Phone-trade.ru

Умный дом
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно крепить ОСБ

Как правильно крепить ОСБ

OSB (ОСБ) или ОСП (ориентированно-стружчатая плита) — современный конструкционный материал, ставший серьезной альтернативой фанере, ДСП и нашедший широкое применение в строительстве каркасных домов и отделке зданий и строений. Плитами OSB обшивают внутренние и наружные стены помещений, полы и крышу. Обшивка стен плитами OSB имеет место в каркасном строительстве, когда плита выступает конструкционным материалом и служит для усиления стен здания, или когда выступает в качестве фасадного материала бетонных, кирпичных или деревянных домов, что вызвано небольшой ценой и высокой прочностью и долговечностью материала. В этой статье мы рассмотрим вопрос: как крепить ОСБ плиты к стене с внешней её стороны.

Для обшивки наружных стен, необходимо использовать плиты с маркой OSB-3, специально изготовленные для среды с повышенной влажностью.

При монтаже ОСБ плит к наружным стенам, обрешетку используются для следующих целей:

  • выравнивание плоскости стены;
  • создание вентеляционного зазора для утеплителя под ОСБ плитой;
  • предотвращение деформации плиты вызванное подвижками основания, особенно актуально для ОСБ плит толщиной 9 мм и менее.

Применение ОСБ

ОСБ в каркасном доме крепится снаружи строения на стойки каркаса. Проект сооружения составляется под этот материал. Должны быть учтены габариты панелей так, чтобы ОСБ на стены каркасного дома крепились стыками на стойках каркаса. Мастера каркасного строительства обязательно учитывают этот момент.

Постройка обшита ОСП изнутри.

Благодаря такой технологии строения панели надежно соединяются с основой здания. Конструкция любого каркасного дома подразумевает использование материалов разного размера, поэтому плиты все равно придётся разрезать. Задачей профессионала, составляющего проект, является то, чтобы таких манипуляций со строительным материалом было меньше.

На плите с помощью специального инструмента делают проемы, а также иные отверстия. На места соединений плит фиксируют строительный скотч. Такая манипуляция проводится для герметизации стен. Это положительно сказывается на микроклимате внутри помещения. Благодаря герметизации каркасный дом, обшитый ОСБ, имеет длительный эксплуатационный период.

Особенности и тонкости применения плит ОСБ

В отличии от иного плитного материала, такого как ДВП, ДСП, МДФ и древесина, ОСБ обладает повышенными показателями прочности и устойчивости к влаге, а также агрессивным средам. Достигается это за счет особого расположения волокон в листе и применения особых пропиток, вплоть до антипиренов, которые снижают горючесть материала.

Плиты ОСБ легко обрабатываются, что не требует применения специального (особенного) инструмента и оснастки.

ОСБ выпускается в виде листового материала со стандартными размерами: 2,44*1,22 м и 2,5*1,25 м. Первый вариант, это американский стандарт, а второй – европейский. Толщина ОСБ для стен каркасного дома находится в пределах от 6 до 22 мм.

При установке плит их стыковку я провожу с учетом конечной отделки конструкции. Если это покраска или поклейка обоев, то стыковать необходимо заводскими кромками друг к другу, в иных случаях на это не обращаю внимания.

При сведении стыков, между плитами необходимо оставлять люфт-зазор 3-4 мм для обеспечения возможности расширения листа в случае перепада влажности.

Ещё один нюанс: какой стороной устанавливать листы ОСБ? Известно, что одна сторона листа более гладкая, а другая шероховатая.

Гладкой стороной необходимо устанавливать наружу или же формировать этой стороной вентзазор.

Дело в том, что влага, которая может попасть на лист будет скатываться вниз, а на шероховатой стороне она может задержаться.

9. Конструкции потолков

Монтаж:

Под деревянные потолки первого этажа, находящиеся над основанием, непосредственно на основание укладывается гидроизоляция для защиты от влажности (пленка). При монтаже защищайте потолочные конструкции от возможного воздействия дождя. При открытом потолке в нем должны быть сделаны отверстия для стока воды. Рекомендуемое max. межосевое расстояние между стойками: min. рекомендуемая толщина плиты — 15 мм. 18 мм. 22 мм. Межосевое расстояние между стойками – 300 мм. 400 мм. 600 мм. 800 мм.

Межосевые расстояния между стойками являются ориентировочными. Определение размеров производится с учетом длины плиты и определенного точного значения нагрузки на плиту.

Пароизоляция стен каркасного дома

Пароизоляция помогает предотвратить попадание влаги из помещений в слои утеплителя, расположенный внутри стен. При намокании некоторые виды материалов могут деформироваться и потерять свои свойства. Образуются пустые пространства, которые препятствуют сохранению тепла. При монтаже стены следует обратить особое внимание не только на выбор материала, но и на правильность выполняемых работ. Для помещений с высокой влажностью (баня, санузел) следует использовать мембрану с улучшенной степенью влагоотводимости.

Для пароизоляции применяется специальная пленка. Влага выводится через поры многослойной структуры. Одна сторона материала шершавая – на ней и оседает пар. Отверстия в пленке обеспечивают нормальную циркуляцию воздуха.

Обшивка стен ОСБ состоит из следующих этапов:

  • Разметка.
  • Устройство обрешетки.
  • Укладка тепло- звукоизоляции, если предусмотрено проектом.
  • Крепление цельных листов ОСБ.
  • Отпиливание ОСБ в размер.
  • Крепление остальных листов.

Инструменты

Для обшивки стен ОСП понадобятся:

  • Ножовка, дисковая пила или лобзик для раскроя материала.
  • Шуруповерт.
  • Уровень.
  • Разметочный инструмент (рулетка, угольник, карандаш).
  • Перфоратор для обшивки кирпичных стен.
  • Стамеска.

Варианты внутренней отделки

Необычная структура ОСП позволяет создать довольно привлекательный интерьер. Плит можно использовать без отделки, но лучше покрыть их лаком для улучшения эксплуатационных свойств. ОСБ можно красить красками для древесины, обрабатывать декоративными пропитками для дерева. Для получения гладкой поверхности панели нужно зашпаклевать шпаклевками для дерева, после чего их можно красить или оклеить обоями.

Как правильно изготовить обрешетку под osb

При устройстве обрешетки из брусков сначала крепят брус по периметру, затем устанавливают вертикальные стойки с шагом 406 мм при ширине листа 1220 мм и 416 мм при ширине листа 1250. Если нужно стыковать листы по высоте в месте стыка крепят горизонтальный брусок.

Бруски прикрепляют к стене 2 способами:

  1. Непосредственно через брусок. При креплении к бетонным, кирпичным, шлакоблочным и газобетонным стенам в брусках сверлят отверстия по диаметру дюбеля с шагом 300-400 мм, приставляют брусок к стене, перфоратором через готовые отверстия бурят отверстия в стене, вставляют дюбели и закручивают саморезы или используют анкеры. Удобнее сначала закрепить брусок по краям, после чего его можно не держать и спокойно крепить в остальных намеченных точках. При креплении на деревянные стены брусок притягивают саморезами без сверления отверстий. Саморезы лучше использовать «белые» или «желтые», т.к. при излишнем усилии у «черных» отламывается шляпка и извлечь такой саморез очень сложно. Для регулировки каркаса по вертикали применяют подкладки из древесины.
  2. На оцинкованные уголки или п-образные крепежные профили. В этом случае сначала размечают положение брусков, по этой разметке устанавливают элементы крепежа, затем прикрепляют брус саморезами.
Читать еще:  Армированный пояс по несущим стенам

При использовании для каркаса металлического профиля по периметру крепят направляющий профиль, на плоскости – стоечный. Крепление профиля к стене осуществляют на специальные подвесы.

Обязательна ли каркасная обрешетка с обшивкой ОСП внутри

Плиты ОСБ можно крепить непосредственно на стену, но лучше использовать обрешетку. Это позволить исправить уклон или кривизну стены, проложить минвату для улучшения тепло- и звукоизоляции. Также обрешетка создает воздушную подушку, благодаря чему пространство между стеной и ОСБ-плитой проветривается.

Монтаж ОСП плит

ОСБ крепят ориентируя длинной стороной вертикально, чтобы снизить количество горизонтальных стыков. При креплении первого листа следует контролировать его положение по уровню, иначе могут появиться щели в углах стен. В остальном правила крепления такие же, как и при наружных работах

Какая должна быть толщина

ОСП бывает разной толщины:6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 22, 25 мм.
Листы толщиной 6 и 8 мм используют для обшивки потолков и конструкций, не подвергающихся механической нагрузке. ОСБ-плиты толщиной 6 мм можно применять для криволинейных поверхностей с большим радиусом кривизны.

Плиты толщиной 9-12 мм – основной обшивочный материал для облицовки стен и потолков как снаружи, так и внутри помещений, для устройства сплошной обрешетки под кровлю.

Материал толщиной 18 мм и более применяют для изготовления мебели, несущих конструкций и черновых полов.

Стены каркасных зданий

Что представляют собой стены такого строения и сколько материала потребуется? Это металлический или деревянный каркас, который является основой для обшивки. Строительство стены с деревянной основой начинают с надежной гидроизоляции: фундамент тщательно закрывают двойным слоем рубероида. С помощью анкерных болтов доски обвязки крепят к фундаменту, затем начинают монтаж непосредственно каркаса щитового дома.

Это могут быть доски 150х15 мм.

Расстояние между вертикальными стойками зависит от габаритов утеплителя – размеров отдельных матов. Чаще всего они имеют размеры 50-60 см. Ширину листов ОСП или ДСП, которыми будет обшиваться каркас, также следует учитывать.

Балки перекрытий крепятся на вертикальные стойки. Между собой доски скрепляются методом полной или неполной вырубки, или же с помощью уголков из металла. Последний метод более надежен, так как не нарушается целостность доски.

Металлический каркас обычно составляют тонкостенные легкие стальные конструкции (ЛСТК).

Для их изготовления используют оцинкованный профиль из достаточно тонкой стали. Главные преимущества такого каркаса ЛСТК – это то, что он не боится грызунов и насекомых, плесени и грибов, не гниет. Такой профиль из металла гораздо дешевле и доступнее, чем аналогичный деревянный. Такие металлические корпуса широко применяют при строительстве различных промышленных и производственных помещений, складов и цехов.

Когда каркас полностью готов, приступают к обшивке.

  • К вертикальным стойкам с наружной стороны строительным степплером крепят слой материала гидроизоляции.
  • Прижимая гидроизоляционную пленку, с помощью саморезов закрепляют листы обшивочного материала.
  • Свободное пространство между стойками каркаса заполняют каким-то утеплителем.
  • К вертикальным стойкам изнутри строительным степплером крепят слой пароизоляции.
  • Листы внутренней обшивки прижимают к пароизоляционной пленке и закрепляют саморезами, крепящимися к стойкам.

Паропроницаемость каркасного дома:

мифы и факты

При строительстве каркасного дома многие задаются вопросами: как правильно сделать пароизоляцию? Нужны ли вентзазоры, и как их организовать? В сети даже есть калькуляторы, которые якобы способны онлайн рассчитать правильный пирог стены.

Итак, правильный каркасный дом, как, впрочем, любой энергоэффективный дом, должен быть непродуваемым. В связи с этим многие называют каркасные дома «недышащими». Отчасти это верно, но скажите, разве в доме с бетонными стенами воздух проникает через поры в бетоне? По-моему, термин «дом-термос» как и выражение «стены дышат» — это в одинаковой степени спекуляция или маркетинг. Если стены будут пропускать воздух, то обеспечат вас лишь сквозняками. И выражение «стены дышат», подразумевает поглощение и отдачу некоторого количества влаги, но никак не перемещение воздуха извне внутрь помещения.

Всякий энергоэффективный дом – это термос, и свежий воздух в нем, это забота вентиляции или открытого окна, а никак не пор в стенах с неограниченным хаотичным притоком холодного воздуха. Это первый миф.

Как говорилось выше, идеальный дом, это дом-термос, и каркасный дом, ввиду особенностей технологии, наверное, в этом преуспел больше других. От этого он лидирует сразу в нескольких номинациях:
1. Самый недорогой дом
2. Самый тёплый дом
3. Самый быстрый дом в стройке с отделкой
5. Самый энергоэффективный

Этот перечень можно продолжать и дальше.

Основа тёплого и качественного каркасного дома — пароизоляция!

Очень часто на форумах и в письмах приходится отвечать на вопрос: почему в наших проектах технология подразумевает отделку дома снаружи плитами осб, ведь они не пропускают пар? И сразу же находятся те, кто советует делать вентзазор. Правда они забывают о том, что осб в каркасном доме это элемент пространственной жёсткости каркаса и его крепление через вентзазор не в полной мере добавляет жёсткости, как это должно быть по нормам и правилам. В то же время те же советчики сетуют на то, что нормы нарушать нельзя. Любые прокладки уменьшают жёсткость и делают соединение более шарнирным, что неправильно, так как в каркасе и так все соединения по нормам проектирования шарнирные. Позже я объясню, что такое вентзазор и как он выветривает тепло из утеплителя и дома.

Осб плита в отличии от марли, наверное, не такая паропроницаемая. Это хорошо или плохо? Хорошо, так как она является отличной преградой для выветривания тепла, и плохого ничего нет, так как осб паропроницаема настолько, насколько пара может содержаться в конструкции при хорошо сделанной пароизоляции. Когда меня спрашивают: как пройдёт пар через осб? Я всегда задаю встречный вопрос: а сколько влаги превращенной в пар вы хотите выветрить через осб? Если это количество равно ложке в день на 2-3м/кв. стены, то пройдёт и более, а если это литры или ведра, то с этим уже не справится даже мембрана и стандартный вентзазор. У любого материала есть предел, поэтому основная задача — бороться не с последствиями, а с причиной попадания пара в конструкцию. Проще и эффективнее пар не пускать, чем потом решать, как его выветрить и не дать сконденсироваться.

Читать еще:  Размер утеплителя минеральной ваты для стен

Для обеспечения пароизоляции в продаже есть пароизоляционные плёнки и мембраны, и если вы сильно переживаете что пар может все же проникнуть в утеплитель, то необходимо тщательно и скрупулезно сделать паробарьер. Для этого необходимо учесть некоторые нюансы: во-первых, пароизоляцию надо начинать сверху и идти вниз, нижний слой пароизоляции должен обязательно перекрывать верхний как минимум на 30см, в идеале с проклейкой бутиловой лентой; во-вторых, делать пароизоляцию таким образом, чтобы она потом не была повреждена коммуникациями. Например, мы в наших проектах делаем двойную пароизоляцию с зазором, или с зазором заполненным ватой для дополнительного утепления.

По технологии каркасного строительства Кнауф, в случае полной отделки дома внутри ГКЛ, можно вообще не использовать плёнки пароизоляции, так как ГКЛ по нормам ещё менее паропроницаем чем любая пароизоляция, причём в разы. Сейчас в продаже появились панели типа Изоплат, которые якобы сильно паропроницаемы, но для временной отделки снаружи дома они покрыты парафином, что как понятно не делает панели в полной мере паропроницаемым материалом, а скорее только является рекламным и маркетинговым ходом. Это второй миф.

Далее, чтобы не быть голословным, хочу представить расчеты и картинки

Паропроницаемость нового листа осб от именитого производителя не менее 0,004 мг/м*ч*Па (со слов интернета). От нашего производителя скорее всего больше вдвое, что отчасти лучше. Однако во время эксплуатации, OSB лист подвергается действию влажности, высоких и низких температур. Клейковина дерева разрушается, ОСБ становится толще, от чего между щепой открываются капиллярные каналы и паропроницаемость может увеличиться в несколько раз — до 0,06-0,1 мг/м*ч*Па, что сравнимо с паропроницаемостью того же Изоплат или Tyvek® Housewrap — ветро- влагозащитная паропроницаемая мембрана. Сопротивление паропроницанию (ГОСТ 25898-83) 0,07 м2чПа/мг. То есть со временем ОСБ становится ещё более подходящим материалом: паропроницаем, жёсткий и защищает утеплитель от выветривания тепла из него.

Вентзазор, только вентзазор с открытым входом и выходом воздуха, можно назвать вентзазором. Он обязателен на скатной или плоской кровле, для выветривания влажности, которая выходит из дома через неплотности пароизоляции, через утеплитель и ветро-влагозащитную мембрану в подкровельное пространство. Вентзазор нужен на вентилируемом фасаде для тех же целей, а вот в доме между ГКЛ и ватой, или между ГКЛ и пароизоляцией уже получается не вентзазор, а воздушный мешок, как между двух или трёх стёкол в стеклопакете. По нашему мнению от него нет большого толка, так как влага оттуда скорее всего не выветрится по понятным причинам, а при огромном количестве от неправильной эксплуатации дома, может просто стекать ручейками под дом. Поэтому в наших проектах мы зачастую данный «вентзазор» заполняем ватой, тем самым отодвигая точку росы от внутренней отделки глубже в сторону улицы, чем теплее уличная стена (отделка и пароизоляция), тем меньше вероятность конденсации влаги на ней, да и данный метод уменьшает мостики холода (стойки каркаса).

Теперь давайте рассмотрим что мы имеем по калькуляторам онлайн в сети.

Картинка 1. Казалось бы ОСБ закрывает выход влаги из дома, но мы имеем чуть большую теплозащиту дома, так как любой уличный вентзазор охлаждает дом и из-за этого возрастают теплопотери, поэтому не стоит усердствовать с вентзазорами. При использовании вентзазора, картинка 3 и 4, мы имеем большие теплопотери, и ещё калькулятор на картинках 2, 3, 4 рассчитал почти идентичные данные с ветрозащитой и без неё, что странно и неправильно, но попробую объяснить почему. На самом деле всё очень просто – ветрозащита служит для предотвращения выдувания тепла из утеплителя. Попробуйте одеть свитер, выйти зимой на ветер и постоять. Через совсем непродолжительное время вам станет холодно, но стоит поверх свитера одеть тонкую ветровку, как и более сильный ветер не сможет вас охладить или заморозить. В данном случае мы ожидали в калькуляторе такие же данные, но увы, онлайн расчёт подвёл и в этот раз. При коэффициенте потерь в 1%, можно было бы вообще не тратиться на ветро-влагозащиту, которая препятствует выходу влаги из конструкций.

Если ещё внимательнее посмотреть на расчёт, то можно заметить, что по каким-то магическим причинам точка росы не ушла из конструкции, а просто опустилась на пять градусов вниз. Данному сдвигу тяжело дать объяснение, да ещё и «пирог» стены стал менее энергоэффективным.

Подобный калькулятор есть еще на одном сайте (см. таблицу ниже), там всё ещё интереснее: есть пункт в котором нас спрашивают, куда деваться воде в размере 23,29 гр/м2/ч, которая якобы будет в конструкции? Давайте попробуем разобраться, что это за цифра 23,29 грамм на м2 уличной стены в час. В среднем фасад дома 8х10 в 1,5этажа будет 160м2 (без окон и дверей) 160*23,29=3 726,4гр в час, умножим на сутки (24ч) = 89,43литра воды, если прибавить крышу, то калькулятор говорит, что в конструкциях будет за сутки более 130л воды. Вопрос — это что надо делать в доме, чтобы испарять в нём за сутки целую ванну или бочку воды, с учетом того, что в доме должна быть вентиляция и она должна забирать до 80% влаги? По крайней мере в городской квартире именно так, в отопительный период, когда влага может попадать в конструкции влажность воздуха в доме не более 20%.

Приведенные выше таблицы паропроницаемости несколько условны. Образование точки росы рассчитывается довольно точно, зная материалы и толщину слоев стены, влажность и температуру внутри и снаружи, но проблема в том, что данные условия могут не наступить в виду погодных и атмосферных явлений, поэтому к сожалению, при расчётах всегда берутся усреднённые данные.

Не стоит очень сильно бояться точки росы. Важно РЕАЛЬНОЕ возможное количество выпавшего в стене конденсата, а также важны свойства всего «пирога» стены. Пирог стены может иметь слабое водопоглощение и соответственно иметь меньше шансов разрушиться от замёрзшей расширяющейся влаги. Если по расчётам в очень сильные морозы в стене выпадет небольшое количество конденсата, то он потом выйдет, когда эти сильные морозы отступят.

Читать еще:  Какие бывают панели для отделки стен

Вот к примеру, в России после ВОВ построено огромное количество кирпичных домов с толщиной стены в полметра. По всем расчётам теплотехнических калькуляторов, холодной зимой в стенах этих зданий выпадает конденсат в огромном количестве. Но здания стоят уже больше полвека и стены не рушатся! Просто морозы имеют свойство отступать, и конденсат выходит, плюс водопоглощение и морозостойкость у кирпича очень хорошие, поэтому ничего страшного обычно не происходит.

Я не говорю, что это ерунда и что не нужно думать о паропроницаемости строительных материалов, точке росы и конденсате. Наоборот, думать нужно, точка росы в стене — это риск, но это данность, точка росы будет всегда в стене, главное, чтобы в этой точке не накапливалась влага, а свободно проходила её и выветривалась. Но тут возникает ещё одно условие, невозможно выветрить всю влагу, у всего есть предел, и тут возвращаемся в начало статьи: важно не бороться с причиной, а постараться избежать попадания влаги в конструкцию. А на сколько она опасна это уже зависит от климата внутри и снаружи и свойств стенового материала.

Влагонакопление стены рассчитывается по СП 50.13330.2012. Незначительное влагонакопление в стене зимой, не превышающее нормы по защите от переувлажнения, не наносит существенного вреда стенам. Хотя, конечно, желательно вообще избежать влаги внутри стены в зимнее время. Как упоминалось выше, стены с хорошей паропроницаемостью люди в быту часто называют «дышащими». Это очень спорное достоинство, основная влага из помещения должна удаляться через хорошо работающую вентиляцию. Влага, идущая через стены, фактически только вредит им, сокращая срок службы и увеличивая теплопотери.

Как пример, в самом начале статьи есть картинка необычного, симпатичного домика, заказчик хвастал, что потратил на него 4,5млн, но мы видим, что на чёрной ветро-влагозащите лежит иней, защита промёрзла, и больше не может выполнять вывод влаги из дома. Это всё ведёт к тому, что, конденсат начинает выпадать в утеплителе и в толще, утепленной им стены, из-за неправильно или некачественно сделанной пароизоляции.

Таким образом мы плавно перешли к вопросу: спасёт ли вентзазор, при плохо или неправильно сделанной пароизоляции в доме? Ответ – спасёт. Но, к сожалению, ненадолго, и вот почему: как показала практика конденсат выходит до тех пор, пока на пароизоляции или внешнем слое утеплителя не появиться лёд, который будет препятствовать её выходу.

Данный эффект хорошо виден на бороде и одежде людей на фото ниже. Судя по большим участкам открытых лиц и одежде, температура при которой конденсат осел в виде льда не сильно низкая, примерно минус 15-20С. Такая температура достаточно распространена зимой на большей части России, где строят дома по подобной технологии.

Это говорит о том, что ни один вентзазор, ни одна паропроницаемая мембрана не сможет выветрить большое количество влаги в виду её обледенения. Данные фото доказывают, что даже если вы оставите дом с открытой ватой без отделки (якобы ОСБ тормозит выход влаги), то при большом влагопереносе, верхний слой ваты покроется инеем и дальнейшее влагонакопление и промерзание ваты приведёт к тому что вся вата превратиться в кусок льда. Поэтому основное, как уже упоминалось выше, это хорошая пароизоляция (правильно смонтированная и без повреждений), которая сможет обеспечить сухость в конструкциях стен вкупе с вентиляцией.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка каркасного дома базируется на плитных материалах или на обшивке типа «вагонка». Особенный интерес неизменно вызывает деревянная облицовка. В случае каркасного дома она хороша еще и тем, что кроме декоративной функции может выполнять роль внутренней обшивки каркаса. Дощатая обшивка, вагонка, имитация доски (блокхаус) обязательно создадут в доме особенную атмосферу близости к природе.

Более современный и материал – гипсокартон. Его можно крепить прямо на вертикальные доски каркаса, если между ними выдержано необходимое для гипсокартона расстояние – 60 или 40 см. Если же каркас не соответствует требованиям обшивки гипсокартоном, то вначале нужно зашить его плитным материалом: ЦСП, ДСП, OSB или другим, а затем крепить на эту обшивку гипсокартон или любую другую облицовку.

Применять для внутренней отделки ДСП и OSB нужно очень осторожно, убедившись, что материал соответствует классу эмиссии не выше E1 и разрешен для применения в жилых помещениях.

Какова бы ни была внутренняя отделка каркасного дома, перед жильцами наверняка возникнет вопрос крепления на стены приборов, шкафов, полок и т.д. Наилучшее решение – располагать точки крепления так, чтобы они приходились на элементы каркаса. Если же «привязаться» к каркасу не удается, придется учитывать способность обшивки держать нагрузки и другие ее особенности.

Наиболее аккуратного и грамотного подхода требует гипсокартон. Для него обязательно нужно использовать специальный крепеж. Для легких предметов можно использовать пластиковый винт, который закручивается в отверстие диаметром 9 – 10 мм. После фиксации винта в него можно ввернуть обычный саморез.

Для более надежного крепления используют разнообразные крепежи «зонтики». Такой крепеж заводится в просверленное в гипсокартоне отверстие, винтом раскрывается за ним вроде зонта и упирается «лапками» с обратной стороны, распределяя нагрузку на площадку диаметром около 4 – 5 см. «Зонтики» могут быть пластиковые или металлические, иметь два, четыре или пять «лепестков». Для крепления нужно использовать зонтик только определенной длины. Они выпускаются в двух вариантах: для обшивки толщиной 12,5 и 25 мм.

При креплении лучше распределить нагрузку на несколько точек и разнести опорные точки по высоте. Таким образом можно уменьшить нагрузку «на отрыв» в верхних точках.

«Зонтики» можно использовать и на обшивке из других материалов подходящей толщины, но уже вагонка вполне прилично «держит» саморез. Нужно лишь позаботиться, чтобы на одну дощечку не приходилась слишком большая нагрузка, распределить ее на соседние ламели при помощи дополнительных точек крепления или опорных шин, например, из деревянных брусков.

Обшивка из OSB вообще вряд ли доставит хлопоты, но и в этом случае нужно соотносить нагрузку с держащей способностью крепежа и с жесткостью плиты.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector