Кровля для геодезического купола

Увеличить экономию при эксплуатации можно за счет:

— достаточной теплоизоляции купола;

— использование эффекта теплицы (большая площадь эффективного застекления направленного на сбор солнечного света в зимнее время);

— использования альтернативных источников энергии (солнечных батарей, ветровых и водных генераторов. );

— использование для отопления печей с высоким КПД (например печи Кузнецова);

— использование рекуператоров которые отлавливают остаточный теплый воздух из «трубы»;

— изолированных входных тамбуров, которые отсекают холодный или горячий воздух при входе в дом

Укрупненные примерные этапы строительства каркасных геокуполов:

— подготовка основания, фундамента с предварительной закладкой жизнеобеспечивающих систем, если они предусмотрены;

— подготовка граней каркаса(если это доски, то запил по расчетным размерам и углам);

— сборка каркаса с использованием коннекторов или по безконнекторной технологии;

— прокладка электро- водо- и других коммуникационных систем

— обшивка каркаса листовым материалом (треугольниками из OSB, фанеры…)или использование экоутеплетилей в виде соломенных блоков и других саманных технологий;

— защита купола кровельными материалами

— закладывание во внутренние «соты» утеплителя

— монтаж внутренних перегородок и внутренняя отделка

Кровля

Давно беспокоила мысль об оптимальном материале для кровли геокупола. Единственным приемлемым вариантом казалась битумная черепица. Через пару лет появились новинки, которые мне нравятся много больше чем такая черепица. Приведу сначала «старые возможности»:

— собственно битумная черепица

Природные материалы:

— дранка (шиндель, гонт)

— живая дерновая кровля (лужайка на крыше)

Новые материалы:

— жидкая пробка (измельченная пробка обычно в акриловом связующем)

— и другие полимерные составы образующие тонкое эластичное покрытие (например Энесал ХР, Корунд. возможно mascoat, альфатек, tsm ceramic, теплос-топ. надо проверять)

Некоторые нюансы:

Устройство вентиляционных зазоров.

При использовании в качестве утеплителя паропроницаемых материалов, например минеральной или базальтовой ваты, желательно обеспечить хорошую вентиляцию, дабы в них не скапливалась влага из воздуха. Это может привести к существенному ухудшению теплоизоляционных свойств этих материалов и постепенному разрушению балок и других деревянных элементов конструкции.

Можно набивать планки на готовый каркас и через них уже крепить треугольные грани обшивки как на фото:

Natural Spaces Domes, например решает эту задачку V-образными пропилами в верхних гранях балок, которые примыкают к плоскости внешней обшивки. Плюс используют дистанционные прокладки из теплоизоляционного материала перед укладкой утеплителя.

Эффект самоохлаждения геокупола.

«Баки (Ричард Бакминстер Фуллер) обнаружил этот феномен, устанавливая свой первый Модуль Развертывания Димаксион (DDU). Он обнаружил, что куполообразные «консервные банки», без теплоизоляции, были удовлетворительно прохладны внутри, когда металл оболочки был разогрет до температуры достаточной, чтобы жарить яичницу. Эксперименты с дымом показали противоинтуитивный факт: теплый интерьерный воздух двигался вниз и наружу, под нижний край купола, когда прохладный воздух сильно всасывался через отверстие в апексе. Что это было?

Баки пришел к мнению, что светлый купол DDU и светлая поверхность вокруг купола, отражали солнечное тепло, а нагретые воздушние массы, поднимаясь создавали пониженное давление вокруг нижней части купола, у поверхности. Так воздух из купола высасывался наружу из под края в восходящий поток, понижая давление внутри купола.

По мере того, как теплый воздух поднимается, он охлаждается. Более холодный, следовательно – более плотный воздух над куполом, всасывается в относительно небольшое отверстие в апексе купола. Это маленькое отверстие работает как трубка Вентури, ускоряя поток воздуха, и понижая давление. По мере того, как стремительный поток холодного воздуха устремляется внутрь купола, он внезапно расширяясь, компенсируя разницу давлений, еще больше охлаждается эффектом Берноули, процессом, который похож на работу испарителя в холодильном оборудовании. Эффекту Берноули мы обязаны за газировку, шампанское и сквозняки. Когда мы открываем бутылку, газ расширяется, и охлаждает жидкость. Баки называл самоохлаждаемые купола — «охлаждающие машины».»

Цитата из источника: valpak.ru/images/book.pdf — © Adam Gagarin, вроде проект Гравитониум (раньше у них был сайт гравитониум.ру, но сейчас он занят кем-то другим)

Интересная информация о Фуллере.

А вот что можно делать при наличии смекалки, ручной пилки, сухостоя и необходимых размеров:

Полезная информация:

— чем больше частота разбивки сферы (3v, 4v, 5v и выше), тем крепче и устойчивей конструкция купола при том же сечении доски и размерах купола, так как укорачивается доска и появляется много дополнительных граней-перемычек (значит можно использовать более тонкие доски при увеличении проработки геосферы);

— исходя из этого, если увеличивать размер купола за счет увеличения разбивки (с 3v до 4v, например) с сохранением размеров доски (например, ≈1200*150*40) меньшего купола, то можно сохранить исходные конструктивные параметры по прочности и надежности купола с меньшей проработкой;

— чем тоньше ребра-доски, тем толще и жестче нужно делать обшивку. и наоборот;

— дерево желательно обрабатывать противогрибковыми и антисептическими составами;

— желательно выносить проемы под окна чуть выше уровня сферы, дабы вода стекала вокруг окна (такой вынос видно на самой первой фотографии) ;

Идеальный выбор материалов

(приоритет отдан качеству):

— использование в качестве каркаса ЛВЛ-бруса (из шпона около 3мм толщиной, склеенного волокнами в одну сторону) вместо досок

Полезные ресурсы / источники:

Просчитать размеры деталей и получить немного дополнительной полезной информации по геодезическому куполу с вашими размерами можно в различных калькуляторах:

acidome.ru (некоторые рисунки и информация в статье — информация с этого ресурса)

Делал наш соотечественник. Довольно много настроек, вплоть до четрежей деталей каркаса и обшивки.

Забугорный. Наглядно можно увидеть много видов и форм куполов, но подробной информации по деталям там нет.

Калифорнийский. Ресурс по строительству геокуполов. Предлагает выбрать нужной частоты 1v-6v и ввести радиус постройки. Выдает количество и размеры одинаковых деталей от вершины до вершины многогранника. Т.е. для деталей из трубы это будет от крепежного отверстия до отверстия (нужно прибавлять к этому размеру), а при использовании коннекторов — до центра коннектора (нужно вычитать из этого размера «диаметр» коннектора). Еще есть количество и формат (4-х, 5-и, 6-иконечные) коннекторов для купола.

Тот же, только реверсивный. Выбираем частоту и вводим длину одного из ребер (длину доски или трубы. ) и получаем радиус купола.

Сразу показывает длину ребер/досок и их количество у куполов с разным разбиением 1V-6V. Удобно для выбора оптимального варианта. Вводить надо радиус геодома.

Читать еще: Точечный аэратор для мягкой кровли

Сайты о геодезических домах / источники:

Есть много полезной информации и ссылок на ресурсы этих куполостроителей

На их форуме есть возможность скачать проекты шаблонов для некоторых видов геодезических куполов под SolidWorks и насладиться дискуссиями участников. Полезный ресурс.

Своеобразная подача материала. Мне читать некомфортно . Но, можно выудить много полезной информации.

Интересный англоязычный ресурс с очень подробным описанием проектирования и строительства одного геодезического дома.

Тоже известная фирма, которая строит геодома по безконнекторной панельной технологии. Гудкарма — одноименный название безконнекторной технологии соединения ребер/досок в треугольники и сборка геодезического купола из этих каркасных треугольников или полуготовых панелей.

Известная фирма, которая давно на рынке куполостроения. Использует запатентованные коннекторы и другие наработки на несколько десятков лет.

Интересный вариант безконнекторных домов с коническими запилами. Каркас собирается с уже готовыми декоративно-конструктивными планками, которые будет видно внутри купола. Внутренние треугольные панели видимо вставляются снаружи, потом утеплитель и зашиваются внешними панелями. Получается симпатично.

Сайт о геодомах (Беларусь). И есть как по мне более интересное и подробное ЖЖ автора сайта о постройке собственного дома-геокупола.

Сайт о геокуполах (Украина)

Литература / источники:

(можно найти в интеренете)

1. Пространственные деревянные конструкции. 2003.

Журавлев А.А., Вержбовский Г.Б., Еременко Н.Н.

2. Купольные конструкции: формообразование, расчет, конструирование, повышение эффективности. 2004.

Позже загружу подборку фото по этапам строительства геокуполов. и так статья большая получилась.

Если кого забыл — пишите.

Если есть вопросы и/или уточнения – можно писать в комментах.

Или приглашайте строить 🙂

Кстати, интересно как вы относитесь вообще к купольным домам. Был бы признателен если бы высказались по этому поводу, ответив на несколько вопросов:

1. Вы бы построили себе дом-геодезический купол или предпочли бы дом традиционной формы? Если традиционный, то что он дает такого, чего купольный не дает?

2. Есть ли сомнения по поводу купольной формы и в чем они заключаются?

1&nbsp2&nbsp 3&nbsp

Мы пришли к использованию тонкой стальной термоотражающей фольги, наклеиваемой прямо на внутренние поверхности фанерных треугольников. Эффект термоса, вес как на МКС, и жар и холод отражаются 99%.

C радостью поделимся информацией по всем вопросам

Постройка дома в виде геодезического купола

Подкровельное пространство

Кровельный пирог в нашем доме выглядит следующим образом (изнутри→наружу):

внутренняя отделка
утеплитель + каркас купола
ветрозащита
вентзазор + бруски вентзазора
обрешетка из OSB
подкровельный ковер
гибкая битумная черепица

Полностью реализована идея вентилируемого фасада/вентилируемой кровли.

Обустройство подкровельного пространства мы начали с обтягивания купола ветрозащитной пленкой. Мы использовали DuPont Tyvek Soft, к каркасу пленку крепили строительным степлером. Есть нюанс, связанный с тем, что крыша не плоская. Закрыть весь купол прямоугольными полосами невозможно в принципе, приходится делать большие нахлесты. Поэтому ветрозащиту следует покупать с большим запасом, нежели для прямоугольной крыши.

После закрытия купола ветрозащитой пространство внутри стало защищено от дождя.

Следующий интересный этап — вентиляционный зазор кровли.
Вентзазор нужен для удаления влажного воздуха, проходящего через утеплитель наружу. Если его не сделать, в холодное время года влага будет накапливаться на границе утеплителя и кровли.

Обычно вентзазор располагают внутри треугольников каркаса, тем самым уменьшая толщину утеплителя. Т.е. каркас без всякого зазора закрывают обшивкой из фанеры или OSB. Для циркуляции воздуха во внешней части балок каркаса выполняют ряд прорезей глубиной, соответствующей толщине вентзазора или чуть меньше. Внутри образовавшихся треугольников крепят планки вентзазора, а на них (с внутренней стороны, ближе к центру купола) — треугольнички ветрозащиты.

Мы выбрали другой вариант организации вентзазора, в первую очередь руководствуясь желанием сделать 200 мм утепления. Мы закрыли каркас ветрозащитой, на неё стали прикреплять бруски вентзазора, и уже поверх — обрешетку из OSB. Этот вариант более трудоемок, но позволяет получить лучшую вентиляцию подкровельного пространства и большую толщину утеплителя.

Количество и разнообразие видов брусков вентзазора, конечно, поражает. Это очень сильный довод в пользу того, чтобы выбирать меньшую частоту купола. В этом плане для дома нашего диаметра частота 3v выглядит гораздо привлекательней 4v, на которой остановились мы.

Выбранный вариант организации вентзазора предполагает крепление обрешетки непосредственно на бруски вентзазора и ни на что более (в отличие от традиционного варианта, где обрешетка крепится на каркас купола). Это автоматически требует, чтобы все бруски были достаточно крепкими и чтобы они были распределены равномерно по площади треугольников.

Мы провели серию экспериментов по измерению усилия, необходимого для того, чтобы сломать брусок вентзазора выбранного сечения (от 25х50 до 48х50 мм, в зависимости от того, где треугольник располагается, на стене или почти у вершины купола). Эксперименты подтвердили предположение о многократном превышении этого усилия над тем, которое может образоваться под тяжестью снега в процессе эксплуатации дома.

Хочу заметить, что на лесопилке за изготовление брусочков 50х50 нам заломили двойную цену по сравнению со всем остальным деревом. Нас это не устроило, и брусочки мы успешно сделали сами, распустив доски вдоль при помощи закрепленной на верстаке дисковой пилы. Не так это и сложно, как кажется на первый взгляд. И уж точно получается ровнее, чем на лесопилке! (реально выдерживать точность по толщине 0.5-1 мм)

Наконец, последний этап, относящийся к организации подкровельного пространства — установка сплошной обрешетки из OSB. Благодаря грамотно выбранному диаметру купола, учитывающему в т.ч. размер листа OSB, удалось вырезать треугольники практически без отходов.

OSB пытались по началу вырезать при помощи дисковой пилы и направляющей, вдоль которой её вести. Это оказалось неудобно и недостаточно точно. В конце концов пришли к варианту электролобзика и вырезанию 3-4 деталей одновременно, предварительно скрепив заготовки струбцинами.
Для разметки удобно использовать эталонный треугольник из того же самого OSB.

При установке треугольников возникла одна непредвиденная трудность. За счет того, что бруски вентзазора оказались разные по толщине, где-то 45 мм, где-то 55 — вместо 50 (еще раз посылаю проклятия в адрес лесопилки), а также из-за того, что кривые балки (тьфу на лесопилку еще раз) сформировали не совсем точные размеры каркаса, треугольники обшивки не везде согласились становиться на назначенное им место. Во многих случаях пришлось их подрезать по месту. В варианте с расположением вентзазора внутри каркаса с этим эффектом должно быть несколько полегче.

Читать еще: Ремонт кровли оцинкованным железом

Вентиляция

Тот, кто интересуется строительством, вероятно, уже заметил, что мы не используем пароизоляцию. Слой пароизоляции используется для того, чтобы в зимнее время (когда внутри дома теплее, чем снаружи) не допустить в утеплитель влагу изнутри. Это проблема множества современных строительных утеплителей — накапливать влагу и снижать от этого эксплуатационные характеристики. К счастью, холлофайбер лишен этого недостатка. Он проводит влагу сквозь себя, сам при этом её не удерживая.

Наше нежелание использовать пароизоляцию продиктовано желанием жить в доме, в котором нормально дышится, и нет ощущения термоса, как это часто бывает в каркасниках. Получившийся дом прекрасно выводит влагу и обновляет воздух через всю поверхность стен. В холодное время даже не возникает желания открывать окна для проветривания — воздух в доме всегда свежий.

В будущем, возможно, еще появится принудительная вытяжная вентиляция на случай жаркой погоды летом.

Утепление

Стены, крыша и пол утеплены строительным холлофайбером, суммарной толщиной 200 мм.
Холлофайбер выбрали за то, что он обладает всеми необходимыми характеристиками современного утеплителя, он теплый, почти не пылит, не чешется, плохо горит, не выделяет вредных веществ в ходе эксплуатации и более-менее экологичный в переработке. С ценой тоже всё в порядке, она ниже цены минваты и прочих подобных утеплителей. В чем подвох и есть ли он — так до сих пор и не поняли. Работает и всё тут. Холлофайбер еще мало раскручен, может поэтому он еще стоит дешево и его широкий выход на рынок — лишь вопрос времени.

Строительный холлофайбер поставляется в матах размером 6000х3000х100 мм, свернутых в рулоны. На заводе его к тому же могут закатать в компрессионную упаковку, так что процесс перевозки сильно облегчается.

Для вырезания деталей из холлофайбера мы использовали обычные большие ножницы из Икеи. Не сказать, чтоб было прям так удобно, но пользоваться вполне возможно. Варианты с проплавлением паяльником, разрезанием ножом и т.п. не прокатили, ни один — хорошо работают только ножницы. К каркасу холлофайбер замечательно крепится строительным степлером.

Есть еще один материал, похожий на холлофайбер, это Шелтер ЭкоСтрой. Его полегче будет купить в регионах, за счет развитой дилерской сети. Материал несколько более рыхлый и с явно выраженной внутренней структурой, в отличие от практически однородного холлофайбера.

Тепло ли было у нас зимой? — Однозначно да! В 30-градусные морозы печка работала на 70% максимальной эксплуатационной мощности, т.е. с запасом. В -35, я думаю, было бы вполне комфортно. -40 мы также бы пережили, правда уже слегка подмерзая. Но таких морозов в орловской области практически не бывает. 🙂

Купольная крыша

Такой вид кровли строится с применением висячей стропильной системы. Обычно это 3-хшарнирная арка, состоящая из висящих стропил. Один конец арки опирается на мауэрлат (проложенный по стене), второй конец – на опорное кольцо.

Купольная крыша, конструкция, фото того, как должен выглядеть итоговый вариант – все это есть на сайте нашей строительной компании, обладающей необходимыми специалистами.

Помимо стандартного вида крыши, есть и иной способ устройства. Создание купола, образованного треугольниками. Это тоже купольная крыша – геодезический купол: конструкция с достаточно сложными расчетами необычного внешнего вида. Для крепления стропил могут быть использованы коннекторный и бесконнекторный способы. Коннекторный способ предполагает сборку треугольников отрезками бруса и специальными замками. Бесконнекторный способ предполагает заблаговременное изготовление треугольных панелей и их сбор в месте строительства.

Геодезический купол имеет ряд преимуществ:

Больше полезной площади.
Меньше затрат на строительные материалы.
Экономия расходов на обогрев помещения.
Возможность остекления всего купола.
Высокие показатели снеговой нагрузки и защиты от ветра.
Звукоизоляция выше, чем у других видов крыш.
Оригинальный внешний вид.

Отличительные особенности конструкций куполов и тонкости их изготовления.

Конструктивно купола могут сильно различаться и иметь самые разные формы:

Поясной купол. Состоит из отдельных горизонтальных слоёв, вверху сходящихся к центру.
Выпуклая «луковица». Отличительная черта такого купола — плавное заострение к вершине.
Полигональный купол. В горизонтальном сечении он имеет форму многоугольника.
Овальный купол. По форме напоминает очертания яйца.
Парусный купол. Похож на квадратный парус, закреплённый снизу по четырем углам и надуваемый восходящим потоком воздуха.
Купол-зонт. Имеет ребра, расходящиеся от центра купола к его основанию.
Купол-блюдце. Снаружи этот низкий купол практически не видно, зато он увеличивает внутреннее пространство и может являться эффектным элементом оформления интерьера: например, если стекло представляет собой многоцветный витраж.

Рассчитайте стоимость остекления купола

Оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону, и наши специалисты в оперативном порядке произведут расчёт стеклянного купола крыши, а также подробно проконсультируют вас по вашему проекту.

Почему гибкая черепица оптимальна для купольных домов?

Конструкция купольной крыши не позволяет укладывать на нее тяжелые материалы, поэтому керамическую и цементно-песчаную черепицу, сланец и «зеленую» кровлю использовать в данном случае нельзя. В некоторых проектах укладывают дранку, но из-за трудоемкости процесса, малой долговечности и надежности материала многие владельцы домов отказываются от такого вида покрытия. В результате самым оптимальным вариантом является гибкая черепица.

Она представляет собой одно- или многослойные листы размером 100 х 32/33/35 см с фигурными вырезами по одному краю. Благодаря тому, что в основе черепицы лежит не гниющий стеклохолст, каждый гонт обладает отличной гибкостью и долговечностью, что позволяет укладывать это покрытие на сложных архитектурных или круглых крышах.

В отличие от других видов мягкая черепица подходит для крыш любой формы и сложности с углом ската от 11,4°, причем количество отходов при монтаже не превысит 3-5%. (Для сравнения: количество отходов металлочерепицы на кровле сложной формы может доходить до 60 %, а это приведет к значительному удорожанию крыши в целом.) Кроме того, при соблюдении технологии монтажа, гибкую черепицу можно укладывать даже на вертикальные поверхности, а значит, что это самый подходящий материал для купольных конструкций.

4 Комментарии “ Купольная крыша. Технология строительства и расчёт купольной крыши. ”

Здравствуйте, подскажите на примере фотографий, как правильно стыковать вертикальные прямые стены (перегородки) с куполом, как внутри купала, так и снаружи. Спасибо.

Читать еще: ОСБ плита для кровли

Здравствуйте, Сергей. Вот:

Как видно на фото вспомогательные лаги крепят к граням. Можно крепить как на сами грани, так и между ними. Снаружи можно делать аналогично.

dome building?
how to get autodesk drawing of these house?

There is only .obj:

Конусная крыша

Для того чтобы лучше понять суть процесса изготовления крыши, имеющей форму конуса, нужно более подробно рассмотреть технологию её производства.

В первую очередь укладывается гидроизоляция под мауэрлат. Для этого можно использовать привычный и хорошо знакомый рубероид.
После его укладки монтируется сам мауэрлат, в качестве которого можно использовать деревянный брус сечением от 150×150 мм, в зависимости от длины стропил. Крепится мауэрлат к стене при помощи анкерных болтов.
После установки мауэрлата необходимо установить центральный столб, который будет выполнять функции опоры всей стропильной системы. Крепится к основанию он при помощи поддерживающих откосов, выполненных из бруса или досок толщиной от 40 мм. Стоит учесть, что перед установкой несущего столба в верхней его части нужно закрепить второе опорное кольцо для стропил, изготовленное из бруса.
Когда столб будет установлен, можно переходить к сборке самой стропильной системы. Для её изготовления наиболее целесообразно использовать клееный деревянный брус. Этот материал способен выдерживать достаточно большие механические нагрузки, при том, что он доступен и универсален. Сборка стропил заключается в их укладке и фиксации к опорным элементам. Это делается при использовании строительных уголков. Расстояние между опорными элементами зависит от диаметра крыши, но не должно быть более 50 – 70 см, иначе стропильная система не сможет выполнять свои опорные функции.
Если высота крыши более двух метров, то монтируется дополнительное кольцо опоры, которое будет поддерживать кровлю. Это кольцо фиксируется к стропилам саморезами либо иным способом, и крепится к столбу на распоры.
После того, как стропильная система будет готова, можно переходить к дальнейшим этапам монтажа. Далее укладывается гидроизоляционный материал. Крепить его к брусьям стропил и обрешётке можно при помощи степлера.
После гидроизоляции можно переходить к монтажу кровельного покрытия.

Как было сказано выше, так как стропильная система круглой кровли является геометрически сложной конструкцией, её проектирование лучше всего поручить специалистам.

Обратите внимание! Лучше заплатить и получить качественные и точные расчёты, чем сэкономить и совершить ошибку, из-за которой через некоторое время потечёт или вообще рухнет крыша.

Конструкция стропильной системы круглой крыши

Обратите внимание

Кольцевой мауэрлат;
Кольцевой прогон в верхней части крыши. Если крыша высокая (выше двух метров), прогонов может быть больше одного;
Центральная стойка. Для небольших сооружений достаточно одной;
Дополнительные усиливающие элементы (подкосы, стяжки).

Для луковиц – округлые (часто вместо древесины используются металлические фермы).
Для куполов – округлые арочные, составные из нескольких частей. Исключение – т.н. геодезический купол, популярный в западных странах: его монтируют из множества небольших треугольных деревянных секций.
Конус – стропильные ноги прямые, опираются на круглые кольцевые прогоны и круглый мауэрлат. Коньковый узел наверху монтируется аналогично шатровым крышам.

Порядок монтажа системы в целом аналогичен установке обычных крыш:

Укладка на стену изолирующей прослойки из рубероида.
Установка мауэрлата. Например, брус 15 на 15 (сечение должно быть указано в проекте крыши). Фиксируют мауэрлат к стене анкерными болтами.
Если вся постройка деревянная, мауэрлат не кладут. Стропила опирают на верхний венец и крепят оцинкованными гвоздями.
Монтируют на брус для опорной стойки верхний кольцевой прогон.
Ставят по центру перекрытия опорную стойку. Усиливают подкосами толщиной примерно 4 см.
Устанавливают стропила с шагом 50-90 сантиметров, в зависимости от проекта. К мауэрлату и прогону фиксируют строительными уголками.

Обратите внимание

Преимущества геодезического купола (сферической крыши)

Даже не вдаваясь в сложные расчеты можно смело выделить ряд очевидных достоинств, которыми обладают крыши геодезической формы. В списке они выглядят следующим образом:

Полное превосходство над прямоугольными крышами

сохраняет на треть больше тепла, чем аналоги

имеет уникальную конструкцию

огромное число окон

отличается самой лучшей прочностью

Аэродинамика такого купола так же считается лучшей

Обтекаемая форма так же помогает в вопросе шумоизоляции

эстетической красоте

сферическая крыша

По мнению специалистов компании «КАДЕТ-СПб», на этом достоинства геодезического купола не заканчиваются, однако, что бы в полной мере осознать их, потребуются, по меньшей мере, архитекторские познания среднего уровня. В остальном, все виды круглых крыш отличаются прекрасным внешним видом, прочностью (в особенности коническая крыша) и другими качествами. Например, коническая и купольная крыши, пусть и схожи внешне, строятся с совершенно разными типами стропильных систем.