Инструкция в картинках по установке подрозетника в стену

Перед тем, как Вы решите установить изделие в стене, необходимо правильно подобрать тип подрозетника. На сегодняшний день в продаже имеются следующие разновидности так называемых стаканов под розетки и выключатели:

• Пластиковый, без прижимных лапок. Используется для установки корпуса в бетонной и кирпичной стене.
• Пластиковый с прижимными лапками. Позволяет быстро установить подрозетник в стене из гипсокартона и пластиковых панелях.
• Металлический (с дном/без дна). Раньше использовались при монтаже электропроводки в панельных домах старого образца. На сегодняшний день могут применяться в том случае, если нужно провести электропроводку в деревянном доме скрытым способом (очень редко можно встретить такой вариант). Согласно правилам ПУЭ устанавливать розетки и выключатели в дереве можно только в том случае, если подрозетник металлический, поэтому с производства такой вариант стакана еще и не снят.

Выбрав подходящий вариант изделия можно переходить к подготовительным работам, о которых мы сейчас и поговорим!

Первый способ установки подрозетника в бетонную стену.

Нашел его на одном из сайтов типа «сделай сам».

Необходимые инструменты: карандаш, молоток, зубило.

То есть минимум инструмента. Ну, вроде как отмечаем на стене место установки подрозетника, обводим карандашом. И начинаем ковать свое счастье. Еще, в детстве я читал «Граф Монте-Кристо», так там граф рыл подкоп в каменной тюрьме чем то вроде ложки. То есть ничего невозможного нет. Если вам не жалко своего времени – можете попробовать. У графа получилось. Но я бы так делать не стал. Если нет подходящего инструмента, его можно купить, взять в аренду, или вызвать людей, у которых инструмент есть.

Какие выбрать для стены из кирпича

Рассмотрим оптимальные параметры. Для начала примите как данность, что понадобятся пластиковые варианты без прижимных лапок (с фиксирующими прижимными лапками применяют для пустотелых стен из гипсокартона или фанеры).

Форма: круг или квадрат?

Здесь долго не задумывайтесь, выбирайте круглую — универсальный вариант. А вот квадрат для специфических нужд, скорее воспринимаемый электриками как распаечная коробка. В продаже в основном представлены именно круглые.

Кстати, Вам обязательно попадутся и овальные подрозетники — это тоже «круглые», только монолитный вариант на несколько розеток.

Ключевые габариты — диаметр и глубина

Вот эти значения придется учитывать в любом случае.

Начнем с глубины установочной коробки

Стандартные параметры: 45мм и 60мм (реже 40мм). По факту может быть значение «около того» — например, у подрозетников IEK это 42,5 мм, или 43 мм у Elektro-Plast. Больше вариантов с подробными характеристиками есть тут. Мы же рассмотрим эти.

Первые универсальные, вторые выручают, когда в подрозетнике будет размещаться скрутка проводов.

Подрозетники от Elektro-Plast: слева глубина 43мм, справа 63 мм

Для соединительного узла просто необходимо дополнительное место. Уточните с мастером, как организована разводка кабеля. Правильнее, если к каждой розетке подводится отдельный провод из отдельно стоящей распределительной коробки, тогда в глубоких подрозетниках попросту нет необходимости. Но ситуации при монтаже случаются разные.

А вообще выбирайте глубину внимательно. Всегда соизмеряйте ее с толщиной стены.

Знаете, какие габаритные размеры у кирпича, из которого построена стена?

Стандартный размер: 250×120×65мм (длина×ширина×высота). Это значит, что минимально возможное значение толщины стен 120мм (если кладка «в полкирпича»). Смотрите, тогда легко установить подрозетник как на 45, так и на 60мм.

Даже если возникнет ситуация, когда розетки врезаются с обеих сторон стены, и даже при глубине установочных коробок 60мм поместятся обе.

Важно: иногда (по ошибке или в соответствии с особенными замыслами строителей) кирпич кладут «ребром», что дает толщину всего 65мм. Вот тут будьте аккуратны — уже при сверлении отверстия под установочную коробку Вы можете «вывалиться» в соседнее помещение! В этой ситуации максимум 45мм.

Кстати, механизм розетки установится одинаково в подрозетник любой глубины.

Что с диаметром?

В продаже представлены установочные коробки минимум 60 диаметра. Но стандартно внешний диаметр 68мм, а также часто 72мм (например, у IEK).

Важно: внимательно отнеситесь к подрозетникам внешнего диаметра 60мм (представлены, например, у польского Elektro-Plast). В них смонтировать механизмы значительно сложнее, так как нет никакого запаса для маневра и регулировки.

Горючесть — можно пренебречь

Поддерживают горение или нет? Этим параметром как раз можно не заморачиваться, если монтаж происходит в кирпиче — он-то однозначно не горит. Тем более, поддерживающие горение модели обойдутся чуть дешевле, а на общем количестве ссэкономите.

Почему такие разные цены?

Разница в стоимости за единицу легко насторожит неопытного покупателя. Почему одни модели в разы (а то и в десятки раз) дешевле, чем другие? Экономить или нет? Какие подводные камни у дешевых? Мы же прекрасно знаем, что за качество нужно платить, и где бывает бесплатный сыр. Или дело в банальной переплате за бренд?

Мы расспросили Сергея о причинах ценового разброса.

Оказалось, что разброс в цене оправдан двумя основными факторами:

• технологичность и удобство работы (количество и размещение перфорированных отверстий для ввода кабеля, легкость их выдавливания, перегородки, общее качество формы);
• качество пластика — от него зависит прочность подрозетника и устойчивость к деформации при установке;

Ну и имя производителя и его географическая принадлежность (Китай vs Европа) тоже несколько влияет, не отрицаем.

Функциональность рассмотрим поближе на примерах двух установочных коробок: от чешского Kopos и словацкого SEZ.

Kopos KP 64/2L (Чехия) самозатухающий ПВХ

Невооруженным глазом видны общие черты: двухместные, монолитные, для кирпичных или бетонных стен. Похожи, как родные. На внешней стороне обеих коробок размещены наконечники для облегчения разметки (отмечают точки сверления после прижимания к стене). Ценовая категория примерно одинаковая.

Конструктивные отличия заметите, присмотревшись внимательнее:

1. количество и расположение монтажных отверстий. Так, в коробке от Kopos предусмотрены еще и боковая перфорация, а также есть полноценная перемычка между двумя емкостями;
2. болтики для крепления уже в комплекте у изделия от SEZ.

Как видите, разница не существенная, профессиональный электрик справится с любым вариантом. Но перед покупкой послушать его рекомендации все-таки стоит.

Итак, какой в итоге делать выбор?

Вы, возможно, удивитесь. Но главный секрет успеха — электрик с опытом и руками «из правильного места». Поверьте, мастер справится с любыми, даже самыми корявыми подрозетниками. Другое дело, что во избежание казусов и затягивания времени на монтаж лучше все-таки выбрать установочные коробки достойного качества.

Остановитесь на представителях «золотой середины» по цене, например, тех же от Schneider Electric.

Прочный на ощупь матовый пластик, четкая исчерпывающая маркировка, достаточное количество монтажных отверстий и их удобное расположение

Не гонитесь за самыми дорогими, смысла нет, но и откровенно дешевые из хлипкого пластика не берите. Негорючесть при установке в кирпич тоже не во главе угла.

Главное — правильно выбрать габариты. Исходите из толщины стен и того, будет ли в установочной коробке размещаться еще и скрутка проводов. Если да, то придется брать глубокий на 60 мм — но, опять-таки, при условии, что толщина стены позволяет не прорубить окно к соседям.

Спасибо за внимание, всем добра и надежной электропроводки.

Необходимые инструменты и материалы

Первым этапом работы можно считать подготовку инструментов и материалов, которые будут необходимы. Заранее подготовив все предметы нужные для монтажа, избавляются от отвлечения и потери времени на их поиск во время рабочего процесса. Итак, понадобятся:

• электроперфоратор, который будет иметь патрон стандарта СДС Плюс или СДС Макс/ болгарка/дрель;
• бур, подходящий для работы с бетонными основаниями, диаметр должен быть от пяти до восьми миллиметров, длина шестьдесят миллиметров;
• защита для глаз, желательно использовать маску, но можно надеть и очки;
• зубило;
• молоток;
• коронка, предназначенная для сверления бетона, со специальным хвостовиком СДС Плюс или СДС Макс;
• коронка с режущими кромками, выполненными из алмаза, чтобы просверлить бетон безударно;
• шпатель;
• любой сосуд, в котором можно будет замешать раствор;
• сухая смесь;
• миксер для перемешивания смеси.

Первым этапом работы можно считать подготовку инструментов и материалов, которые будут необходимы.

Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель

Последовательности действий при установке подрозетников в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются такие же, но есть некоторые нюансы, выполнение которых надо обдумывать заранее.

Подрозетник должен быть установлен заподлицо к внешней части стены. Если на бетон клеятся обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки. Конечно можно заранее прикинуть какая будет толщина штукатурки и вынести подрозетник немного вперед, но мороки при этом будет на порядок больше, чем при простой установке. Когда же планируются розетки в ванной или на кухне, где дополнительно будет уложена плитка, то расчеты еще больше усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных измерениях после каждого этапа работ – размечается место, к нему подводится проводка, накладывается штукатурка, в ней вырезается отверстие, потом то же самое делается с плиткой во время ее укладки.

Гораздо проще будет сделать первоначальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (его желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Дальше закрыть отверстие крышкой – ее можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно шпаклевать. Если будет укладываться плитка и надо выдержать симметрию, то нелишне будет заранее прикинуть, каким рисунком она будет укладываться в этом месте.

В этом видео показано как установить подрозетники на гипсовую штукатурку:

Когда штукатурка или плиточный клей застынут, то начинается непосредственно монтаж самого подрозетника – одного или для блока розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, высверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления надо непрерывно поливать коронку или сверло). Дальше выполняется стандартная установка выбранных подрозетников – накладывается замазка, в нее утапливается сама коробка, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к монтажу розетки.

Частые ошибки

Часто случается, что при монтаже кабель перебивают распоркой. Это очень опасно – возможна угроза короткого замыкания или появление электрического потенциала на розеточном корпусе. К другим ошибкам относятся:

• попытки крепить изделия монтажной пеной – она недостаточно хорошо их держит, к тому же многие образцы не соответствуют стандартам противопожарной безопасности;
• игнорирование использования строительного уровня;
• работа алмазной коронкой на максимально возможной глубине со вставленным сверлом;
• установка единичного изделия в месте, где много арматуры.

Прежде чем монтировать коробочки для розеток, нужно корректно выбрать места их расположения и приобрести необходимый инструмент. Сама процедура установки достаточно проста и под силу даже малоопытному мастеру.

Выбор электрооборудования

Прежде всего следует правильно выбрать коробку под розетку. Каких-либо особых правил, предъявляемых к коробкам для скрытых установок, нет. Поэтому, следует опираться на здравый смысл и технику пожарной безопасности.

В прежние времена подрозетники изготавливались исключительно из железа. Это было не совсем удобно, так как они пропускали электрический ток, плохо крепились в стене.

Сейчас металлические подрозетники используют лишь при монтаже розеток в деревянных домах. Во всех других случаях используют пластиковые коробки.

Технические параметры подрозетника должны соответствовать следующим требованиям:

• Особое внимание уделяйте прочности изделия. Не стоит приобретать дешёвый, тонкий или хрупкий подрозетник, который рассыпается от небольшого усилия.
• Не менее важен такой показатель как устойчивость к горению. Негорючий материал – идеален для монтажа электрооборудования. Конечно, кирпичная стена не загорится, в случае замыкания. Но, если пластик начнёт гореть, то огонь может перекинуться на обои, занавески, мебель или ковровое покрытие пола.
• Следующее, на что стоит обратить внимание – это наличие на внешней стороне подразетника отлитых рёбер, пазов и зацепов, которые будут прочно фиксировать коробочку в застывшем растворе. Если внешняя поверхность коробки ровная и гладкая, то она может выскользнуть со стены при небольшом усилии.
• То есть, потянув за шнур, вытягивая вилку из розетки, можно выдернуть всё устройство из стены. Не лишним элементом являются посадочные отверстия для винтового крепления подрозетника, которые расположены внутри коробок, в специально отформованных рёбрах.
• Если вы собираетесь устанавливать несколько розеток в ряд, то не лишним будет заранее приобрести изделия, оснащённых стандартными фиксаторами. Они надёжно скрепляют коробки друг с другом, соединяя их в единую конструкцию.

То есть, выбирайте качественные изделия, которые прослужат долгие годы.

Необходимые материалы для монтажа

Для того, чтобы установить подрозетник в кирпичную стену, понадобятся следующие материалы:

1. Для сверления кирпичной стены нужен подходящий инструмент. Это может быть электродрель, перфоратор и так далее;
2. Насадка на инструмент – коронка по кирпичу или победитовое сверло;
3. Сделать разметку можно при помощи строительного уровня и маркера;
4. Гипсовой шпаклёвкой, алебастром или другой строительной смесью, и шпателем подрозетник надёжно фиксируется и закрепляется в кирпичной стене;
5. При помощи молотка и зубила или шлямбура можно выбить сердцевину, убрать сколы, выступы, неровности при создании отверстий для установки подрозетника.

Это набор самых необходимых инструментов, необходимых для реализации такой задачи, как установка подрозетника в кирпичную стену.

Как установить подрозетник в кирпичную стену, разметка

Установка подрозетника в кирпичную стену начинается с нанесения разметки. Наносится разметка при помощи строительного уровня и отмечается маркером.

Следует заранее продумать и определить места расположения розеток в кирпичной стене. Ещё до того, как будет составлена схема электропроводки.

Конечно, всё рассчитать и предусмотреть нереально, поэтому следует придерживаться следующих правил:

1. Для жилых комнат, в которых используются различные электроприборы, розетки располагают на высоте тридцати сантиметров от пола;
2. На кухне или ванне, где будут использоваться холодильник, стиральная машинка и другое электрооборудование, розетки располагают на высоте одного метра от пола;
3. В спальне монтируют розетки под тумбочками, для включения настольных ламп или торшеров. Есть строгое ограничение – они не должны располагаться ниже десяти сантиметров от пола.

Конечно при перестановке мебели розетки понадобятся уже в других местах, но, в принципе, в таких случаях могут выручить удлинители.

При составлении схемы электропроводки следует учесть следующие нюансы:

1. Расстояние от углов, потолка и дверных проёмов до розеток и электрических кабелей, должно быть не менее пятнадцати сантиметров;
2. До отопительных устройств – не менее пятидесяти сантиметров;
3. Запрещено размещать розетки над кухонными плитами, печками или вблизи огня;
4. Запрещена прокладка проводов и установка розеток на несущих стенах, выходящих на улицу.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене

После разметки наступает этап высверливания отверстий в стене, для монтажа подрозетников. Небольшой совет: при нанесении разметки, постарайтесь попасть точно на кирпич.

Сделать отверстие в кирпиче легче, чем в местах стыков, в междурядье. Таким образом будет меньше разрушений в месте сверления.

Получить отверстия можно несколькими способами:

1. Самый удобный и практичный способ получить аккуратное, круглое отверстие заданного размера – вырезать его при помощи коронки по кирпичу и бетону;
2. Если нет нужного инструмента, то можно вырезать углубление в стене с помощью болгарки;
   
3. Самый не практичный способ получить дыру в кирпичной стене – воспользоваться перфоратором, как отбойным молотком.

Ваша конечная цель получить углубление в стене, нужного размера, куда без труда поместится коробка для установки розетки.

При этом подрозетник не должен выпирать наружу. Самый идеальный вариант, чтобы он утопал в стене на несколько миллиметров вглубь.

Высверленное отверстие следует выровнять от лишнего при помощи молотка и зубила, зачистить щёткой и загрунтовать.

Как закрепить подрозетник в кирпичной стене

В подготовленную нишу вставляется подрозетник, выводится провод. Оставляется конец провода длиной до пятнадцати сантиметров, остальное обрезается.

Подрозетник крепится к направляющей, для того, чтобы он не смог сдвинуться со своего места. Пространство вокруг коробочки заполняется любой строительной смесью.

Вся закреплённая конструкция оставляется до полного застывания раствора. Снять крепление и приступать к монтажу розетки можно только после того, как раствор схватился и зафиксировал подрозетник.

Как установить подрозетник в кирпичную стену, видео

Установка блока подрозетников в кирпичную стену (от и до)

Инструкция по установке подрозетника

Если подрозетник рассмотреть более детально, тогда можно понять о том, что он представляет собою металлический, но чаще всего пластиковый стакан, в который в дальнейшем будет устанавливаться розетка или выключатель. Установка подрозетника не представляет ничего сложного, но иногда она может иметь ряд определенных особенностей.

В зависимости от материалов из которых выполнена стена (кирпич, бетон, гипс или дерево) монтаж подрозетника может иметь определенные особенности. В этой статье вы найдете информацию и узнаете о том, как установить подрозетник в бетонную, кирпичную, деревянную или гипсокартонную стену своими руками. В статье вы также найдете фото, которые подробно описывают каждую технологию.

На что обратить внимание?

Перед тем как вы выполните монтаж обязательно следует выбрать тип подрозетника, который вы будете использовать. Современный рынок готов предложить вашему вниманию следующие типы стаканов под розетки и выключатели:

• Пластиковые конструкции, которые не имеют прижимных лапок. Этот вид необходимо использовать в бетонной или кирпичной стене.

• Подрозетник с прижимными лапками. Этот тип конструкции отлично подойдет для гипсокартона или пластиковых панелей.

• Металлические конструкции с дном и без дна. Раньше эти конструкции использовали в старых домах. На сегодняшний день эти конструкции можно использовать для того чтобы провести проводку в деревянном доме. В правилах ПУЭ можно найти информацию о том, что выполнять установку розеток и выключателей в дереве можно только с помощью металлических подрозетников.

Если вы уже успели определиться с типом конструкции, которую планируете выбрать, тогда приступайте к подготовительным работам.

Подготовительный этап

Чтобы установить подрозетник своими руками вам необходимо помнить о том, что потребуется выполнить подготовительные работы. Для выполнения этих работ могут потребоваться следующие инструменты:

1. Перфоратор.
2. Специальная коронка для гипса, кирпича, бетона.
3. Уровень и маркер.
4. Шпаклевка.
5. Зубило и молоток.

Это основные материалы, которые могут потребоваться. Если вы их подготовили, тогда можете приступать к установке подрозетника в стену. Теперь пришло время изучить технологию монтажа, которая поможет выполнить ряд задач.

Технология монтажа

Если вам необходимо установить подрозетник в бетонной или кирпичной стене, тогда помните, что необходимо действовать следующим образом:

1. На поверхности стены выполните разметку. Для этого может потребоваться строительный уровень и маркер. Высота установки розеток должна подбираться самостоятельно. Перед этим мы рекомендуем изучить нормы СНиП, а также ГОСТ. После этого поставьте на стене крестик, а затем и прислоните подрозетник.

1. Возьмите перфоратор и коронку по бетону и приступайте к сверлению. Сверлить штробу необходимо примерно на 5 мм глубже, чем высота подрозетника. Если у вас нет коронок, тогда можете воспользоваться дрелью, а затем с помощью зубила выбить сердцевину. Также при необходимости можно сделать квадратное отверстие с помощью болгарки.

1. После того, как вы закончите штробу ее необходимо очистить. После этого можете вставить подрозетник и примерить, как он будет выглядеть. Благодаря этому с уверенностью можно сказать о том, что в дальнейшем вы больше не столкнетесь с трудностями во время установки.

1. Разведите раствор, который потребуется для того чтобы вмазать подрозетник в стену. Хороший раствор можно приготовить из гипсовой шпаклевки, алебастра и воды.

1. Теперь вы можете смочить отверстие шпателем и набросать раствор внутрь. После этого можно просто закрепить подрозетник заподлицо со стеной. Шурупы, которые расположены сбоку должны быть параллельно полу.

1. Теперь вы можете замазать края и удалить с конструкции лишний раствор. После зачистки стакана для розетки или выключателя можно приступать к монтажу.

Крепить подрозетник в гипсокартонной перегородке достаточно просто. Здесь вам больше не потребуется делать раствор. Для розеток в гипсокартон существует специальный стакан с зажимами. Именно они позволяют надежно зафиксировать вашу конструкцию.

Чтобы самому установить стакан в гипсовой стене вам потребуется пройти следующие этапы:

1. Нанести разметку на стену. Детальную информацию о том, как установить розетку в гипсокартоне мы рассказывали в нашей статье.
2. Теперь необходимо вырезать отверстие и вытянуть провода. Затем их можно провести через подрозетник.
3. Чтобы коробка надежно зафиксировалась, вам потребуется закручивать винтики по бокам.

Последним вариантом считается подключение подрозетника в деревянной стене. Если вы решили выполнить скрытую проводку в деревянном доме, тогда помните, что потребуется выполнить установку металлического подрозетника в дерево.

Чтобы сделать отверстия для стакана в дереве потребуется приобрести специальную коронку. В деревянном доме вам лучше всего выполнить монтаж открытой проводки.

Советы по монтажу

Теперь вы знаете все способы установки подрозетника в стену своими руками. Теперь мы хотим представить вашему вниманию советы, которые позволят правильно монтировать стаканы в штробах. Вот основные советы, которые следует учесть во время монтажа:

1. Если стены обделаны панелями ПВХ, тогда лучше всего приобрести подрозетник, который предназначается для гипсокартона. Эти конструкции имеют специальные зубцы, которые позволяют надежно зафиксироваться в стене.
2. Выполнять установку необходимо после того, как стены будут поштукатуренные. Если вы сначала выполните монтаж, а затем поштукатурите стены, тогда возможно не получиться установить розетку заподлицо. Именно поэтому выполнять монтаж необходимо после отделки штукатуркой.
3. Проверять горизонтальность розетки необходимо с помощью строительного уровня. Благодаря этому вы сможете избежать образовавшихся перекосов.
4. Во время замены электропроводки старые отверстия можно оставить. Если они подходят под высоту подрозетника изменять их не стоит. Если отверстия не устраивают, тогда их необходимо замазать и сделать новое.

Это все советы, которые мы хотели предложить вашему вниманию. Надеемся, что они будут полезными и теперь вы точно знаете, как установить подрозетник своими руками.

Установка подрозетников в гипсокартон

При устройстве скрытой электропроводки случается монтаж подрозетников в гипсокартон, за ПВХ панелями или другими материалами, выполняющими роль стены. Установка подрозетников в этом случае немного отличается от способов, описанных выше.

Прежде всего, это промежуток (пустоту) между основной стеной и листами материала новой стены. Именно в эту область и требуется установить коробку.

Размечаем место, высверливаем отверстие специальной коронкой по гипсокартону и выводим наружу провода. Если провода (кабели) проложены по основной стене, то при установке листов гипсокартона отверстие высверливается заранее в том месте, где будет находиться электроточка. Затем монтируются следующие листы.

Чаще всего это делают сами гипсокартонщики, чтобы не искать потом провода за зашитыми стенами. Но бывает так, что сначала монтируются стены, потом сверлятся отверстия, а затем прокладываются провода и их концы выводятся наружу.

В качестве подрозетников используются специальные установочные коробки. Они похожи на обычные коробки с той лишь разницей, что в конструкцию коробок для гипсокартона добавлены распорные (прижимные) лапки и регулировочные винты (шурупы).

Теперь нам нужно вставить коробку в отверстие, протащить через лючок в коробке провода и закрутить регулировочные винты отверткой. Эти винты подтягивают распорные лапки, которые упираются в гипсокартон с обратной стороны и фиксируют коробку.

При установке прямоугольной (квадратной) коробки посадочное отверстие вырезается по отмеченному контуру либо острым ножом, либо другим подходящим инструментом.