Phone-trade.ru

Умный дом
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

О том, как сделать фундамент для пристройки к дому

О том, как сделать фундамент для пристройки к дому

Строительство дома влечет за собой большие затраты, поэтому довольно часто частники возводят жилище «по одежке», соотнося его площадь с денежными запасами, имеющимися на данный момент.

Но через некоторое время возникает необходимость расширения дома – дети растут, им требуется собственное пространство. И хозяин принимает решение о сооружении пристройки.

Как сделать фундамент для пристройки к дому, чтобы исключить негативные последствия вмешательства нового строения в уравновешенную систему существующей постройки?

С чего начать

Прежде чем приступить к выполнению подготовительных работ, необходимо определиться с тем, какой именно фундамент под пристройку к дому стоит соорудить в том или ином случае. Выполнению всех манипуляций предшествует работа над проектом.

Даже если возведение будет осуществляться своими руками, стоит обратиться к специалистам проектного бюро, которые и составят всю необходимую документацию и подготовят чертежи на основании изучения особенностей грунта и уже существующей постройки.

От качества почвы в той местности, где ведется строительство, и от того кирпичный или деревянный главный дом, зависит и то, какой фундамент будет выбран для будущей пристройки.

Приступая к выполнению работ по сооружению фундамента пристройки к дому своими руками, необходимо внимательно изучить особенности, которыми обладает каждый вид оснований и какие фундаменты в большей степени оправдывают возлагаемые на них надежды:

  • ленточные;
  • свайные;
  • столбчатые;
  • монолитные плитные.

Основание пристроя должно выдерживать нагрузки

Выбранное основание должно выдерживать предстоящие нагрузки и не требовать дополнительных материальных затрат. Опорный остов, пристраиваемый своими руками, должно быть просто и удобно возводить без использования тяжелой техники и посторонней помощи.

Во всех отношениях универсальным может быть назван ленточный фундамент пристройки, который может стать надежным основанием и для тяжелых, и для каркасных построек. Особую прочность и долговечность такой конструкции обеспечивает качественное армирование.

Под пристройку к деревянному дому фундамент, состоящий из столбов (столбчатый) – вариант бюджетный, не требующий крупных денежных затрат. Однако он эффективен при возведении легких конструкций. Так, например, для каркасной пристройки фундамент на столбах достаточно точно просчитать количество столбов и правильно выбрать материал для их сооружения.

Популярные методы разметки фундамента

  1. Способ золотого треугольника . Данный метод заключается в определении месторасположения одной стены, которая является одним из катетов треугольника. Оставшуюся конструкцию определяют по пропорции его сторон 3:4:6.
  2. Способ паутины . Для этого способа характерно правильно высчитать периметр дома (пристройки) и взять строительный шнур необходимой длины. На участке закрепляют колышки, определяют диагонали строения и натягивают шнур.
  3. Способ пересечения кривых линий . От верхней точки базового угла трассируется первая стена. Отмеряем равные расстояния от точки стояния прутка, отмечаем метки, описываем дуги равного радиуса. Точка пересечения будет являться перпендикулярной, т.е. смежной стеной дома или пристройки.

Пристройка-коридор к дому -1. Фундамент для пристройки

Здравствуйте, уважаемые читатели! Меня зовут Андрей. По профессии электрик, а по жизни строитель-любитель.
Живу в частном секторе, и этот факт сам по себе заставляет меня постоянно что-нибудь строить. Постараюсь доходчиво и вразумительно объяснить всем читателям сайта Зеленая Дача, как шаг за шагом я решил построить пристройку к своему частному дому. Эта сквозная пристройка-коридор призвана соединить дом, возведенный еще моим дедом с сараем, который я построил ещё в 90-м году.

Осенью 2010 года мы разметили будущий фундамент для пристройки, подготовили арматуру, залили бетон. Работали вдвоем-втроем с друзьями. Весь процесс занял 4 дня: копка траншей, обмер и связывание арматуры, заливка траншей бетоном.

А теперь, подробнее как я делал фундамент.

Увязывать ли фундаменты дома и пристройки? Вот в чем вопрос

У медали под названием «увязка фундаментов» есть две стороны. С одной стороны, соединение делается, чтобы не расходились стены нового и старого здания, не появлялись трещины. С другой стороны, не рекомендуется трогать старый фундамент, а новый, осев за год-другой может потянуть за собой увязанный старый вместе с пристройкой, вследствие чего неизбежно образование трещин на стенах. Тут каждый решает для себя, какой стороной вешать себе на шею эту… обузу.

Увязку нового фундамента пристройки с основаниями существующего дома и сарая я делать не стал. Зато на следующий год я увязывал стены строений. А, выстроив первый этаж, сделал армопояс по всему периметру нового коридора, о чем расскажу в следующих статьях.

Размер и его значение

Заранее посоветовавшись с профессиональным инженером-строителем, я решил выкопать фундамент в 80 см глубиной, поскольку глубина промерзания грунта зимой в наших широтах (50 параллель) считается равной 60 см. Для одноэтажных домов и сараев фундамент в 60 см – оптимальное значение. Свою небольшую пристройку к дому построить я планировал двухэтажной, поэтому «копнул» с запасом.

Читать еще:  Когда делать отмостку вокруг фундамента?

Ширина фундамента определялась мной как ширина будущей кирпичной кладки. Для кладки в полтора кирпича она составила 40 см. Длина траншей получилась по 4 м, это расстояние от дома до сарая. По высоте фундамент на 7 см выше уровня грунта. Сейчас, под весом двух этажей, фундамент чуть ли не сровнялся с уровнем грунта и я думаю, что нужно было делать 10-12 см. Еще и потому, что нижний ряд кирпичей из-за сырости и контакта с почвой разрушается и осыпаться всегда быстрее, чем бетон.

Каркас арматуры из металлических прутьев, опять же по совету знакомого инженера-строителя, мы сделали не по размеру траншеи, а уменьшив на 5 см с каждой стороны. То есть будущий фундамент 400×40×90 (глубина + выступ над поверхностью) см, арматура 380×30×70 см, чтобы она полностью была внутри бетона. Стыки прутьев связывали специальной отоженной металлической проволокой, а не сваривали. Считается, что мягкий каркас надежнее жесткого. Только залив бетон сантиметров на 10, мы уложили арматуру в траншею. В итоге получился железобетон.

Замес бетона

По опыту могу сказать, что чем темнее цемент, тем он крепче и надежнее. Особенно если в сером цвете присутствует синий оттенок. Большинство упаковок содержат таблицу пропорций компонентов в зависимости от предназначения раствора, их-то и стоит придерживаться. Делать запасы цемента бессмысленно: кроме ограниченного срока годности, он портиться от сырости.

Для тех, кто еще не сталкивался с процессом замеса бетона, поясню. Последовательность «вбрасывания» компонентов в бетономешалку (или емкость для замеса, если перемешиваете вручную) должна быть следующей: вода, щебень, песок, цемент.
Данную последовательность необходимо соблюдать, чтобы смесь получилась однородной. Пока вы засыпаете все эти составляющие, бетономешалка должна крутиться. Выключайте ее минут на 20, сделав 6-8 замесов и наполнив водой, чтобы не цементировалась внутренняя поверхность ковша. За время отдыха мотора можно не только покурить и выпить чая, а отмерить и поднести компоненты для последующих замесов.

Ранее делая замесы вручную, и планируя новую постройку, я решил, что себя и друзей, которые мне будут помогать, надо жалеть. Поэтому приобрел чудо-технику под названием электрическая бетономешалка. Спасибо братьям-китайцам, недорого берущим за ширпотреб.
Кроме того, что мы стали работать в 5 раз быстрее, смесь перемешивается раз в 5 лучше. Готовый бетон выливается непосредственно из ковша в то место траншеи, где он и будет застывать. А уж подвинуть бетономешалку на колесах и разровнять поверхность жидкого бетона лопатой – не проблема.

Когда траншея была почти полностью залита, по краям установили деревянные опалубки на распорках и несколько замесов вылили в получившуюся «емкость», за счет чего фундамент стал выше уровня грунта. В течение пары дней поливал свежий бетон водой, чтобы он набрал прочности. Опалубка была снята через неделю. На зиму укрыл новый фундамент пленкой и засыпал соломой для утепления.

Идея создать домашний фотоальбом «Большая стройка» пришла в голову только в следующем, 2011 году, когда стали возводить стены. Так что, фотоотчет о заливке фундамента не настолько подробный, как хотелось бы.

Во второй части поговорим о строительстве цоколя, а также про монаж дверных каркасов и оконных блоков.

Несколько полезных советов по строительству фундамента

Постройка фундамента – ответственное дело, и нарушение технологий строительства приведёт к тому, что новое строение может оказаться перекошенным или очень непрочным. Перед началом строительства проект желательно показать специалистам, чтобы избежать ошибок и вовремя устранить замеченные нарушения. Чем больший вес имеет пристройка, тем более мощным должно быть основание, кроме того, его тип зависит от особенностей грунта, на котором он возводится.

Если нужно определить тип основного фундамента дома, его нельзя сразу откапывать на всю длину. Это негативно сказывается на несущей способности грунта, и в итоге дом может начать заваливаться на сторону. Для определения типа грунта достаточно небольшого участка, который не повредит дому и не уменьшит прочности основания.

Любой фундамент нужно обязательно закрывать гидроизоляционным слоем перед началом строительства. Для этого можно использовать рубероид, который укладывается в несколько слоёв с помощью битумной мастики. Он позволит защитить газобетонные блоки или брус от воздействия влаги и увеличить долговечность пристройки.

При проведении работ с бетоном можно сразу позаботиться о строительстве отмостки. Это бетонная полоса вокруг дома по всему периметру, которая будет отводить лишнюю влагу от фундамента, не допуская размывания грунта.

Читать еще:  Как правильно установить опалубку для фундамента?

Фундамент на столбах

Очень распространенный способ, годится для конструкций из пеноблоков, дерева, ОСП и прочих легких материалов. Устанавливаются столбы-опоры из расчета 6 штук на пристройку размером 7 м на 3 м.

Ход работы:

  • вырыть на глубину промерзания ямы под столбы;
  • уложить песчаную подушку на дно ям;
  • установить стекловолоконную арматуру (можно и металлическую, предварительно обработанную составом для гидроизоляции);
  • установить нужного размера опалубку по надземной части.
  • забетонировать по опалубке столбы.

Правильное обустройство тепловых швов

Тепловой шов позволяет избежать негативных последствий сезонных и суточных колебаний температуры. Чтобы получить так называемый деформационный шов, при заливке нового фундамента следует оставить небольшой промежуток (2 см для небольших строений и 5 см для зданий высотой более одного этажа) между новым и старым основаниями. Получить правильный и ровный шов поможет доска необходимой толщины, завернутая в полиэтиленовую пленку, и помещенная между двумя основаниями.

Чтобы иметь представление о том, как сделать пристройку к дому из пеноблоков, следует ознакомиться с четким алгоритмом действий. Каждый этап имеет свои нюансы, незнание и пренебрежение которыми может значительно отразиться на надежности конструкции.

Проектирование

Не нужно быть инженером или архитектором, чтобы самостоятельно продумать план пристройки к дому. Достаточно лишь при составлении проекта учесть следующие моменты:

  • Нагрузку на грунт – расчет веса конструкции важен для выбора фундамента. Зная желаемые параметры будущего помещения, можно легко выполнить данную задачу в онлайн-режиме.
  • Количество оконных и дверных проемов.
  • Необходимость проведения коммуникаций и монтажа дополнительных слоев паро- и теплоизоляции.

Таким образом, вы сможете избежать множества проблем в ходе строительства.

Обратите внимание! При проведении электричества либо водопровода необходимо учитывать, что в первый год стены могут несколько сдвинуться по отношению друг к другу. Если есть возможность, желательно отказаться от такого вида работ на некоторый период.

Выбор фундамента

Основание дополнительного здания – один из наиболее важных вопросов. Нужно определиться не только с типом фундамента для пристройки к дому из пенобетона, но и методом его привязки. Наиболее часто применяемые основания для данной цели – плитное, свайное и ленточное.

Плитный фундамент

Данный вид основания актуален при глинистой пучинистой почве, для которой характерны стабильные сдвиги во время сезонных паводков. Формируют фундамент путем монтажа дренажного песчано-гравийного слоя с последующей укладкой на него однородной железобетонной плиты. Такое основание не поддается деформации от весенне-осенних подвижек, а здание, практически, не усаживается. Среди минусов плитного фундамента – высокий расход материала, а так же отсутствие возможности постройки подвального помещения.

Свайный фундамент

Данный тип основы строения рационально применять в местности с высоким уровнем почвенных вод. Надежный фундамент создается путем завинчивания готовых стальных винтовых свай либо формирования железобетонных опор. В последнем случае, выкапываются скважины, глубиной до плотных слоев грунта, армируются и заливаются бетоном.

Ленточный фундамент

Наиболее простое и часто применяемое основание, для создания которого можно обойтись без специальной техники. При монтаже фундамента важно лишь учесть 2 требования:

  • новое основание должно располагаться на одном уровне со старым;
  • ленточный фундамент пристройки создается того же типа, что и фундамент дома – монолитный, сборный или кирпичный.

Два разных фундамента в обязательном порядке нужно между собою связать. В противном случае, стыки двух строений дадут трещины. Если пристройка из пеноблоков сооружается к кирпичному дому, в старое основание вмуровывается арматура на глубину 30 см. Свободные концы стержней, той же длинны, устанавливаются в новый фундамент. Скрепить два основания и здания в целом, можно и путем фиксации металлических прутков. Их толщина должна составлять не менее 6-8 мм. Прутки врезаются в фундамент и в стены старого и нового строения на глубину 15 см с шагом в 2-3 ряда кладки до высоты 2,5-3 м над уровнем основания. Фиксируется металл в плоскостях цементно-песчаным раствором.

Если же пристройка выполняется к деревянному дому из пеноблоков, то жесткая привязка – неактуальна. По причине большой разницы в свойствах материалов будет происходить неравномерная усадка строений, что приведет к разрушению стен в точках соединения. Поэтому между двумя фундаментами оставляется зазор, который заполняется утеплителем – монтажной пеной.

Поверх основания, при необходимости, с помощью строительного уровня укладывается выравнивающая стяжка, толщиною от 10 до 30 мм. Далее фундамент покрывается гидроизоляционным слоем. Чаще всего для этой цели применяют рубероид.

Возведение стен

Монтаж первого ряда кладки из пеноблока начинают с углов периметра, они выставляются строго по уровню. От того, как будет положено начало стен прямо-пропорционально зависит ровность плоскостей. Для монтажа первого ряда применяют цементный раствор, далее кладка осуществляется на специальный клей для пеноблоков. Верхняя часть пористого материала смачивается водой, для обеспечения лучшей адгезии. Клей же наносят на нижнюю и боковые поверхности блоков. Толщина швов, не должна превышать 2-3 мм. Надежность конструкции обеспечивается путем армирования каждых 3-4 рядов кладки.

Читать еще:  Армирование ростверка свайного фундамента

Если пристройка выполняется к деревянному зданию, между новой и старой стеной оставляется небольшой зазор. Каждый ряд кладки армируется металлической сеткой с ячейкой 2х2, которая фиксируется к деревянной поверхности под 90 градусов металлической планкой на саморезы. По окончанию возведения стен зазор задувается монтажной пеной.

Монтаж перемычек

Перед тем, как пристроить к дому пристройку из пеноблоков, необходимо иметь четкое представление о высоте стен и толщине пола. Исходя из этого, рассчитывают высоту дверных и оконных проемов.

Перемычки для них могут быть выполнены 3-мя способами:

  1. Приобретаются металлические уголки, которые устанавливаются сверху на боковые поверхности будущего окна или двери. Для надежности их крепления в пеноблоках делаются зазоры. В результате уголки как бы задвигаются в кладку. Их концы можно дополнительно закрепить саморезами. Сверху укладываются пеноблоки, параметры которых, так же предварительно, подготавливаются для их фиксации между уголками.
  2. Выполнение монолитных перемычек со съемной опалубкой. Предварительно вариться арматурный каркас заданных параметров. Далее устанавливается опалубка. Она выполняется с деревянных щитов, которые крепятся к боковым поверхностям проема. Создается своеобразный короб. В середине весь периметр опалубки выкладывается блоками, разрезанными на тонкие части, после там фиксируется арматурный каркас. Как и при кладке стен, камни увлажняются водой, а опалубка заливается бетонным раствором. Все поверхности будущих проемов сглаживаются до уровня пеноблоков. По застыванию бетона деревянные щиты снимаются.
  3. Сборно-заливные перемычки из U-образных пеноблоков. Они либо приобретаются готовыми либо изготавливаются самостоятельно. Для их кладки предварительно изготавливается временная жесткая подпорка из досок или бруса. Затем укладываются U-образные блоки, которые должны заходить на стену не менее чем на 30 см. В образовавшийся полости фиксируется арматурный каркас (ближе к внутренней стороне стены). Далее предварительно смоченная водой несъемная опалубка заливается мелкозернистым бетоном, уплотняется штыкованием. Поверхность выравнивается относительно верхних граней блоков. Опоры удаляются только после окончательного застывания раствора.

Монтаж армопояса

Технология установки армопояса, задача которого состоит в укреплении всей конструкции пристройки, ничем не отличается от монтажа монолитных оконных и дверных перемычек. Из деревянных щитов сбивается каркас по всему периметру здания, образовавшаяся полость армируется, смачивается водой и заливается мелкозернистым бетоном, после чего поверхность сглаживается.

Для монтажа армопояса так же можно использовать U-образные блоки. Сначала формируются углы, а уж потом выполняется кладка по всему периметру. Соответственно пустотелые блоки армируются, смачиваются водой и заливаются бетоном. Готовому армопоясу отводят время, за которое он сможет полностью застыть и устояться.

Обратите внимание! Для обеспечения целостности конструкции старого дома и пристройки армопояс связывается со стенами первого здания путем привязки, как в случае с фундаментом.

Перекрытие и крыша

После высыхания всех стыков, переходят к монтажу перекрытия. Оно может быть выполнено из легких цельных плит либо дерева. В последнем случае, к несущей стене старого здания прикрепляется мауэрлат – горизонтальный брус, который будет опорой для стропил. Его толщина зависит от угла наклона кровли – чем он больше, тем толще должна быть основа. После приступают к установке стропильной системы односкатной крыши. Конструкция монтируется под углом с целью обеспечения стока воды. Все деревянные материалы обрабатывают пожаростойкими, противогрибковыми веществами и смесями, создающими барьер от гнили. Далее укладывается гидробарьер, в качестве которого чаще используют рубероид. Если помещение будет жилое, не лишним будет постелить на крыше паро- и теплоизоляцию. Перечисленные слоя монтируются до гидробарьера.

Важно! Для того чтобы вода не просачивалась между стеной здания и примыкающей кровлей, концы рубероида разогревают и приклеивают к поверхности старого дома под углом 90 градусов.

В качестве кровельного покрытия применяют металлочерепицу, профнастил, битумную черепицу и т.д. Все перечисленные материалы обладают относительно малым весом и привлекательным внешним видом. По завершению выполняется подшива.

Если вы строите дом

Если вы сейчас только строите дом, подумайте о возможности возведения пристройки. Например, это может быть пристроенный к дому гараж. Постарайтесь предусмотреть этот момент при проектировании фундамента дома.

Всем привет! Гаражи из сэндвича — это моя страсть. Могу рассказывать о них днями и ночами. Могу и рассказываю =)

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector