Как отбить штукатурку до кирпича

Как отбить штукатурку до кирпича?

Прежде чем сделать тотальный ремонт или создать интригующий акцент в интерьере, необходимо отбить штукатурку до кирпича. Весь процесс разделяют на несколько этапов. Вначале исследуют основание отделки на прочность, подготавливают помещение и приступают непосредственно к ликвидации обветшалого слоя. Следует помнить, что эти работы ведут к появлению пыли и шума. Процесс демонтажа выполняют в строго разрешенное законодательством время, иначе конфликтов с соседями не избежать.

Как удалить шпаклевку — готовимся заранее

Избавление от старого шпаклевочного покрытия — процесс ответственный и всегда включает в себя несколько этапов.

Когда со стен сняты все остатки обоев, первым делом тщательно осмотрите поверхность: если прошлый ремонт был сделан на совесть, удалять шпаклевку необязательно.

Поищите явные трещинки и сколы: если на всю стену таких «косяков» набралось не больше десятка, можно попробовать зачистить проблемные места, покрыть их грунтовкой и заново зашпаклевать. Если же ремонт был сделан давно, покрытие приобрело неприятный оттенок и местами вздулось, сомнений в сторону — надо все снимать.

Если качество старого покрытия оставляет желать лучшего — его нужно удалять

Небольшой совет: если покрытие лежит ровно и довольно плотно, но вы не уверены, что шпаклевку надо оставлять, — простучите стену в разных участках ручкой шпателя: глухой звук укажет на необходимость разрушительных работ.

Прежде чем снимать шпаклевку со стен, подготовьте комнату: во время ремонтной операции ей придется несладко.

Для начала вынесите всю мебель или плотно упакуйте ее в полиэтилен. По периметру пола разложите пленку (прикрепить можно к плинтусам малярной лентой) или ненужные газеты, пространство между стенами и дверьми тоже заклейте бумажным скотчем — лишняя уборка во всей квартире вам ни к чему. На дверь — мокрую простыню. Подготовьте респиратор (для себя), защитные очки и инструменты.

[vimeoyoutubepopup_video displaytype=»image» videoplayer=»youtube» videoid=»Oybwg_kqCYU» text=»Снимаем шпатлевку с водой» autoplay=»true»]

Когда это делать не стоит

При попытках сбить штукатурку, необходимо учитывать состояние самих стен. Если речь идет о бетоне, то проблем в этом случае возникнуть не должно. Однако при работе со старыми кирпичными стенами необходимо оценить их прочность. Пробейте небольшое отверстие и оцените состояние кирпичей. Если они крошатся от внешнего воздействия, то от работы по снятию всей отделки лучше воздержаться. Особенно, если речь идет о штукатурке на цементной основе, которую счищать особенно непросто.

Экономия, связанная с демонтажем старой отделки.

Расход средств на ремонт помещения может быть снижен, если удалять только отслоившиеся пласты. То, что очень надежно держится, рекомендуется оставить. Это даст возможность произвести выравниванием меньшим количеством раствора.

Рационально, например, купить более дорогостоящую смесь, но положить ее тонко. А основную толщину «набрать» тем же составом, которым стена была покрыта ранее. Стоимость такого ремонта минимальна, хотя используется отделка с высокой ценой за квадратный метр.

Если возникает ситуация, при которой целесообразнее заказать работу профессиональным отделочникам, то источником экономии может стать самостоятельная подготовка рабочей поверхности. Ведь демонтаж штукатурки увеличит плату за кв. м., поскольку бригаде придется выполнять больше работы.

Это не целесообразно – подготовка стен не требует особых знаний или опыта. Экономически выгоднее оплачивать только то, что специалисты взимают за м2. квалифицированной работы.

Полезные советы по удалению штукатурки

Начинать снимать штукатурку нужно с угла. Самым сложным является самый начальный процесс работы. Как только получится сбить хотя бы немного штукатурки, дальше работа пойдет быстрее и намного проще.

После очистки, кирпич необходимо покрыть лаком.

На то, как быстро будет производиться демонтаж, влияет и происхождение отделочного покрытия. К примеру, глиняный или известковый состав отбить намного проще и быстрее. В случае, когда стену покрывали цементно-песчаным раствором, то процесс демонтажа затянется надолго и будет намного сложнее предыдущего варианта.

Интересной идеей по удалению отделочного слоя стало использование перфоратора. Но справиться с поставленной задачей сможет только мощный аппарат. Если под рукой имеется только сетевая модель, то даже не стоит пробовать и тратить время.

Также в работе опытными мастерами используется топор. Его хорошо затачивают и сильными ударами просто сшибают пласты сразу большими кусками.

Старая штукатурка удалена, что дальше?

После того как вся старая штукатурка снята и убран мусор, необходимо перейти к следующим этапам подготовки:

• Вымыть стену с помощью жесткой железной щетки и горячей воды.
• Проверить основание на предмет крошащихся частей и пустот, для этого молотком можно простучать стену. Отваливающиеся участки нужно убрать. Также верхний слой стены может отсыреть и стать непрочным от старости, для этого нужно железной щеткой или дрелью с жесткой насадкой полностью счистить его.
• В стене делаются штробы для проводки или труб, затираются все трещины, расшиваются швы.
• Заключительным этапом является очистка и грунтовка поверхности. Необходимо смести пыль со стен, затем обработать их грунтовкой глубокого проникновения.

После высыхания грунтовки можно приступать к установке маяков. Они значительно облегчают работу и служат направляющими, по которым ведут правило. В продаже есть алюминиевые и оцинкованные маяки для выравнивания стен с перфорацией, предназначенной для удобства их крепления.

Доработка стен после чернового демонтажа штукатурки

Первичное удаление старого покрытия перфоратором не всегда обеспечивает основанию требуемое качество очистки, и стены приходится дополнительно освобождать от оставшихся кусков старого раствора. Если поверхность готовят под новое оштукатуривание, то достаточно срубить мелкие выпуклости вручную или доработать поверхность тем же перфоратором, но с широким зубилом. На гладких бетонных стенах сделать это проще, для кирпичной же кладки потребуется ещё и очистка швов от остатков штукатурного слоя — выполняется это подходящим ручным инструментом (шабер, зубило) или болгаркой с диском-«сухорезом». Выбор инструмента зависит от прочности старой штукатурки, но углы комнаты лучше зачищать болгаркой, так как они должны быть обработаны особенно чисто.

Для чистового удаления с ровных поверхностей остатков старой штукатурки после использования перфоратора используют шлифовально-обдирочную машинку. Она проста в эксплуатации и удобна для очистки бетонных стен, особенно эффективно её использовать для удаления с гладкого основания декоративной «шубы».

Но приобретать такой инструмент для разового применения не рационально, поэтому лучше или арендовать его у профессионалов, или использовать болгарку со специальными чашками-насадками.

Применение этих дисков гораздо эффективнее самодельных приспособлений для УШМ, изготавливаемых, например, из нескольких коротких кусков стальной цепи, зажатых на валу крест-накрест.

Использование таких домашних «ноу-хау» опасно, особенно, при встрече с куском арматуры или дюбелем.

Способы установки штукатурных маяков и углозащитных профилей

Перед тем как выставлять маяки необходимо определить неровность стен (по горизонтали, вертикали, диагонали) и максимальные отклонения. Для этих целей используются уровень и отвес, либо лазерный нивелир. Определение максимальных и минимальных отклонений позволит получить среднюю толщину наносимого слоя штукатуркии. После того, как неровности стен определены, можно приступать к выставлению маяков. Когда маяки выставлены, проверяем, соблюдены ли уровни по горизонтали и вертикали, а по диагонали натягиваем шнур от нижнего угла до противоположного верхнего угла стены, чтобы еще раз убедиться в уровне выставленных маячков.

Для получения высококачественного результат обязательно использование штукатурных маяков и профилей. В настоящее время мастера в основном используют для работы металлические, либо растворные маяки, выбор которых определяется самим мастером в зависимости целесообразности использования того или иного способа. Чаще всего используются металлические маяки, так как процесс их выставления значительно проще и быстрее, чем процесс выставления растворных маяков. Существуют металлические штукатурные маяки размерами 3м в длину и высотой ребра жесткости 6 и 10 мм. Маячок размером 6 мм идеально подходит для выравнивания стен – он достаточно экономит раствор, потому что минимальная толщина наносимой штукатурной смеси будет равна 6 мм.

Для того, чтобы внешние углы оштукатуренных стен были надежно защищены от механических повреждений, а кроме того были выведены идеально ровно, используют штукатурный сетчатый профиль, который сажают на внешние углы стен, ниши, балки по принципу установки маяка, и по нему штукатурят. Для арок существует специальный штукатурный арочный профиль, а откосы лучше выполнять из металлических перфорированных уголков, которые бывают алюминиевые и оцинкованные.

Такие уголки (иначе они называются малярные) обладают меньшей жесткостью, чем угловой штукатурный сетчатый профиль, но для откосов подходят идеально, они дешевле и проще в монтаже.

Маяки также могут быть выставлены без металлических профилей, а только при помощи штукатурного раствора (так называемые растворные маяки). Данный способ применим только внутри задания. Правило прижимают к гвоздям или саморезам по уровню, и оставляют до схватывания раствора. После схватывания раствора правило или уровень убирают и на стене остается ровная полоска от правила – маяк. Неровности краев срезают ножом под углом в 45 градусов.

Существует несколько способов установки маяков:

1. Классический способ с помощью нити и уровня;
2. С помощью лазерного нивелира

Рассмотрим оба способа.

Установка маяков с помощью нити и уровня:

• подрезаем маяки с помощью ножниц по металлу под нужную нам высоту
• с помощью специального штукатурного уровня устанавливаем 2 маяка в разных углах стены на заранее приготовленную гипсовую смесь, отступив от краев 15-20 см.
• с помощью нитки-отбивки со специальным цветным порошком стена разделяется на равные вертикальные участки шириной 1,5-1,8 метра, чтобы в последующем было удобно подрезать штукатурку 2-х метровым правилом
• снизу в 10-15 см от противоположных стен вбиваем гвозди или вкручиваем саморезы. На них натягиваем нить таким образом, чтобы она ни за что не задевала и шла по линии установленных маяков. Можно тоже самое проделать сверху
• устанавливают остальные промежуточные маяки, прислоняя их стене на месте отмеченных вертикальных линий и вдавливая в нанесенный раствор на необходимую глубину
• каждый маяк проверяется на вертикальность уровнем (ватерпасом). Выступ маяков должен быть на одном уровне с натянутым шнуром
• после этого маячки оставляют до полного затвердевания раствора для их качественного закрепления

Установка маяков с помощью лазерного нивелира (нивелир – это прибор для определения разности высот между несколькими точками, в нашем случае нивелир будет помогать определить вертикальную неровность плоскости стены):

с помощью лазерного нивелира, отступив от краев стены 15-20 см, строим вертикальные линии и устанавливаем дюбеля снизу и сверху. В последующем в данные дюбеля вкручиваются саморезы

Подробный процесс нанесения штукатурной смеси машинным способом описан в разделе технология штукатурных работ машинным способом

Как заказать демонтаж штукатурки в Санкт-Петербурге

Нередко можно увидеть объявления с предложением выполнить демонтаж штукатурки со стен, цена работы в которых указана смехотворно низкая. Не стоит связываться с подобными самодеятельными бригадами, в лучшем случае после их отъезда квартира превратится в свалку, в худшем – придется нанимать другую бригаду, которая начнет работу заново.

Выбирайте профессионалов. Наши преимущества: скорость работы, качество, стоимость демонтажа штукатурки со стен. Мы предлагаем профессиональный демонтаж штукатурки, расценка указана в таблице, но не только. Мы спускаем мусор с любого этажа и вывозим собственным транспортом. Звоните, наши операторы ждут Ваших заявок.