Phone-trade.ru

Умный дом
178 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стяжка на деревянный пол под плитку – правила устройства

Стяжка на деревянный пол под плитку – правила устройства

Деревянные полы встречаются довольно часто, тем более что старых домов никто не разрушал, особенно, если в них живут люди. Подобные полы можно встретить и в старых многоквартирных домах. В современных новостройках таких полов практически не встретишь.

Несмотря на это, наблюдается тенденция к переходу на подобные напольные покрытия в связи с их экологической чистотой.

Бывают случаи, когда нужна стяжка на деревянный пол под плитку, чтобы он стал более привлекательным и более функциональным.

Большинство считает, что стяжка пола в деревянном доме под плитку – это нерешаемая задача. Чтобы ее решить, нужно демонтировать старые полы, после чего промежутки между лагами засыпать керамзитом или другим строительным мусором с последующей заливкой бетоном. Читайте также: «Стяжка под плитку – устройство своими руками».

В реальности же, стяжка по деревянному перекрытию выполнима, хотя технология заливки несколько другая (прочитайте: «Как делается стяжка по деревянным лагам на полу»).

Какие бывают стяжки?

Стяжка – это верхний слой на деревянном или бетонном полу, который в дальнейшем отделывается напольным покрытием.

Существуют следующие её виды:

  1. Сухая.
  2. Цементная.

В первом случае при использовании данного вида стяжки поверхность приобретает устойчивость к различным нагрузкам и становится высокопрочной.

Выполняется из гипсокартона, влагоустойчивой фанеры или ПВХ листов путём укладывания по керамзиту или кварцевому песку. Такой вид перекрытия является наиболее подходящим для деревянного пола.

Цементная или бетонная стяжка на деревянный пол используется в роли основания под полимерное покрытие или керамическую плитку.

Благодаря ей происходит процесс выравнивания пола из дерева. Владелец помещения может залить её самостоятельно.

Инструкция как сделать стяжку на деревянный пол

В том случае, если в помещении, не важно, будет это загородный домик, квартира в многоэтажном доме, коттедж на берегу реки или небольшая летняя кухня, есть полы из дерева, которые спустя время все еще достаточно прочные и не износились на 100%, но ровность этой поверхности оставляет желать лучшего, то эти полы совсем не обязательно демонтировать. Специалисты утверждают, что в этом случае можно делать бетонную стяжку непосредственно на систему деревянного пола. Руководство по выравниванию деревянного пола здесь: https://howfloor.ru/vidy-polov/derevyannye/rukovodstvo-kak-vyrovnyat-derevyannye-poly.html

В том случае, если полы не демонтируются, то необходимо будет подпилить нижнюю часть полотна дверей, открывающихся внутрь помещения. Если есть такая возможность, то дверь можно заменить и осуществить разводку труб заново. Как утеплить деревянный пол, читайте здесь: https://howfloor.ru/vidy-polov/derevyannye/instrukciya-po-utepleniyu-derevyannogo-pola.html

Особенности стяжки

Строители относят стяжку на полы из дерева к стяжкам несвязанного вида, потому как нижняя часть стяжки совершенно не имеет никакой связи с основанием и в большинстве случаев, вообще с ним не соприкасается.

По этой причине невероятно важно, чтобы на деревянной поверхности не оставалось следов деформации и дефектов различного происхождения, потому как «черный пол» будет целиком залит цементной смесью. После этого, осуществлять контроль за разрушением деревянного пола будет невозможно.

Также следует учитывать то, что строительная смесь, которая будет укладываться на поверхность деревянного пола, имеет немалый вес, а вся конструкция может быть не рассчитана на такую нагрузку. Речь идет о лагах и других деревянных перекрытиях. Для того, чтобы избежать проседания и разрушения нового пола, необходимо будет полностью разобрать старую конструкцию, сделать промежутки между лагами поменьше и заново собрать всю систему из дерева. Читайте инструкцию как сделать деревянный пол на этой странице

Виды и способы стяжки

На снимке показан процесс выполнения сухой стяжки по деревянному полу
На сегодняшний день опытные мастера различают следующие разновидности стяжек на полы из дерева:

  • бетонная стяжка по деревянному полу – это вариант, который выбирают 37% населения страны. Так сказать, такой вид стяжки можно считать традиционным;
  • сухая стяжка на деревянный пол – это один из новейших вариантов создания стяжки на деревянный пол. Поверхность получается высокопрочной и может выдержать значительные нагрузки. Для того, чтобы использовать сухую стяжку, необходимо будет применять гидроизолирующий материал, подушку насыпную – это может быть любая сыпучая смесь (керамзит, кварцевый песок) и в конце кладут листовой материал, такой как гипсокартон;
  • цементная стяжка на деревянный пол – это основание, которое можно заливать без каких-либо особых навыков и опыта. Главное, чтобы стяжка поверх деревянного пола сооружалась по всем правилам. По мнению специалистов, достаточной можно считать толщину стяжки в 50 мм.

Помимо того, что стяжку могут заливать на систему деревянного пола, ее можно делать и в качестве начального основания. К примеру, на грунт или на старые бетонные полы. Читайте обзор видов деревянных полов здесь: https://howfloor.ru/vidy-polov/derevyannye/obzor-vidov-derevyannyx-polov.html

Устройство стяжки на деревянном полу

На самом деле, устройство стяжки на деревянные полы невероятно простое. В качестве первого слоя применяют герметик – это может быть, как строительная смесь, так и банальная пленка из полиэтилена. Затем сверху производят монтаж армирующей сетки, которую после этого заливают цементной смесью до уровня, отмеченного ранее на поверхности стены.

Для того чтобы не было возвышенностей на плоскости, смесь тщательно разравнивают, но прежде чем приступить к монтажным работам, нужно подготовить деревянный пол.

Технология заливки стяжки

Для того, чтобы правильно осуществить заливку цементной стяжки, необходимо пользоваться качественными самовыравнивающимися смесями. Н данный момент на строительных рынках России реализуют огромное количества продукции подобного рода. Самой популярной является смесь для деревянных полов Кнауф. Читайте подробнее как выровнять деревянный пол и как использовать ровнитель.

Заливать смесь следует одномоментно, чтобы не образовывалось швов и наслоений. Также необходимо учесть, что температура в помещении не должна превышать отметки в 160 С.

Заливать начинают от углов и от поверхностей стены, потому как намного проще выровнять цент, чем дальние углубления. Наливать смесь необходимо равномерно.

Для выравнивания пола используют специальные жесткие валики, которые не только выравнивают, но и удаляют лишний воздух из смеси.

Особенно следует уделить внимание процессу застывания раствора, потому как в течении двух дней поверхность стяжки необходимо будет смачивать водой, дабы предотвратить неравномерное высыхание.

Заливку производят по съемным маякам, которые удаляют после полного засыхания. Отверстия от маячков заливают строительной смесью. Затем поверхность подвергают грунтовке. Грунтования – это покрытие поверхности специальным влагостойким материалом.

Теперь стяжку вновь придется смочить водой и накрыть пленкой из полиэтилена. Оставляют на две недели. В результате будет получено прочное основание, которое не износится длительный период времени.

Стоимость стяжки деревянного пола

Цена на данный вид строительной работы зависит от площади помещения. В среднем, чтобы залить 1 квадратный метр хозяин жилья должен будет заплатить мастеру от 250 до 520 рублей. Но, цена условна, потому как все зависит от политики компании и от объемов работы.

Читать еще:  ЦСП как крепить на пол?

Видео

В статье было рассказано об устройстве традиционной стяжки и о главных ее этапах, пренебрегать которыми нельзя ни в коем случае. Также не стоит забывать и о том, что от качества строительной смеси будет зависеть долговечность службы полов. К тому же, если владелец помещения рассчитывает устраивать систему теплого пола, то благодаря инновационным методам это можно сделать на этапе заливки стяжки.

Технология устройства наливного по деревянному основанию

Для заливки смеси потребуется следующий набор инструментов и материалов:

  • Шлифовальная машина ленточная, планетарная (плоскошлифовальная) и/или углошлифовальная. Лучше взять в аренду на 1-2 дня аппараты профессиональной серии. Они более мощные и работают в нескольких режимах;
  • Мелкозернистая наждачная бумага для финишной вышлифовки (от 180 до 600 ед.), а также лента или насадки для шлифмашины (размер зерна – от 80 ед.);
  • Терка пластмассовая или деревянная для шлифбумаги, ручная цикля для мелких работ;
  • Строительный пылесос;
  • Молоток и гвоздодер;
  • Герметик или ремонтная шпатлевка для заполнения щелей, зазоров;
  • Гидроизолирующие составы или полиэтиленовая пленка толщиной от 150 микрон;
  • Демпферная лента;
  • Валик или макловица для нанесения обмазочной гидроизоляции;
  • Широкий шпатель или ракля;
  • Пластмассовое ведро либо емкость для замеса раствора;
  • Строительный миксер или дрель с насадкой;
  • Точечные маяки, лазерный нивелир или водяной уровень;
  • Игольчатый валик для прокатки смеси;
  • Краскоступы, перчатки.

Шлифовальная машина для деревянного пола.

Чтобы ваши руки не уставали слишком быстро, выбирайте инструменты с эргономичными, прорезиненными ручками. Они удобны в работе и не скользят.

Наливной пол на фанеру, ДСП или ОСБ-плиту нужно делать в 3 этапа.

1 этап. Подготовка деревянной поверхности

При работе нужно руководствоваться СП 29.13330.2011. Нормативный акт требует заливать подвижные составы на ровное (!), прочное и сухое основание. То есть без пятен масла, лакокрасочных материалов, битума и других дефектов.

Для начала осмотрите пол. Он должен быть в хорошем состоянии: без гнили, пятен плесени, остатков краски, лака, черноты, сколов, «играющих» досок. Половую доску, ОСБ и ДСП-плиту нужно проверить на предмет перепадов между листами или планками, зазоров, скрипа.

Удаление старых лакокрасочных покрытий

Для окрашенной поверхности используйте смывки старых ЛКМ. Или же ручной теркой, циклей аккуратно удалите покрытие. Этим вы создадите достаточно шершавое основание, по которому гидроизолирующий материал хорошо «ляжет» и не будет скользить.

Самый простой и действенный способ подготовки – шлифовка всей поверхности планетарным либо ленточным агрегатом. Корундовый или алмазный абразив замечательно устранит все выступающие неровности (горбыли, перепады), сильные загрязнения. Производители и технологи настоятельно рекомендуют не пропускать этап тщательного выравнивания поверхности под заливку. Это необходимо для того, чтобы на всей площади создать единое, монолитное цементное полотно одинаковой толщины, а значит идентичной прочности, без слабых областей.

С этой же целью производится заполнение ямок, выбоин, сколов и щелей эластичным герметиком по дереву, шпатлевочными составами. Профессиональные ремонтники уделяют этому много времени, потому что знают: игольчатый валик при прокатке раствора очень часто просто «выдирает» раствор из углублений. Из-за этого застывшая поверхность получается неровной. Вместо шпатлевок можно использовать более простой вариант – опилки, смешанные с клеем ПВА.

Настил фанеры на рассохшиеся доски.

Пройдитесь по полу и отметьте, где нужно дополнительно закрепить основание при помощи саморезов или гвоздей. Обязательно проверьте каждую плиту или половицу. Минимальный интервал между креплениями – 40-50 см.

Если доски рассохлись или чересчур повреждены, можно дополнительно нашить сверху ДСП или фанеру толщиной не менее 14 мм. А чтобы избежать скрипа между листами, засыпьте в зазоры мелко раскрошенный мел.

Не забудьте предварительно удалить плинтуса, а также выступающие металлические элементы или метизы. Весь крепеж «утопите» молотком на 0,5 см в пол. После окончания работ пройдитесь строительным пылесосом и влажной тряпкой, чтобы убрать пыль и мелкие опилки.

Формирование разделительного слоя из полиэтилена.

Следующий шаг – формирование разделительного гидроизолирующего слоя и его тщательная фиксация. Пленка настилается по всей поверхности с заведением на стены на 10-15 см. Если используются полосы, то они укладываются внахлест на 8-12 см.

Вместо полиэтилена допускается применение гидроизолирующих составов. Причем это надо делать обязательно. Дерево и его производные не любят влагу, есть риск образования гнилых участков под уже готовым наливным составом. К тому же необработанная древесина имеет свойство «вытягивать» воду из раствора. В итоге цементному вяжущему будет недостаточно жидкости для вызревания и полного набора прочности, а пол получится рыхлым, слабым, в ямках и бугорках.

Известно, что у цемента и древесины разный коэффициент термического расширения. Поэтому чтобы в будущем готовое основание не потрескалось или не повредило стены, по периметру обязательно проклейте демпферную ленту. Можно заменить нарезанным на узкие полосы изолоном (НПЭ) толщиной 1-2 мм.

2 этап. Приготовление наливного раствора

В емкость налейте чистую, без примесей, воду температурой от +5 до +25 °С. Аккуратно всыпьте сухой компонент, перемешайте строительным миксером в течение 5-7 минут на скорости до 500 об/мин. Состав должен быть однородным, без комочков и расслоений.

Дайте раствору вызреть в течение 5-10 минут, затем снова перемешайте. Срок жизнеспособности раствора указан всегда на этикетке. Это время, в течение которого должна быть использована смесь. В среднем это 20-60 минут.

3 этап. Заливка самовыравнивающего наливного пола

При необходимости по стенам отметьте требуемый уровень нового цементного слоя или расставьте по основанию реперные маячки.

Заливка самовыравнивающегося наливного пола.

Осторожно вылейте смесь на поверхность. Начинайте от дальнего угла, постепенно продвигаясь к выходу. Распределите шпателем или раклей раствор и прокатайте игольчатым валиком для деаэрации и уплотнения состава. Через 7-14 суток новый ровный пол будет готов к укладке кафеля, керамогранита и другого финишного напольного покрытия.

Подводя итоги, отметим: не имеет принципиального значения, выступает ли в качестве основания фанера или ДСП, ХДФ или ОСБ, доски или бетон. Важна именно правильная подготовка, а именно формирование ровной, твердой и сухой базы.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Нюансы работы с деревянным полом

Древесина – материал особый, обладающий кроме массы технологических плюсов одним существенным недостатком. Она не статична, даже после сооружения пиломатериалы продолжает «жить» по свойственным только им законам. Колебания уровня влажности, изменения температурного фона заставляют строительный лес увеличиваться и уменьшаться в объеме, усаживаться по высоте, вытягиваться и сокращаться в линейном измерении. По этой причине после возведения сруба два года не проводят чистовую отделку.

Внимание. Заливка бетонного раствора по новому деревянному полу категорически запрещена. Выравнивание бетоном возможно только после 3х-4х лет эксплуатации.

Деревянные конструкции продолжают двигаться и после завершения двухлетней пост-строительной усадки, правда, без прежней резвости. Оборудованные системами подпольного обогрева полы из древесины приводит в движение каждое включение с последующим отключением.

Читать еще:  Чем обработать фанеру перед укладкой на пол?

В отличие от пиломатериалов искусственно созданная каменная плита слегка изменяет геометрические параметры в линейном направлении в период гидратации. После полного застывания бетонный слой вообще не проявляет склонности к движению. Находись они в плотной связке, нестабильность «резвой» древесины стала бы причиной появления крошащихся трещин в бетоне. Вот чтобы позволить каждому из элементов конструкции действовать согласно характерным для них принципам, не нанося друг другу вреда, была изобретена технология выравнивания, несвязанного с основанием и со стенами.

Технологический принцип выравнивания бетоном

Суть технологии, согласно которой заливается бетонная стяжка на деревянный пол, заключается в создании границы между подвижными составляющими из древесины и монолитной плитой. Для этого от стен обустраиваемого помещения слой выравнивания отсекают демпферной лентой, а от основания полиэтиленовой пленкой. В результате получается плавающий настил, не соединенный ни со стенами из бруса или бревна, ни с основой. Благодаря чему деревянные элементы строения могут продолжать движение в любом из направлений, а лежащая, словно поднос, стяжка не станет трескаться и крошиться от непрерывного изменения положения черновой подосновы.

Почему используют полиэтиленовую пленку?

Ведь контакт с ней негативно сказывается на древесине, обеспечивая условия для процветания гнили и грибка. Обычно же в деревянных конструкциях вместо данной бюджетной гидроизоляции применяют пергамин, битумную мастику, рубероид либо новые рулонные материалы с битумной пропиткой. Дело в том, что бетон абсолютно не прилипает к полиэтилену, благодаря чему:

  • вдоль изоляционной границы смогут «ездить» и основа, и стяжка;
  • слой бетонного выравнивания не будет за собой тянуть полиэтилен, рвать его и растягивать;
  • нерушимый предел останется неприкосновенным, не даст древесине подсасывать влагу из застывающего бетона, из-за чего образуются раковины;
  • бетон не будет впитывать влагу из деревянной основы, вызывая появление в ней трещин.

Обратите внимание! Тем, кто решил, что укладываться будет бетонная стяжка пола своими руками, нужно обязательно позаботиться о самом основании и минимизировать негатив от контакта с полиэтиленом. Деревянные элементы конструкции перед укладкой гидроизоляционной прослойки нужно будет обработать антисептиком и грунтовкой «Аквастоп» с водоотталкивающими свойствами.

Специфика деревянной основы

Вышеупомянутые материалы ведут себя совершенно по-разному. Ситуация, когда устраивается деревянный пол поверх бетонной стяжки, является довольно практичной. Бетон после набора максимальной прочности становится статичным основанием, а дерево весь период эксплуатации является живым и дышащим материалом.

Внимание! Особенно активно играет деревянный настил в первые 4 года. В этот период не стоит даже задумываться над тем, чтобы залить доски бетоном.

Дополнительными факторами, влияющими на древесину, являются колебания температуры, влажности внутри помещения. Доски могут уменьшаться или увеличиваться в объеме, колебаться по высоте и даже менять линейность.

Темой отдельной статьи можно определить случай, когда на дерево производится заливка с целью устроить теплые полы. В такой ситуации, количество переменных значительно возрастает. На основании свойств древесины, можно сделать первый важный вывод:

Стяжка, устройство которой производится на деревянное основание, должна быть автономна. Не рекомендуется, чтобы материалы соприкасались в процессе эксплуатации, в противном случае, свойства каждого слоя могут навредить друг другу.

Подготовка для заливки

Устройство пола из дерева может быть различным. Если доски набиты на лаги, закрепленные на бетонной основе, то не стоит лениться: снимите дерево, и залейте черновую стяжку. И пол получите более прочный, и проблем в будущем не будет.

Если в качестве основания у вас доски, то лаги и чистовой слой тоже лучше исключить из устройства пирога пола — таким образом, уменьшится подвижность основы. Перед подготовкой убираются плинтуса и другие декоративные элементы.

Для дальнейших работ дощатое основание следует подготовить:

  • Закрепить все играющие элементы, настил должен стать максимально жестким.
  • В случае прогиба настила, следует укрепить его поперечными направляющими.
  • Пол не должен иметь перепадов по высоте.
  • Перед заливкой следует заменить все поврежденные элементы.

Бетон характеризуется повышенным весом, поэтому следует набрать достаточную несущую мощность лаг, увеличив, при необходимости, их количество. В идеале, шаг между брусом должен быть равным 35 см +- 5 см.

Починили, заменили, закрепили, а следующим этапом станет обработка. Выбирайте грунтовки с антибактериальными и гидроизоляционными свойствами, таким образом вы предотвратите процесс разрушения элементов конструкции.

Гидроизоляция

Именно это мероприятие позволит нам изолировать материалы друг от друга. Поэтому, выбирается прочная полиэтиленовая пленка, максимальной ширины. Лучше избежать склеивания швов на заливаемой поверхности.

Важно! При настиле пленки будьте аккуратны: прорывы и проколы недопустимы.

Пленка застилается с нахлёстом на стену, весь периметр проклеивается демпферной лентой. В результате при заливке получится плавающая бетонная плита, которая не соприкасается с материалом основания и стен. В такой ситуации дерево может продолжать жить активно, а бетон будет находиться в состоянии покоя — а значит, не потрескается и сохранит линейность.

Почему именно пленка?

Этот вопрос кажется очень важным, ведь дерево под пленкой начнет преть и гнить. При работе с такими конструкциями обычно используют другие гидроизолирующие материалы, например, пергамин, рубероид или что-нибудь с пропиткой битумом.

Пленка выбирается не для дерева, а для бетона. Раствор совсем не сцепляется с полиэтиленом.

Простилая полиэтилен между древесиной и бетоном, получаем тройной половой пирог, в котором каждый слой абсолютно автономен:

  • по изоляции могут двигаться и древесная основа, и черновая стяжка;
  • бетон не потянет за собой пленку и не порвет его;
  • целостный полиэтилен не даст тянуть дереву влагу из бетона.

Важно! Чтобы свести к минимуму вред, оказываемый полиэтиленом доски, обработайте их гидроизоляционной грунтовкой.

Бетон в качестве стяжки: этапы монтажа

Тот, кто знаком со строительством знает, что любой такой процесс начинается с подготовительных работ, и устройство напольного покрытия в деревянном доме не исключение.

Подготовка основания

Обязательно убедитесь, что старый пол не прогнил и сможет выдержать нагрузку от новой стяжки

Главная задача, которая стоит перед мастерами в данном случае – обеспечение высокой прочности стяжке после ее затвердевания.

Если вы имеете дело с очень изношенной предыдущей основой в доме, залитой бетоном, нужно ликвидировать отслоившийся слой при помощи шлифовки или фрезерования. Накопившийся за годы длительной эксплуатации напольной конструкции жир, клеевая основа, старые наливные смеси нужно обязательно убрать, а также выровнять неровности, перепады которых превышают 10 мм. Для таких целей применяют специальные смеси на цементной основе, а проще говоря, бетон. Окончательное выравнивание можно выполнять только после полного затвердевания массы, заполнившей углубления.

Устраивая заливку на старом деревянном настиле в доме, все прогнившие и сломанные доски удаляют, а на их место к лагам прибивают новые. Также нужно следить за тем, чтобы каждая доска была надежно зафиксирована и не раскачивалась, что можно устранить при помощи обычных саморезов. Ни в коем случае не должно быть скрипа или прогиба пола при воздействии на его поверхность. Если в настиле есть отверстия, через которые будет утекать бетон, их герметизируют шпаклевкой по дереву, которая состоит из древесной пыли и пластичных компонентов. Также можно самостоятельно приготовить такую замазку: опилки смешать с масляной краской в пропорции 4:1. Водорастворимые шпаклевки для таких целей не подходят.

Читать еще:  Как постелить плитку на деревянный пол?

Поэтапно перед основным процессом черновой пол подготавливается следующим образом:

  1. Демонтируются плинтусы, а на их место ставятся дощечки, которые прикроют проемы между стеной и полом.
  2. Щели между установленными дощечками и основой шпаклюются. После удаления дощечек между стеной и покрытием вентиляция подпольного пространства будет восстановлена.

Грунтование

Деревянный настил в доме нужно прошлифовать, а затем при помощи пылесоса удалить весь мусор и загрунтовать. Грунтовка значительно улучшит адгезию между бетоном и старым покрытием и предотвратит появление пузырьков воздуха. Также грунт не даст воде, содержащейся в растворе, быстро впитаться в древесину и обеспечит равномерное растекание смеси по основанию. Сухой настил нужно грунтовать два раза, а в случае многослойного выравнивания, обрабатывается каждый слой заливки. Следите за тем, чтобы перед нанесением грунта, пол не был влажным даже в незначительной степени, иначе результат не даст желаемого эффекта.

Армирование

Для слабого деревянного основания в доме лучше всего приобретать сетку на основе стекловолокна, которая усилит выравнивающий слой. Крепится она непосредственно на основу при помощи скоб и специального степлера. Скобы не дадут сетке всплыть после заливки раствора. Систему армирования нужно монтировать посередине или чуть ниже трети толщины стяжки. Забивая скобы, контролируйте силу их фиксации к настилу.

Замешиваем бетон

Приготовлению раствора уделяют особое внимание, ведь от его качества зависит конечный результат. В основном для таких целей приобретают сухие составы в мешках по 25 кг. На такое количество сухого вещества уходит примерно 6,5 л воды, если не получилась необходимая консистенция, можно постепенно добавить еще 0,5 л жидкости. Не переусердствуйте, так как жидковатый раствор сложно залить, и он не будет обладать необходимыми свойствами прочности. Сам процесс замешивания лучше проводить при помощи дрели со специальной насадкой до получения однородной консистенции. Готовый раствор нужно использовать в течение 15 минут после замеса, иначе он затвердеет и будет непригоден для работы. Также не забывайте контролировать температурный режим в деревянном доме и в растворе. Оптимальным считается показатель не ниже +10С. Если вы проводите работы в новом, не отапливаемом здании, на помощь придет теплая вода, температура которой не должна превышать +35С.

Заливаем бетон

Теперь, когда деревянное основание и раствор готовы, можно монтировать наливные полы в доме. Стяжка заливается беспрерывно до тех пор, пока ее поверхность не будет идеально выровнена. В работе применяют шпатели со стальными или зубчатыми лезвиями. Спустя 4-5 часов после того, как деревянный настил будет укрыт растворной массой, по нему можно аккуратно ступать. Через 6 часов после выполненного процесса допускается шлифовка поверхности, если в этом есть необходимость. Ее обычно проводят для будущего окрашивания или нанесения жидких полов. Перед шлифованием вынимают доски, которые временно установлены вместо плинтусов, они выполнили свою миссию и больше не нужны.

Обрабатываем деформационные швы

В тех местах, где находились деформационные швы (дверные проемы) при помощи болгарки с алмазным кругом вырезают слой стяжки. Выполняют этот процесс только после того, как наливные поверхности застынут и по ним разрешено ходить. Далее каждый шов нужно заполнить специальным материалом, который предназначен исключительно для таких целей. Он обладает высокой эластичностью и герметично заполняет отверстия в стяжке. Когда будете рассчитывать необходимое количество материала на наливные полы, исходите из следующих параметров: для толщины слоя в 1 мм расходуется 1,5 кг/кв.м. смеси.

После окончания работы обязательно очистите инструмент, пока раствор на нем не затвердел, что усложнит такие действия. Для этого шпатели и правила промойте водой, а затвердевшую массу счистите грубой щеткой или шпателем с плоским лезвием. Теперь вы знаете, что в доме со старым покрытием из древесины можно устраивать стяжку из бетонного раствора, а также знакомы с технологией таких работ.

Наглядный пример заливки пола представлен на видео:

Мокрая стяжка

Смесь изготавливается из цемента и песка, в пропорции 1:3 с добавлением воды. Готовый раствор имеет пластичное, сметанообразное состояние. Такой материал требует повышенного внимания к гидроизоляции, так как высок риск проникновения воды из раствора на деревянные конструкции.

Укладка готового раствора и выравнивание его по маякам не составляет большого труда. Но по деревянному полу нежелательно устройство мокрой стяжки по следующим причинам:

  • большой вес – требуется жесткое и прочное основание;
  • повышенная влажность в помещении при производстве работ;
  • необходимость обязательного армирования для повышения прочности;
  • увеличенный срок высыхания и набора прочности;
  • требуется уход за поверхностью в период высыхания.

Чтобы правильно сделать стяжку деревянного пола самостоятельно, придерживайтесь некоторых правил. Работать нужно беспрерывно, чтобы качество стяжки было равномерным. Смесь наносите только специальным зубчатым стальным шпателем.

После того как раствор будет залит, осторожно по нему ходить можно будет через 5―6 часов, а также при необходимости можно отшлифовать поверхность.

Этот вид стяжки считается несвязным, потому что раствор не имеет прямого контакта с черновой основой. В процессе заливки обязательно делайте проколы железным стержнем или обрабатывайте игольчатым валиком. Это необходимо для того, чтобы исчезли образовавшиеся пузырьки воздуха.

Видео о том, как делать стяжку деревянного пола:

Строго следите за поверхностью уровнем, чтобы горизонтальная линия была одинаковой высоты. Потому что от этого зависит ровность отделочного напольного покрытия. Качество стяжки зависит не только от вышеперечисленных работ, но и от высыхания. Чтобы повысить прочность, пару раз в сутки смачивайте поверхность водой.

Через два дня после заливки стяжки нужно убрать маяки, а образовавшиеся пустоты прогрунтовать и залить свежим раствором. Потом хорошо смочить поверхность стяжки водой на две недели укрыть полиэтиленовой пленкой. После полного высыхания стяжки снимите пленку, а остатки осторожно срежьте тонким ножом.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector