применение материала при возведении дома

Из материала строят как подземные, так и надземные части сооружений. У домов из сборного железобетона есть свои плюсы и минусы. Большую популярность завоевал второй его тип. Так, если речь идет о монолитном железобетоне, то 75% его приходится на подземную часть – фундамент, стенки бункера и прочее.

О возведении стен из монолитного железобетона, их толщине, установке в доме и других важных нюансах поговорим далее.

Стены

Реализуют несколько разных решений.

  • Монолитные стены – однослойные. Выполняются из легких бетонов, толщина слоя колеблется от 300 до 500 мм. Декоративный или отделочный слой для наружных стен составляет 20 мм, а для цокольных – 30 мм. Теплоизоляция в этом случае проводится изнутри.
  • Сборно-монолитные – монолит выполняется из тяжелого или конструктивного бетона толщиной в 120 мм, а сборный элемент – скорлупа, располагается снаружи как оставляемая опалубка и выполняет утепляющие и отделочные функции. Изготавливается из легкого бетона.
  • Стены без монолитных включений – сборные из стеновых панелей.
  • Пустотные стены из железобетона – чаще применяют при малоэтажном строительстве. Для этого монтируют опалубку с воздушным карманом. После заливки бетона получают стену из двух частей с пустотами между ними. Их заполняют утеплителем: минеральной ватой, керамзитом, пенопластом.
  • В частном строительстве в целях теплоизоляции сооружают колодцевую стену. Здесь второй частью стены выступает кирпичная кладка, а образованная пустота между бетоном и камнем засыпается керамзитом.

Фундамент

Особенности

Главным отличием фундамента из монолитного железобетона от сборного являются сроки возведения. Если готовая конструкция достигла прочности еще на производстве, то бетон в монолитном основании должен застывать на строительной площадке, что значительно увеличивает сроки.

Второе отличие – трудоемкость. 1 куб. м. монолитного фундамента «стоит» 3–4 чел. -ч, без учета времени отвердения смеси. Однако в местах, где нет развитой индустриальной базы, другого способа получить надежное основание нет.

Читать еще:  Как правильно покрасить стены на кухне

Процесс сооружения состоит из разбивки осей, возведения опалубки, установки арматуры и заливки бетоном.

Выбор опалубки

Наиболее эффективной из-за большой оборачиваемости считается инвентарная опалубка. Изготавливается она из металла, дерева или комбинации этих материалов и является съемной. Крепление быстроразъемное.

  • Щитовая разборно-переносная опалубка может состоять из крупных элементов, мелких или комбинированных. При большой площади однотипного фундамента удобней использовать крупные щиты, которые собираются прямо на площадке. Средние ленточные и столбчатые фундаменты требуют опалубки из мелких щитов. При сложной конфигурации фундамента используется конструкция из отдельных щитов.
  • Блок-формы – неразъемная опалубка. Пространственный блок собирают на заводе и на площадку доставляют в готовом виде. Блок-форму удаляют целиком, поднимая ее с помощью крана через сутки после заливки: бетон успевает схватиться, но не отвердеть. Так делают столбчатые фундаменты, например, или высокие. Блок-формы могут быть трансформирующимися и изменять конфигурацию.
  • Для опалубки могут использоваться и панели – плиты толщиной в 60–90 см, например, для столбчатых оснований. В этом случае сначала из плит собирают нижнюю часть фундамента, затем монтируют арматуру и основания, и подколонника, а на последнем этапе сооружают из плит последующие ступени и подколонник. Такая опалубка является несъемной. Метод применяют при сжатых сроках строительства.
  • К безопалубному методу относят строительство при помощи арматурно-опалубочных блоков. Изготавливают его на строительной площадке: арматурный готовый блок с закладными погружают одной стороной в металлическую ванну с бетонной смесью. С помощью вибраторов бетон втапливают в конструкцию, пока фиксаторы нижнего слоя не покажут достаточное наполнение. Когда бетон отвердевает, блок погружают в ванную второй стороной.

Полностью готовый блок устанавливают в проектное положение и заливают бетоном.

Для достижения высокой степени монолитности бетонирование фундамента должно производиться непрерывно, чтобы исключить образование швов. Количество этапов зависит от глубины фундамента и конструкционных особенностей здания.

Другие варианты

Перекрытия в здании могут быть монолитными, сборными и комбинированным.

  • Монолитные могут опираться на 2, 3 или 4 стороны. Толщина плит 16 см, это неразрезная многопролетная конструкция. Большой плюс состоит в том, что монолитная плита с момента изготовления находится в рабочем положении, то есть, расходы на монтажные, транспортные нагрузки отсутствуют.
  • Сборно-монолитные перекрытия состоят из нижней плиты толщиной в 4–6 см – она играет роль несъемной опалубки, и верхнего монолитного слоя в 10–12 см.
  • Сборные перекрытия опираются на 4 колонны. Используют как сплошные, так и пустотные изделия в зависимости от типа строения.

Далее мы поговорим про демонтаж железобетона, его цену и особенности проведения.

Загородный дом — монолит или кирпич, что выбрать?

Есть множество способов возведения домов – как многоэтажных, так и малоэтажных. Но в современном загородном домостроении наиболее распространены:

  • кирпичная кладка – старый добрый кирпич, который укладывают в несколько слоев.
  • монолитное строительство – бетонная смесь, заливаемая в специальные формы – опалубки. Она держится за счет собственной прочности и металлического каркаса внутри.

По популярности кирпич здорово обходит монолит, и в этой статье мы разберем – заслуженно ли?

Но прежде чем сравнивать эти материалы, нужно прояснить один вопрос: нельзя строить малоэтажный дом исключительно из монолита, да и только из кирпича – нежелательно.

В любой постройке всегда буду как монолитные, так и «структурные», подвижные элементы. Только их сочетанием можно обеспечить и надежность, и гибкость вашего строения. А теперь за дело.

Цена вопроса

…должна волновать вас, только если вы выбираете квартиру в многоэтажном доме. В малоэтажных домах, как из-за большей технической сложности монолитной постройки, так и из-за необходимости смешивания типов, разница не так уж велика. Единственная область, в которой вы точно почувствуете ценовую разницу – это качество материалов.

Время – деньги

А вот в этом пункте монолитное строительство опережает кирпич, и значительно. Секрет в способе укладки: если кирпич требует вдумчивого и сосредоточенного заложения в несколько слоев, монолитные стены просто заливаются в «формочку» опалубки. Таким образом, в этой «номинации» выигрывает монолит, но…

Вы ведь догадались, что не все так просто? Как только речь заходит не о типовом, а об индивидуальном домостроении, стандартизированные опалубки становятся бесполезны. Для каждой интересной задумки, для каждого необычного угла потребуется своя «формочка».

Тепло вашего дома

Теплоизоляция и толщина стен – немаловажный фактор. Но и здесь монолит предпочтительнее. «Почему?» – спросите вы? Его итоговые теплопроводящие свойства в несколько раз лучше, чем у кирпича. Этому во многом способствует не только использование ячеистого бетона и пористых утеплителей, но и отсутствие швов.

Это значит, при одинаковой теплоизоляции, толщина стен в кирпичном варианте дома будет гораздо больше. А кому хочется отдавать драгоценные квадратные метры?

Ложка меда: использование керамических пустотелых кирпичей немного уменьшает этот разрыв в теплоизоляции, но очень незначительно.

Вес дома определяет как массивность фундамента, так и общую сложность постройки. И вновь, за счет многообразия легких примесей, монолит выйдет на 15%-20% легче своего кирпичного «собрата». Что это значит для вас, как будущего хозяина дома? Экономию времени и надежность – на монолитный дом в меньшей степени будут влиять грунтовые воды или чрезмерное заводнение.

Сейсмостойкость

И вновь монолит оказывается в первых рядах. Землетрясения в России – дело редкое. Но от мелких неприятностей не застрахован никто, поэтому в расчет стоит брать способность дома сопротивляться стихии: и землетрясениями, и ураганам. Монолит, имея более гибкую структуру, погнется и успокоится, в то время как кирпич с большей вероятностью пойдет трещинами.

Придание форм

А что если у вас безумный или безумно интересный замысел и вы хотите «упаковать» свое жилище в невообразимые формы?

Что ж, и в этом случае монолитные постройки – ваш выбор. Они легко «вливаются» в любую опалубку, хотя важно и не переусердствовать: несмотря на всю прочность, каждая неровность будет уменьшать устойчивость конструкции. Кирпич, конечно, тоже способен складываться в совершенно футуристичные формы, но делает это с большим трудом.

Чтобы представить этот пространственный функционал монолита и кирпича, сравните застывающую резину и конструктор лего.

Отделка

Желаете такой же халат, но с перламутровыми пуговицами? Что ж, полную свободу действий вам предоставляет как кирпич, так и бетон – фасад вы можете сделать на свой вкус и усмотрение. Но в этой категории кирпич одновременно и выигрывает и проигрывает: ведь в отличие от бетонного моноблока, кирпичная стена – сама по себе красивый фасад.

Читать еще:  Как вывести дымоход через деревянную стену

Дом решил начать новую жизнь

Бывает и такое: планировка не подошла, гостиную сделать побольше, и еще пристройку интегрировать, а вот эту стену надо…

Нечасто хозяева монолитных домов решаются на такие капитальные перемены в своем жилище – и дело не столько в стоимости, сколько во времени и хлопотности этого занятия. А иногда и в невозможности! Ведь кирпич значительно «подвижнее» монолита: из него легче вырвать и восстановить какой-то отдельный кусок. Более того, делать внутренние перегородки из бетонных моноблоков, решение поистине… странное. Они стеснят вас, будто наручники.

Неожиданная проводка в неожиданном месте

В том, что касается инженерных коммуникации – электропроводка, канализация, отопление – кирпич, в виду своей разборной структуры, обставляет монолитные стены в два счета. И хотя бетонный моноблок не развалится от того, что вы просверлите в нем пару дырок, от масштабных изменений придется отказаться.

Красота – страшная сила

Если мы возьмем «голые» кирпич и монолит, то первый оставит унылую серость моноблоков далеко позади. Вот только загвоздка в том, что монолитные дома покрываются специальной отделкой, а то и вовсе «заворачиваются» в своего сегодняшнего конкурента: кирпич. Только укладывается он в один слой.

Конечно, ничто не мешает и кирпичным стенам приобрести какой-нибудь необычный декор, но признайте – кирпич это красиво, презентабельно, уютно. И прикрывать его чем-то еще, обычно не хочется.

И все равно кирпич

Однако на сегодняшнем рынке именно кирпичу отдается предпочтение в строительстве домов и коттеджей. Причины?

Качественных исследований никто не проводил, однако мы предполагаем, что роль играют:

  • престижность кирпичного дома;
  • эстетичный вид и его визуальная законченность без дополнительных усилий;
  • мнение, что монолитное строительство свойственно многоэтажным постройкам и плохо соотносимо с индивидуальным домостроением

Но в конечном итоге, кирпич – надежный, проверенный временем и красивый материал. И хотя его физические характеристики уступают моноблоку бетона, разница не столь существенна, а сам материал ассоциируется с уютом и теплом.

Монолитные минусы? Конечно, есть!

Справедливости ради также стоит сказать о недостатках монолитного домостроения. Вот эта пара ложек дегтя:

  • Металлические конструкции, на которых держится бетонная смесь, требуют тщательного монтажа.
  • На зиму возведение монолитных домов приостанавливается или же требует добавления в смесь противоморозных веществ.

В целом, литой бетон во время застывания более подвержен влиянию среды, чем кирпич. Соответственно в расчет придется брать и жару, и морозы, и дождь, что требует как хороших материалов, так и профессионализма со стороны строительной компании.

Из чего же все-таки строить?

Из всего! Внешние и несущие стены будут отлично себя чувствовать, если выполнены из монолитного бетона: и дом устоит, и тепло сохранится, и звукоизоляция отличная, и фасад можно украсить как душе угодно.

Однако внутренние перегородки будут гораздо лучше чувствовать себя в кирпичном исполнении, особенно – если вы пожелаете что-то поменять.

А если кирпич не по душе?

Бывает и такое. Однако на внутренние перегородки не ложится столько веса, сколько на внешние стены, а значит, вы можете использовать любой материал, который вам близок: панели, дерево, бутовый камень. Даже гипсокартон! Хотя последний мы бы все же не рекомендовали использовать активно.

А чтобы не попасть впросак и точно все рассчитать, при этом, не изучая сопромат – лучше всего обратиться к архитектурное бюро. Это избавит от сложных расчетов, гарантирует надежность и поможет реализовать ваши пожелания и задумки.

Кстати, у нас в компании «ТопДом» – отличные специалисты.

Читать другие статьи раздела

Вы читаете эту статью с целью – получить во владение добротный респектабельный дом в достаточно сжатые сроки, который обеспечит Вам комфортную жизнь и будет радовать долгие годы.
Подробнее об ошибках при экономии в строительстве домов.

Элитный дом — это особый подход и настоящая «философия жизни». В нем не может быть ничего случайного, каждый элемент проходит тщательную проверку на соответствие высоким стандартам.
Подробнее о выборе стиля для элитного дома.

После постройки, пристройки либо реконструкции дома следует документально зафиксировать осуществленные изменения. Процедура продиктована тем, что.
Подробнее о вводе в эксплуатацию частного жилого дома.

Любая корректировка типового проекта увеличивает его стоимость. Это обусловлено необходимостью выполнения индивидуальных расчётов.
Далее о возможностях внести изменения в проект дома.

Как получить необходимую электрическую мощность для современного коттеджа?В какие инстанции следует обратиться, чтобы оформить всю требуемую документацию?
Подробнее об электроснабжении частного дома.

Что оказывает влияние на конечную ширину фундамента

В статье, где мы приводили пример расчета фундамента, немалое внимание уделено подбору основных параметров основания под дом — в том числе и толщины. Если рассматривать только ленточный фундамент, то ширина ленты зависит от:

  • общей расчетной величины площади подошвы фундамента, которая считается исходя из нагрузок от постройки (как их рассчитать, можете прочитать здесь) и собственно грунта, а вернее его показателей несущей способности. Сначала рассчитываем общее значение площади, отталкиваясь от которого принимаем минимальное значение ширины фундамента;
  • толщины несущих стен, которые планируется возводить на фундаментной ленте. Учитывая этот показатель, толщина фундамента должна быть как минимум на 100 мм больше толщины стен. Этого значения должно хватить на последующую отделку фасада дома;
  • армирования бетонного монолита. Необходимо учитывать то, что арматура для фундамента должна работать в комплексе с бетоном, а для этого между продольными прутьями должно выдерживаться расстояние (не менее 200 мм). О том, как рассчитать арматуру для фундамента, мы писали в тематической статье – рекомендуем принять представленную информацию к сведению

Расчет ширины фундамента исходя из величины площади подошвы фундамента

Допустим, мы провели все расчеты по грунту и нагрузкам и получили, что минимальное значение площади подошвы фундамента под дом 6×9 м получилось равным 5 кв. м. Принимаем ширину ленты равной Х, тогда суммарная площадь ленты считается следующим образом:

Откуда Х1=0,17 м и Х2=7,3 м. Очевидно, что в нашем случае актуально значение Х1=0,17 м. Это и будет минимально допустимой шириной ленты фундамента.

Какой должна быть ширина основания дома, если известна толщина стен

Однако полученное выше значение является лишь ориентировочным. Допустим, в проекте дома заложены несущие стены толщиной 300 мм, что почти вдвое больше расчетного значения ширины ленточного фундамента. С учетом того, что ширина ленты должна быть на 100 мм больше, получаем расчетное значение: 300+100=400 мм. Итого, запас ширины фундамента составит на: 0,4:0,17×100-100=135% больше минимального.

Читать еще:  Панно из веток на стену своими руками

Зависимость от арматуры

Обычно для ленточного фундамента используют арматуру диаметром 12, 14 или 16 мм. Чтобы оценить, вписывается ли выбранный материал в выбранные параметры основания (в данном случае – в его ширину), необходимо просчитать площадь поперечного сечения ленты и процент, который отведен в монолите именно на арматурный каркас для фундамента. Для этого принимаем высоту ленты, например, 0,8 м (зависит от проекта) и, воспользовавшись таблицей, представленной ниже, подсчитаем, можно ли в данном случае использовать 4 продольных стержня арматуры диаметром 12, 14 или 16 мм.

Площадь поперечного сечения ленты будет равна: 40×80=3200 кв. см.
При условии, что арматура должна занимать 0,001 часть от площади сечения ленты, имеем: 3200×0,001=3,2 кв. см. По таблице выше видно, что данное значение актуально при использовании 4 прутков арматуры диаметром 12 мм.

Значение ширины фундамента подобрано верно.

Устройство своими руками

Технология возведения монолитных стен не требует специальных навыков и умений. С составом работ по силам справиться звену из 2-3 человек. Домашний мастер с помощником сэкономит на оплате рабочим.

Опалубка

Монолитные стены возводятся с помощью опалубки – строительной конструкции, представляющей собой форму для заливки бетонной смеси.

Опалубка бывает двух видов: съёмная и несъёмная. Съёмная опалубка переставляется в процессе заливки, удаляется после набора прочности бетоном.

Несъёмная форма остаётся частью стены, дополняя бетон нужными качествами. Самые распространённые опалубки из вспененного полистирола выполнены в виде блоков. Блоки соединяются замками. Пенополистирол с бетоном образует трёхслойный пирог, утепляет бетонный слой, звукоизолирует конструкцию.

Армирование

Армирующий каркас устанавливается в переставную опалубку сразу после сборки. В несъемной опалубке арматура просчитана и установлена производителем.

На монолитную стену действуют сжимающая и изгибающая нагрузки. На сжатие работает бетон, деформацию изгиба воспринимает арматура.

Каркас монолитной стены двойной. В малоэтажном строительстве допустимо применять сетки из арматуры сечением 8 мм.

Рифлёное сечение прутов хорошо сцепляется с бетонной смесью, гладкие пруты анкерятся загибами на концах.

Выход арматуры на поверхность не допускается. Максимальный шаг продольной арматуры в сетке 25 см.

Поперечный шаг ограничен расстоянием 35 см. Длины стержней продольной арматуры подбирают на всю высоту конструкции.

Если по каким-то условиям обойтись без стыка невозможно, арматуру соединяют внахлёст, без применения сварки. Длина нахлеста зависит от диаметра арматуры и указана в архитектурном проекте дома. Сварные стыки ломаются при вибрации, вызванной уплотнением бетона.

Усиление проёма

Любой проём ослабляет сечение конструкции, становится уязвимым местом. Периметр оконных, дверных проёмов дополнительно укрепляется.

[stextbox Неверное армирование проёмов приводит к растрескиванию и деформации монолитной конструкции. [/stextbox]

Толщина и количество арматурных прутов будут зависеть от ширины проёма, приложенной нагрузки и принимаются согласно проектного значения. Армируются горизонтальные и вертикальные плоскости. При укладывании бетонной смеси опалубку подпирают до достижения необходимого отвердения.

Заливка

Самостоятельные работы по возведению стены начинаются со сборки опалубки. В собранную из щитов форму устанавливается каркас из арматурных стержней, затем заливается бетонная смесь.

Очерёдность заливки стен зависит от типа опалубки:

  • несъёмную опалубку заполняют от пространства под оконными проёмами по направлению к углам здания;
  • съёмную форму заливают рядами, на высоту не более 50 см за раз (для лучшего уплотнения бетонной смеси).

[stextbox defcaption=»true»]В переставной опалубке залитому бетону не дают полностью схватиться для того, чтобы получить монолитную конструкцию без швов.[/stextbox]

В обоих случаях тщательно наполняются и вибрируются углы. При подаче бетона механизированным способом скорость движения смеси снижают для качественной заливки, уменьшая сечение рукава.

Бетон уплотняется вибратором, в зависимости от времени года осуществляется уход. Зимой раствор прогревается, летом, в жаркую погоду, железобетон поливают водой, предотвращая растрескивание. От осадков открытая часть формы закрывается полиэтиленовой плёнкой.

[stextbox defcaption=»true»]После окончания бетонных работ необходимо в обязательном порядке произвести проверку прочности бетона.[/stextbox]

3 лучших материала для утепления деревянного дома

Поговорим о утеплителях. Чем же утеплять дом? Самыми популярными являются:

  1. Минеральная ват
  2. Пенопласт.
  3. Экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

У каждого из этих вариантов есть свои преимущества и недостатки. Перед тем, как сделать выбор, необходимо ознакомится с каждым из них.

  • Пенопласт

Это самый простой и дешевый вариант. Во-первых, пенопласт можно купить почти везде. Во-вторых, вы сами сможете сделать утепление.

По теплоизоляционным показателям вопросов нет, но вот некоторые недостатки:

  • легко горит;
  • не прочен;
  • нет устойчивости к механическим повреждениям.
  • Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

Пеноплекс, в отличие от пенопласта, устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Кроме того, этот утеплитель устойчив к влаге. Поэтому вам не нужно будет дополнительно использовать пароизоляцию и гидроизоляцию.

Некоторые другие преимущества:

  • высокая энергоэффективность;
  • простота монтажа;
  • легкость обработки;
  • безопасность и экологичность.

Но один недостаток все таки есть – плохая проводимость воздуха. Поэтому если не позаботиться о вентиляции, то эффект парника в доме не избежать.

  • Минеральная вата

Однако самым лучшим утеплителем по праву считается минеральная вата. Ведь она не только позволит удержать тепло в доме, но также и нивелирует недостатки древесины.

В первую очередь, минвата позволит предотвратить возгорание. Потому что компоненты, из которых сделан утеплитель, относятся к классу негорючих. Это серьезное отличие минваты от пенопласта.

Также минвата хорошо проводит воздух, поэтому не нужно будет озадачиваться вопросом дополнительной вентиляции дома.

Способы гидроизоляции стен

Гидроизоляция подвала проводится как горизонтальная, так и вертикальная. Причем горизонтальная изоляция делается под основной плитой либо рубероидом, либо полиэтиленовой пленкой не тоньше 200 микрон. Изоляция должна выступать за стены подвала не менее, чем на 15 см.

Вертикальная изоляция зависит от уровня грунтовых вод. Если подвал не подвергается опасности затопления, то достаточно нанести два слоя горячей битумной мастики, поскольку монолитная стена не сильно пропускает влагу.

В случае периодического подтопления, предусматривают нанесение рулонной гидроизоляции, защищенной дополнительной кирпичной кладкой или другим защитным материалом, и выводят ее на 15-20 см над поверхностью грунта.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector