Phone-trade.ru

Умный дом
36 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли резать пустотные плиты перекрытия

Можно ли резать пустотные плиты перекрытия?

В некоторых строительных проектах нужны доборные элементы к плитам перекрытия ЖБИ. Это касается всех видов плит перекрытия, включая пустотные. Заказывать плиты с определенными размерами — очень дорого, а их изготовление займет определенное время. Гораздо проще распилить уже имеющиеся стандартные плиты по разметке. Можно ли это делать? Конечно, можно! В этой статье мы рассмотрим, как распилить плиты перекрытия вдоль и поперек, и какие инструменты для этого понадобятся.

Содержание:

  • Какие инструменты пригодятся для распила плит
  • Резка пустотных плит поперек
  • Резка плит перекрытия продольно
  • Вырезка отверстий в плитах перекрытия
  • Несколько советов по обработке пустотных плит перекрытия

Подгонка размеров пустотной плиты перекрытия перед монтажом

Схема резки проема в потолочных плитах

Работа начинается с подготовки рабочего места, включающей в себя доставку всех необходимых инструментов, материалов и приспособлений к плите, с которой предстоит разбираться. Не стоит забывать и о средствах индивидуальной защиты. При резке плиты рекомендуется воспользоваться очками, респиратором и рабочими перчатками.

Работа будет сопряжена с немалой физической нагрузкой, но при правильном подходе к процессу резки плиты и наличии мощных разрушающих инструментов мужчине она под силу.

Инструменты, без которых не обойтись:

  • углошлифовальная машинка (болгарка) с дисками по бетону и по металлу;
  • лом;
  • молоток-кирочка или остроносая кувалда;
  • мел для разметки;
  • рулетка.

Принцип резки плит перекрытия похож на резку оконного стекла: сначала делается глубокий надрез по намеченной линии, затем лишнее отбивается.

Чтобы сразу приступить к делу, необходимо иметь представление о том, что резка плиты вдоль несколько отличается от ее поперечного укорачивания. А вырезка отверстия в плите представляет собой комбинацию этих двух действий, то есть придется резать вдоль и поперек сразу, что несколько усложняет задачу..

Обычный человек работает тем инструментом, который имеет. Предполагается, что болгарка, которой можно резать бетон, у него есть. Еще лучше, если имеется перфоратор – более мощный инструмент. Без перфоратора или болгарки победить бетон можно, но при этом разлом получается в каком угодно месте плиты, но не в том, где нужно. Кроме того, возможно появление трещин в самых неожиданных местах.

Принцип резки плит перекрытия подобен тому, как режут обычное оконное стекло: сначала делается глубокий надрез по намеченной линии, затем лишнее отламывается. В случае с плитой перекрытия правильнее будет сказать – отбивается.

Ниже приведены последовательность и подробное описание резки пустотных плит перекрытия в зависимости от поставленной цели.

Поперечная резка пустотных плит

С целью уменьшения длины плиты перекрытия лишнее отрезается. Алгоритм действия следующий.

Устройство углошлифовальной машинки

Плита располагается на ровной поверхности. Мелом наносится линия, по которой предстоит резать плиту. Строго параллельно этой линии под низ плиты подводится опора, в качестве которой можно применить деревянный брус достаточной длины. Кромка опоры должна совпасть с линией разметки. Отрезаемый край при этом будет приподнят. Если нужная плита верхняя в стопке, ее можно просто сдвинуть на такое расстояние, чтобы край нижней плиты максимально точно находился под линией резки. При кантовании плиты можно использовать лом.

В болгарку устанавливается диск по камню, которым нужно резать строго по намеченной линии – это очень важный момент.

Надрез должен находиться строго по кромке основания, подложенного под плиту.

Если резка происходит за этой линией, ближе к отрезаемому куску, бетон при последующей операции разрушения будет крошиться, трудно будет получить более-менее ровную линию среза. Если линия реза смещена в сторону большей части плиты, во-первых, диск будет “зажиматься”, во-вторых, потребуются неимоверные усилия при дальнейшей работе.

При резке острый угол плиты должен быть не менее 30 градусов

После прохождения верхнего цементного слоя необходимо отложить болгарку и вооружиться остроносой кувалдой или молотком-кирочкой. Ударами кувалды рядом с линией резки в зоне пустот удается пробить плиту обычно с третьего-четвертого удара. Бить сверху по ребрам – бессмысленная трата сил. Теперь при помощи кувалды, молотка, лома разбивается и удаляется бетон в зонах пустот. Ребра разрушаются ударами сбоку.

Когда арматура и проволока будут освобождены от бетона, в болгарке производится замена диска по камню на диск по металлу, так как придется резать арматуру и проволочный каркас.

После резки рекомендуется придать краю плиты вид, близкий к первоначальному, так как сколов и выбоин во время резки избежать не удается. Цементный раствор поможет получить ровную кромку.

Если требуется отрезать от плиты больше, чем 50 см, разумнее не крушить всю эту часть, а освободить от бетона полосу шириной 20-30 см. Когда арматура обрежется, лишнее упадет на землю под собственным весом. Чтобы избежать резкого падения держащейся на металле глыбы, резать арматуру следует осторожно, не разрезая полностью, а лишь делая глубокий надпил.

Продольная резка плит перекрытия

Уменьшение ширины перекрытия производится исключительно по зоне пустот. Объясняется это тем, что физических сил человека не хватит для того, чтобы справиться с ребром жесткости, способность которого противостоять огромным нагрузкам заложена конструктивно. Разрезать плиту вдоль легче, чем поперек: не придется разрушать ребра, но резать придется дольше, учитывая длину плиты перекрытия.

Плита, уложенная на опорную полосу таким образом, чтобы намеченная линия реза совпадала с внешней кромкой опоры, режется болгаркой с установленным в нее диском по камню до уровня пустоты. Чтобы поберечь диск по камню, желательно определиться с шагом проволочной сетки и по возможности на этом этапе проволоку пропускать.

Теперь в ход должны пойти кувалда и лом. Во время работы под отпиливаемой частью не стоять! После скалывания кусков бетона с проволочной сетки ее подрезают болгаркой с диском по металлу заподлицо с плитой.

Оголенная проволока закрывается: наносится цементная стяжка.

Как вырезать отверстие

Оптимальным будет решениевырезать так, чтобы проем располагался на границе двух плит перекрытия, то есть из каждой плиты будет вырезана половина нужного проема.

Читать еще:  Швеллер для перекрытия между этажами

Отверстие, вырезанное в плите, нарушает не только ее целостность, но и прочность. Тем не менее при острой необходимости, например, для устройства чердачного люка, такие отверстия выполняются.

Оптимальным является решение устроить подобный люк так, чтобы он располагался на границе двух плит перекрытия, то есть из каждой плиты будет вырезана половина нужного проема.

Плита, в которой будет половина проема, размечается. На ней прорисовываются границы отверстия. Опорное основание устанавливается так же, как для продольной резки. Расстояние между отрезаемой частью и землей должно быть не меньше 30 см.

Далее – знакомый алгоритм: подрезание контура при помощи болгарки (диск по бетону); пробивание верхней стенки над пустотой при помощи кувалды и лома сверху; разбивание ребра боковыми ударами; обрезка диском по металлу арматуры и проволоки. Заделка цементным раствором необязательна, так как при сооружении люка кромки закроются другим материалом или штукатуркой.

Приступая к резке пустотной плиты, следует понимать, что для качественной реализации задуманного придется потрудиться физически. Можно немного сократить затраты времени и облегчить процесс, если запастись перфоратором. С его помощью проще и быстрее получится справиться с бетонной плитой, чем с помощью болгарки.

  • Регистрация: Sep 2008
  • Сообщений: 19

Ответ: Можно ли отрезать часть плиты перекрытия

Я так понимаю, тут зависит от планируемой (ожидаемой) нагрузки на этот самый «свес». Все-таки, несущая способность плиты достаточно высока (от 300 до 1200). У меня на этом участке будет «чистовой» пол, перила и 2-3 человека проходящих жильцов..

Думал над этим вопросом.. Но так и не понял, как увязывать эти два материала (газосиликат снаружи и кирпич внутри). ops:

Треснувшая конструкция

Иногда во время строительства обнаруживается, что плита перекрытия треснула еще до того, как ее успели положить. Причиной возникновения подобного дефекта является неправильное хранение или транспортировка. Данный строительный материал необходимо складировать определенным образом, соблюдая основные правила.

Конструктивные элементы должны укладываться в штабеля, не касаясь грунта. Под нижнюю надо подложить не промокающее и не гниющее основание, достаточно высокое и прочное. Плиты желательно уложить в горизонтальное положение и между ними установить прокладки из деревянных реек. Расстояние от рейки до края изделия должно быть равно 20-40 см.

Если все необходимые условия соблюдены, при наличии прочного основания штабель может иметь 8-10 рядов, но не должен иметь высоту более 2,5 метров.

Ребристые панели

Плиты ЖБИ ребристого вида имеют П-образную форму исполнения, в которых предусмотрены продольные ребра в нижней части основания конструкции. Благодаря этим ребрам, изготовленные в форме балок и дополнительного армирования, конструкция плиты способна выдерживать нагрузки на технологические свойства по изгибу, но при этом будет учитываться уникальная характеристика плиты, её небольшая толщина. В частном домостроение такие плиты не используются, ввиду неэстетичного вида для потолочных конструкций.

Основные виды ребристых плит:

  • ребра жесткости 300 мм, используют для чердачных перекрытий, а также для зданий общественного предназначения;
  • рёбра жесткости 400 мм, используются для строительства крупных промышленных объектов, а также для объектов коммерческого предназначения.

Стандартная длина одной плиты будет определена длинами 6 или 12 метров. Некоторые производственные предприятия изготавливают ребристые плиты длиной до 18 метров.

Нужна помощь в планировке маленькой квартиры с потолками 3,6 м

Нужна помощь в планировке 1 и 2 этажа геодома

Нужна помощь дизайнера 58кв Москва

86209533 Равновесие и баланс выравнивайте полом: светло-серый для южной ориентации, медово-дубовый — на северную ориентацию. Так вы уравновесите прохладу стен или охладите зной) Американский дуб Дуб серый Выбеленный дуб Пол старайтесь подобрать либо в тон к полу (в зависимости от ориентации), либо обосабливайте дверь от пола (в этом случае дверь в тон со стеной) Делайте пробные выкрасы, прикладывая к самым тёмным углам комнаты. Так вы поймёте как будет выглядеть комната в пасмурный или зимний день. Успехов!

нужна помощь в выборе кварцевой столешницы в кухне

Студия дизайна, мебели и техники «АПлюс»

Нельзя, чтобы плита опиралась и средней частью. Т.е три точки опоры не должны быть. Только две. По концам. Умножте приведенные показатели в таблице на площадь плиты и получите значение нагрузки на всю плиту, если она расспределена равномерно. Например поддоны с кирпичами 1х1м вплотную и на каждом по 890кг или для других плит иная. Но это, если равномерная нагрузка. У вас же от колес автомобиля сосредоточенная. Мы не знаем сколько весит ваш автомобиль, сколько их будет, как наиболее неблагоприятно они расположатся на какой либо плите. Тут кроме вас никто не представит. Поэтому прорисуйте для себя возможное расположение груженого автомобиля, посчитаете величину давления под колесами. Стрелками перпендикулврно поверхности плит укажите места приложения нагрузки, напишите рядом величину, а там можно и поговорить.

  • Нравится | 2
  • Сохранить

Сергей 100пудово

а почему нельзя три точки? разница в чем( две, три)? главное что бы не висела в воздухе!

  • Нравится
  • Сохранить
Студия дизайна, мебели и техники «АПлюс»

Над средней опорой, при нагрузке, изгибающий момент создает в верхней зоне плиты растягивающие усилия, которые расчетом не предусмотрены. Так понятно? Однако лучше почитать пояснительную записку к этим плитам. Там это может быть оговорено. Развитие событий может быть таким. Сначала вверху появляется трещина над средней опорой. Способность плиты выдерживать расчетные нагрузки резко падает. Так как нагрузки от автомобилей динамические, то плиты начнут заметно прогибаться и несущая арматура может не выдержать.

  • Нравится | 1
  • Сохранить

Дмитрий Евгеньевич

У этих плит предварительно напряжённая арматура только в рёбрах. Они хороши для кровли. А для перекрытий лично я бы выбирал пустотные плиты.

  • Нравится
  • Сохранить
Студия дизайна, мебели и техники «АПлюс»

Для Дмитрия. У человека есть возможность взять такие. Вот и спрашивает. А что плохого в использовании этих плит на перекрытиях, если пролет соответствующий, кроме плохой звукоизоляции?

  • Нравится
  • Сохранить
Архитектурно-дизайнерское бюро «5идей»

Сергей. Студия мебели, интерьера и техники «А Плюс» абсолютно прав! эти плиты можно опирать только по торцам, без всяких НО, тем более у вас серия ПНКЛ

Читать еще:  Потолочное перекрытие в каркасном доме

В противном случае существует огромная вероятность разрушения конструкции. Мы бы на вашем месте точно бы не рисковали.

  • Нравится
  • Сохранить
Архитектурно-дизайнерское бюро «5идей»

Посмотрите больше информации тут (пусть это даже несколько не ваша плита):

Примеры НЕПРАВИЛЬНОГО ОПИРАНИЯ плит:

  • Нравится | 2
  • Сохранить

Дмитрий Евгеньевич

Что плохого: такие плиты хуже выдерживают сосредоточенные нагрузки, они для этого не предназначены, их можно продавить насквозь, например, поставить на такую плиту подъёмник в гараже и он провалится. Основную нагрузку принимают на себя рёбра, а плоскость плиты тонкая и слабая, её легко пробить. Хотя в комнате пол из таких плит сделать можно, особенно с чистовым полом из досок, но это в комнате, там исключены точечные нагрузки типа полтонны на площадь 25×25см.

Если посмотреть чертёж арматуры такой плиты, видно что она усилена к краям где находятся закладные элементы, поэтому при опирании её в трёх точках возникнет перегрузка в середине плиты.

Мы когда делали автосервис, сделали пол из фундаментных плит, без подвала. Они имеют сплошную армирующую решётку, выдерживают сосредоточенные нагрузки в любой точке.

  • Нравится
  • Сохранить
Студия дизайна, мебели и техники «АПлюс»

Ну тут я с вами соглашусь только в том, что действительно у ребристых предв. Напряженных плит сосредоточенные нагрузки требуют внимания. Не более того. Поперечные ребра. Расчет на продавливание. Никто не мешает поверх выполнить армированную плиту, которая перераспределит нагрузки на ребра, зато экономия материалов и 12м перекрытия и время монтажа. И еще кувалдой пробить зону прохода коммуникаций. В пустотной это не так просто.. В зоне пустот.. При этом пустотные такой длины редко применяемы и более дорогие. Вообщем проблему нужно рассматривать в комплексе. Но мы то разбираем конкретный случай.

  • Нравится | 1
  • Сохранить

Дмитрий Евгеньевич

Если бы это был не гараж, а жилая комната — проблемы бы не было. Конечно можно поверх этих плит замонолитить с армированием, только это будет не дешевле пустотных плит. А отверстия для коммуникаций лучше сверлить перфоратором.

Среднюю точку опоры придётся убрать, сделав стену в подвале ниже, чтобы она не касалась плит, а зазор заткнуть мягким материалом. Если это не устраивает, то нужны плиты меньшей длины. Резать эти нельзя.

  • Нравится | 1
  • Сохранить
Студия дизайна, мебели и техники «АПлюс»

Дмитрий, наверно вы меня неверно поняли. На перекрытиях все равно выполняются полы. Они имеют толщину. Никто не мешает в зоне установки опор для оборудования выполнить армированные участки необходимых размеров, определяемых расчетом на продавливание или просто для передачи нагрузки на продольные или поперечные ребра. Стандартное решение. Перфоратором будут пробивать или кувалдой -согласитесь, не принципиально в контексте этого разговора. Среднюю опору сделать ниже- вы правы. Это и имелось ввиду, когда писалось о недопустимости опирания. Вопрос дешивизны плит в данной теме не стоял, поскольку изначально человеку достались именно эти плиты. Видимо недорого. Поэтому обсуждалась тема правильного монтажа именно этих плит.

  • Нравится
  • Сохранить

Сергей 100пудово

Да все верно. Эти плиты стоят по 20тыс штука и нужно их 4 шт. Положить пустотки 1.2*7.800 стоит 220тыс +- 20тыс. Монолитом заливать примерно в 300-350тыс Вот в чем разница раз, а во вторых эти четырех метровые выступы тоже нужны! С одной стороны 4*6 получится площадка въездная в гараж. С другой стороны 4-5*6 тех комната. Под эти выступы 4х метровые тоже планируется лить фундамент. И того получается 3 точки опоры у плит. Вы говорили про залить и проармировать дополнительно плиты(пол) Какой толщиной и арматурой? Это еще нагрузка на плиты?

  • Нравится
  • Сохранить
Студия дизайна, мебели и техники «АПлюс»

Сергей, исходя из той информации, что вы дали, четко можно сказать, что между средней опорой и плитой нужно оставить зазор 50 мм запенив его монтажной пеной.

Далее вам надо ответить на вопросы:

  1. Какие именно плиты вы купили, поскольку в таблице значения для полуторометровых, а не трехметровых, как у вас плит?
  2. Какие именно автомобили будут заезжать? Сколько они весят? Сколько весят с грузом? Сколько их будет стоять Одновременно?
  3. Какие фундаменты будут под торцами плит?схема фундаментов?

Что касается армирования. Будь наша воля, то мы бы поверх плит сделали бы полы из бетона клВ15 толщиной 100мм и заармировали бы их сеткой из арматуры кл АIII (А400с) диаметром от 10мм с шагом 200 в обоих направлениях. При таких параметрах пола на плиту ляжет доп. Нагрузка 250 кг/м кв. Как то так.

Затраты — 15 кубов бетона и примерно 600кг арматуры. Зато не болит голова.

  • Нравится
  • Сохранить

Сергей 100пудово

По поводу тех характеристик плит даже и не знаю где такие взять то. И по поводу доп армирования 15см тоже вопрос. Дорого получается. тот же монолитный потолок практически только вместо опалубки плиты:) Фундамент это стены цокольного этажа 40см.

Автомобили обычные до 2.5 тонны. 4-5 авто максимум + пару токарных станков еще по 1т может каждый.

  • Нравится
  • Сохранить
Студия дизайна, мебели и техники «АПлюс»

Не совсем так. При той схеме, что вы избразили, выполнить сплошную плиту будет несопоставимо дороже, чем просто армированный пол по вашим плитам. Скорее всего, любой конструктор при выполнении проекта сплошного монолитного перекрытия пришел бы к выводу, что оптимальным было бы создание ребристой плиты, что по сути стало бы повторением вышепредложенного варианта. Дело в том, что основные нагрузки от машин и оборудования в вашем случае с трехметровыми плитами будут восприниматься продольными крайними ребрами этих плит через поперечные. И передаваться через торцы плит на фундамент. Но между поперечными ребрами очень тонкий слой бетона (т.н. Полка плиты), который может и не выдержать точечной нагрузки от колеса. Тем более, что плиты б.у. Мы не имеем документации на эти плиты. Их состояние тоже неизвестно. Но учитывая тщательность изготовления предв. Напряженных плит можно считать, что ребра продольные целы. Так вот, чтобы избежать продавливания и иметь возможность ставить оборудование где захотите мы и советовали армированный пол, который увеличит толщину полки плиты и воспринимая местные нагрузки передаст их на поперечные и продольные ребра. 100мм это достаточно тонкий слой еще, поскольку верх плит при укладке будет не на одном уровне. Не уложите вы их ровненько. Поэтому пол все и скроет. Кстати не 15см, а 10см. Пятнадцать кубов бетона и 600 кг арматуры уйдет на этот пол.

Читать еще:  Монолитное перекрытие в доме из газобетона

Что такое пустотная плита

Пустотная плита перекрытия – железобетонная плита толщиной 220 мм с пустотами диаметром 159 мм. Пустоты представляют собой полости цилиндрической формы, которые пронизывают плиту насквозь в продольном направлении.

Как выглядит пустотная плита перекрытия

Подобное устройство пустотной плиты перекрытия выбрано не просто так. Назначение пустот – снижение веса конструкции. В свою очередь уменьшение массы пустотной плиты перекрытия позволяет:

  • Нагружать перекрытие сразу после монтажа без бетонной стяжки.
  • Снизить расход бетона и арматуры, тем самым снизив стоимость строительства.
  • Упростить процесс транспортировки и монтажа.
  • Уменьшить нагрузку на фундамент и стенки, что позволяет возводить их из менее тяжелых конструкций, которые стоят гораздо дешевле.

Другие функции пустот:

  • Обеспечение высокого уровня звуко- и теплоизоляции за счет воздуха внутри отверстий.
  • Создание условий для проведения коммуникаций, что сокращает время на отделку.
  • Увеличение полезного объема сооружения.
  • Возможность строительства в сейсмоопасных зонах.

Вес пустотной плиты перекрытия на 1 м 2 достаточно большой даже при условии наличия пустот, поэтому для монтажа задействуют мощную грузоподъемную технику. К примеру, общий вес ПК 24-10.8 составляет 712 кг, а на 1 м 2 – 712/2,4 · 1 = 297 кг/м 2 . Зная, сколько весит пустотная плита перекрытия, можно собрать нагрузки для расчета несущей способности стен и фундамента.

Конструктивные особенности плит перекрытия ПК.

Плиты перекрытий изготавливают из тяжелых бетонов толщиной 220 мм с продольными пустотами диаметром 159 мм. ГОСТ9561 предусматривает изготовление нескольких типов плит перекрытия. в зависимости от того на сколько сторон они будут опираться: две, три или по контуру. В плитах, опирающихся на две или три стороны, пустоты располагаются параллельно длине плиты. В плитах, опирающихся по контуру, параллельно сторонам контура плиты. Расстояние между центрами пустот в плитах – 185 мм.
Армирование выполняется при помощи арматурных каркасов из стальной горячекатаной и термически упрочненной стержневой арматуры периодического профиля и стальной высокопрочной проволоки.
Для плит толщиной 220 мм, у которых длина не превышает 4780 мм, а пустоты имеют диаметр 159 мм или 140 мм, предварительное напряжение арматуры не является обязательным условием. То же самое распространяется на плиты толщиной 260 мм и длиной до 5680 мм. Плиты, у которых диаметр пустот составляет 127мм, допускается производить с ненапрягаемой арматурой, независимо от длины плиты. Все остальные плиты рекомендуется изготавливать с предварительно напряженной арматурой.

Что такое предварительно напряженные железобетонные конструкции

Предварительно напряженными называются элементы или изделия, в которых предварительно, в процессе изготовления, искусственно созданы начальные напряжения растяжения в части или во всей рабочей арматуре и последующее обжатие всего или части бетона.
Обжатие бетона в предварительно напряженных конструкциях на заданную величину осуществляется предварительно натянутой арматурой, стремящейся после отпуска натяжных устройств возвратиться в первоначальное состояние. При этом проскальзывание арматуры в бетоне исключается за счет их естественного сцепления, а при недостаточности естественного сцепления применяется анкеровка торцов арматуры в бетоне.
Начальное предварительное напряжение арматуры после отпуска натяжных устройств снижается до расчетных величин за счет упругого обжатия бетона. С течением времени потери предварительного напряжения арматуры увеличиваются за счет усадки и ползучести бетона и ослабления напряжений арматуры, ее коррозии и многих других факторов.

Как отрезать плиту перекрытия

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что плиты, изготовленные без предварительного напряжения арматуры и предназначенные для опирания по двум и трем сторонам можно обрезать в поперечном сечении без ущерба для несущей способности плиты, но при условии, что не нарушится естественное сцепление арматуры с бетоном в процессе обрезки .
Поскольку торцы плит изготавливаются усиленными, то после обрезки пустоты плиты необходимо заполнить саморасширяющимся раствором на цементе марки НЦ на глубину опирания плиты не менее 200 мм. При обрезке плит необходимо следить чтобы не образовывалось трещин вдоль и поперек со стороны обрезанного участка.
Обрезка предварительно напряженных плит — вопрос, на который нет однозначного ответа. Людей, которые на вопрос: «Можно ли резать плиты прекрыий?» ответят. «Нельзя ни в коем случае» — большинство. Плиты перекрытия выпускаются с шагом 10 см по длине, поэтому проще побеспокоится заранее и подобрать плиты нужного размера или немного доработать имеющийся проект здания. Для тех, у кого свой взгляд на эту тему или он находится в положении, когда других вариантов, кроме обрезки плиты нет, сначала необходимо ответить на следующие вопросы:

  • Какова расчетная величина несущей способности плиты.
  • На какую величину она изменится после обрезки плиты
  • Имеются ли анкера в торцах плиты (если есть, то обрезка запрещена)
  • Насколько нарушится естественное сцепление арматуры с бетоном в процессе обрезки и соответственно насколько увеличится проскальзывание арматуры
  • Возьмете ли Вы не себя ответственность за прочность конструкции перекрытия после нарушения конструкции плиты перекрытия.

Если положительно ответили на все эти вопросы, то можете приступать к обрезке плиты на свой страх и риск. Технология обрезки достаточно проста. Сначала угловой шлифовальной машинкой с алмазным диском по лини обрезки прорезается паз на верхней поверхности плиты до появления арматуры. Затем диском по металлу перерезается арматура. После чего про помощи строп и крана приподнимается плита, и она ломается по линии среза. этого процесса легко найти в интернете.

Пн-Чт: с 9-00 до 19-00
Пт: c 9-00 до 18-00
Сб-Вс: выходной

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector