Разметка разных типов фундамента

Разметка разных типов фундамента

Основа любой конструкции должна иметь надежный и прочный фундамент. Именно от этого зависит долговечность и безопасность дома. Перед началом проведения строительных работ, необходимо рассчитать все значения и разметить фундамент учитывая тип грунта. Разметка фундамента — это перенос проекта с чертежа на строительную площадку с учетом масштаба конструкции.

• Необходимые инструменты для проведения работ
• Популярные методы разметки фундамента
• Пошаговая инструкция фундаментной разметки внешнего и внутреннего контуров
• Разметка ленточного фундамента
• Разметка свайного фундамента
• Последствия неправильной разметки
• Рекомендации специалистов

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

Как делать разметку фундамента на участке

Автор Дмитрий С.

Тема: Фундамент
Прочитано: 49 040 раз(а)

Разбивки участков и геодезические съемки проводят геодезисты, найти которых не проблема. А вот как сделать разметку участка под фундамент — такой вопрос кажется нетривиальным. Тем более, что в плане застройщика черным по белому написано: «Запрещается начинать строительство без уточнения привязки, осей фундамента и размещения инженерных коммуникаций»…

Можно пытаться заказать эту услугу у какого-нибудь прораба или в вашем управлении архитектуры и строительства. Но на самом деле разметить участок под фундамент довольно просто самостоятельно. Для этого не надо быть профессиональным строителем — достаточно знаний по геометрии из школы.

Комментарий с одного строительного форума:
«Я лично сама размечала фундамент, и не только по периметру, но и по санузлу, котельной и несущей стенке. Опыта до этого в строительстве не было. Правда, в конце моих разметок заехал сосед и помог проверить правильность разметки по диагонали (шнурком). Разметила нормально, хотя в одном месте, где должен был проходить фундамент, была навалена куча песка, что усложняло задачу…

Фундамент залит, дом построен и накрыт крышей, особых нареканий со стороны строителей не было — все ровно. При том при всем, что я женского роду племени:)»

Что понадобится для правильной разметки участка?

• рулетка 20 м, желательно металлическая
• деревянные колышки (или арматура)
• веревка
• терпение:)

С чего начать разметку?

Начнем с того, что определим первый угол. В плане застройщика у вас прописаны расстояния от соседского забора или дороги — отталкиваемся от них и определяем угол номер один.

Если в документах у вас одно, а на практике получается другое — не беда, ведь проще позже переутвердить документы, чем жить в доме, не сориентированном по сторонам света, неправда ли?) Главное, прочитайте о минимально допустимых расстояниях от границ земельного участка.

Берем в руки рулетку, отмеряем нужные метры до второго угла, вбиваем колышек. Точно так же выставляем еще два колышка:) Далее вопрос:

Как получить прямые углы?

Для проверки углов и диагоналей существует теорема Пифагора — в школе учили все.

Меряем по одной стороне будущего фундамента 3 метра, по другой стороне — 4 метра, и соединяем эти точки. Третья сторона должна быть 5 метров — если так, то угол прямой.

Если получилось больше или меньше — переставляем колышки и меряем снова. Таким образом проверяем каждый угол.

После этого проверим расстояния по диагоналям — они должны совпасть (1-3 сантиметра разницы в диагоналях можно считать несущественными).

Вариант разметки с расчетами (для умных))

Делаем разметку простейшего прямоугольного фундамента под дом, баню, гараж и т.п.

Вариант разметки участка — схема
Из паспорта застройщика известны расстояния: OF и DF — привязка фундамента к участку, AB и AC — стороны фундамента. По теореме Пифагора нетрудно высчитать расстояние OD (зная два катета прямоугольного треугольника OFD) и диагональ фундамента AD (зная два катета прямоугольного треугольника ACD).

1. Отмеряем точку F, от нее проводим дугу радиусом DF; также дугу проводим от точки O радиусом OD — в месте пересечения этих дуг получаем точку D
2. От точки D строим дугу радиусом CD, от точки E радиусом CE — на пересечении получаем точку C;
   можно проконтролировать себя, сверив расстояние OC
3. Определяем остальные два угла фундамента аналогично: из точки D дуга радиусом AD, из точки C дуга радиусом AC — на пересечении точка A; из точки C дуга радиусом BC, из точки D дуга радиусом BD — на пересечении точка B
4. Контролируем себя, измерив расстояние AB
5. Для особо тревожных: проверяем диагонали. В разметке фундамента эти самые диагонали участвуют в качестве радиусов дуг, поэтому проверять их — лишняя трата времени. Проверить необходимо только ту сторону, которая при разметке не используется: AB.

Как мы размечали фундамент на практике

Для начала заострили колья 🙂

Попытались оттолкнуться от дороги по плану, чтобы наметить первый угол, но получилось, что тогда угол приходится на нынешнюю дорогу и вообще расположен не там, где нужно. Поэтому просто сдвинули все вперед, отсчитали 7 метров от соседского забора слева и забили первый колышек.

Натягиваем измерительный шнур ко второму колышку:

Так выставили все колышки, затем проверили по теореме Пифагора, затем проверили диагонали. Все сошлось.

Проверяем перепад лазерным уровнем после того, как уже выставлены все колышки.

Перепад оказался очень большой — около 1,2 метра от одного угла до второго. Хотя визуально казалось что там максимум полметра. Так что не поддавайтесь первому впечатлению, как говорится… Из-за такого перепада, собственно, мне и пришлось все-таки вызывать трактор и искать песок на подсыпку по карьерам…

Из нюансов: сложновато (но в принципе возможно) размечать участок одному, т.к. нужно ровно натягивать метр — вдвоем это делать намного проще.

А вот участок после разравнивания трактором:

Эту разметку, конечно, придется еще уточнить, когда начнутся реальные работы, но об этом — немного позже, заходите еще 😉

Периодически вижу новые заложенные фундаменты в округе и тихо радуюсь, что не закопал денег в землю, что гидроизоляция подвалов мне не предстоит. Особенно это понимаешь, когда соседи приходят и жалуются на то, зачем они построили себе огромный подвал и как вообще теперь это все отапливать…

Поделиться «Как делать разметку фундамента на участке»

Разметка каркасного дома

Когда мы беремся построить каркасный дом, мы понимаем, как важно не допустить ошибок при разметке его положения на фундаменте. Неточности в работе строителей на этапе закладки первого этажа просто недопустимы, ведь это может привести к нарушению вертикали углов и толщине спроектированных стен. Поэтому обязательным требованием на начальной стадии строительства каркасного дома следует строго соблюдать следующие шаги:

• удостовериться, что по чертежам проекта каркасный дом строго совпадает по размеру с фундаментом;
• убедиться в четкости горизонтального уровня верха фундамента;
• сделать проекцию будущего каркасного дома на уже выстроенный фундамент, учитывая отклонения, если они есть.

Важно понимать, что после завершения конструкции самого фундамента, очень вероятно наличие ошибок и их важно сразу же выявить.Часто строители сталкиваются с неравномерной высотой углов фундамента или неточностью самого градуса угла. Не стоит отчаиваться раньше времени, такие неточности можно подправить, если установить доску нижней обвязки.

Самое главное, не спешить и добиться идеально горизонтальной линии перекрытия первого этажа, корректируя вероятные неточности возведенного фундамента. Этот процесс может стать гарантией быстрого и качественного строительства на последующих этапах. Как говорится, дальше все пойдет «как по маслу».

Все фото, видео и описание данного объекта смотрите здесь.

ШАГ №1. ДОБИВАЕМСЯ ИДЕАЛЬНОГО СОВПАДЕНИЯ ФУНДАМЕНТА И ПРОЕКТНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ КАРКАСНОГО ДОМА

Часто случается, что при закладке и заливке фундамент из ровного квадрата превращается с ромб из-за потери прямых углов. Необходимо проверять диагонали, это более надежный способ выявить неточности, нежели измерять рулеткой размеры сторон фундамента. Они могут быть равны, но диагонали могут не совпасть. Допускается отклонение в диагоналях фундамента до 2 см, по нашему опыту можем отметить 3 типичных случая:

• размеры диагоналей фундамента равны между собой и равны чертежам проекта каркасного дома, что сразу снимает массу забот;
• диагонали фундамента одинаковы по размеру, но не соответствуют чертежам дома. Если фундамент получился больше площади дома, необходимо сконструировать деревянную полку и защитить ее от попадания влаги с применением битумной мастики и защитой из металла.
  Таким образом выводится влага и полка между каркасом дома и фундаментом будет защищена от гниения. Если не вышеупомянутое расхождение слишком велико, то скорее всего речь идет о некачественно выполненном фундаменте. Такой строительный казус приведет к переделке чертежей каркасного дома.
• диагональные размеры различаются более, чем на 2 см. Выходит, что фундамент не есть прямоугольным и придется приложить немало усилий над искоренением этой проблемы. Углы следует проверять по формуле: диагональ в квадрате равна сумме квадратов сторон.

Все фото, видео и описание данного объекта смотрите здесь.

ШАГ №2. ПРОВЕРЯЕМ ИДЕАЛЬНО ЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРХНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ФУНДАМЕНТА

Два наилучших практических способа проверить есть ли такие расхождения – это водный уровень или лазерный. Точность проверки такими уровнями достаточно высока. Приемлемый разбег не превышает 1 см. Водным уровнем проверку делают по углам, а лазерным по центру стороны.

Шагом измерений принято брать 1 метр и делать отметки. Обнаружив расхождения до 1 см, Вы можете убрать рубанком или добавить несколько клиньев под деревянную обвязку до тех пор, пока уровень не выйдет в идеально горизонтальную линию.

ШАГ №3. КОРРЕКТИРУЕМ НАЙДЕННЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ПРОЕКТА КАРКАСНОГО ДОМА С ФУНДАМЕНТОМ

Следует начать этот процесс с обкладки обвязочной доски, отмеряв снизу примерно по 150 мм по противоположным сторонам. Сделав отступ на эту длину от наружного края, получаем модель нижней обвязки и делаем метки с помощью меловой нити.

Надежнее и правильнее всего натягивать меловую нить втроем, когда третий человек при натяжении нити двумя другими фиксирует ее прямо по центру и обивает с обеих сторон проекцию, сделанную следами мела. Такой метод проверен нашими специалистами мы считаем его более точным, нежели такой, при котором только два строителя натягивают нить.

Далее нужно отложить прямой угол. На рисунке видно, как по наружному углу фундамента выкладывается ширина обвязочной доски и отмечается вдоль линии мела. Отмеряем 4 метра с одной стороны и 3 метра с другой (используем строительную рулетку). Теперь делаем треугольник с гипотенузой в 5 метров через пересекающуюся точку.

Все фото, видео и описание данного объекта смотрите здесь.

Затем из внутреннего угла (на рисунке точка 1) и направляем меловую нить через точку 3 и соединяем с другой стороной фундамента, находящейся, напротив. Делаем меловый след нитью с обеих сторон. Длина доски по внутренней стороне отмечается на втором меловом следе, так получим на чертеже точку 4. Далее от угла 1 по длинному меловому следу отсчитываем размер доски и получим точку 5.

Чтобы еще раз проверить прямой угол, делаем замеры между 4 и 5-й точками. Отрезки 1-4 и 1-5, возведённые в квадрат, в сумме должны равняться квадрату нашей диагонали (вспоминаем Пифагора). Допускается разбежность в 2 см, но не более. В строительстве этого достаточно, поскольку измерительная рулетка может давать погрешность при растяжке. Если вы получили результат, превышающий два сантиметра, тогда весь описанный процесс повторяем, используя меловый след в другом цвете.

Все фото, видео и описание данного объекта смотрите здесь.

Подобные действия следует проделать и со вторым прямым углом, отбивая его проекцию на Ваш фундамент. В результате Вы получите линию, параллельную сделанной проекции обвязки. Отмеряв по ней нужную по плану длину, получаем точку 7. Если соединить на схеме точки 4, 5, 7, то Вы увидите прямоугольник, начерченный на поверхности фундамента. Он по всем правилам должен четко соответствовать внутренней стороне доски для обвязки.

Хотим поделиться с Вами своим секретом гарантированно точных измерений. Двумя рулетками, натянутыми по диагонали между точками 1 и 5, пересекающимися на средине параллельной к ним линии напротив них. Отмечаем точку 8. Дистанция между 4 и 8 должна быть равна расстоянию между 7 и 8.

Теперь у Вас есть план правильно настроенной обвязки для наружного периметра фундамента. Важным моментом также следует теперь отметить, что доску нижней обвязки также следует монтировать и во внутренние стены дома, которые будут нести главную нагрузку.

Для стен используют доски сечением 100*50, но нижняя обвязка делается из доски сечением в 150 мм. Нужно разметить на фундаменте срединные линии, следуя чертежам проекта. Делая отступ в 75 мм, сделайте пометки для обвязочной доски внутренних стен.

Каким должен быть шаг между сваями?

Решение о том, каким должен быть шаг, зависит от силового элемента, который будет в обвязке винтовых свай, половых лаг, которые вы будете ставить на эту обвязку и проектировщика (он несет за это ответственность). Для проверки геометрических размеров мы берем металлическую рулетку и производим замеры по центрам свай. Если у вас толщина стены 150 мм, соответственно, по осям размер фундамента должен быть на 150 мм меньше. Все размеры винтовой сваи всегда измеряются по центрам, при измерении у нас вышла погрешность в 1,5 см, но это в допуске. Допуск может быть до 4 см при брусе 150 мм.

Негативные последствия неверной разметки

Некоторые думают, что необязательно точно соблюдать все размеры, достаточно разметки «на глаз». Однако даже если допустить незначительную ошибку, то все дальнейшие строительные работы будут существенно усложнены.

Проблематично будет не только возводить стены, но даже накрывать крышу. Если дом будет строиться из панелей, то неправильные углы не дадут возможности правильно стыковать стеновые панели между собой.

Когда углы постройки не имеют 90 градусов, достаточно сложно устанавливать обвязку и выставлять стропила. Любой кровельный материал будет уложен косоугольно. Кроме того, проблематично будет подгонять углы кровельного покрытия, а также монтировать систему водоотвода.

Итак, правильная разметка фундамента очень важна, от нее зависят все строительные работы, выполняемые в последующем.

Чтобы правильно разметить место для фундамента, важно приготовить набор инструментов и следовать рекомендациям из этой статьи.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как класть блоки первого ряда на клей на фундамент своими руками (в дождь)

Чтобы качественно и ровно уложить блоки первого ряда на фундамент, необходимо соблюдать определенный порядок действий. К тому же, во время дождя возникают трудности, связанные с переувлажнением раствора, а также со смыванием клея с торцевой поверхности блока.

Чтобы раствор не переувлажнялся, необходимо во время дождя его выкладывать небольшими захватками — на один-два блока. Торец можно прикрывать небольшим навесом, чтобы клей не смывался с него.

Какие же еще тонкости нужно знать для того, чтобы положить газобетонные блоки первого ряда ровно и чтобы стены прослужили долго?

Гидроизоляция

Гидроизоляцией называют мероприятия по защите строительных конструкций от воды. Перед монтажом первого ряда газоблоков обязательно нужно сделать горизонтальную гидроизоляцию по поверхности фундамента. Изготавливают ее из двух слоев любого рулонного гидроизоляционного материала — рубероида, гидроизола и прочих.

Назначение горизонтальной гидроизоляции — препятствовать проникновению грунтовой влаги через фундамент в материал стен. Так как бетон, даже самый прочный, имеет поры внутри массива, в нем образуются капиллярные каналы, по которым и поднимается влага из грунта. При попадании в газобетон, вода будет размягчать его, значительно ухудшая прочностные характеристики. Со временем материал станет разрушаться под нагрузкой. Кроме того, из-за влаги внутри стен, в помещениях тоже будет повышенная влажность, что отрицательно отразится на здоровье проживающих в доме людей.

Если фундамент ленточный, гидроизоляция устраивается по всей горизонтальной поверхности. Если в качестве основания здания используется монолитная железобетонная плита, гидроизоляционные материалы прокладываются под будущими стенами и перегородками.

Рулонные материалы необходимо приклеить к поверхности разогретым битумом или специальными холодными мастиками.

Разметка первого ряда газобетона (как выставить диагональ)

Перед укладкой первого ряда необходимо провести разметку положения угловых блоков. Самый точный способ сделать это, если здание прямоугольное — измерить диагонали. В таком случае они должны быть равны. Но добившись того, чтобы они стали одинаковыми, нужно еще знать как выставить диагонали для кладки первого ряда газоблоков, чтобы ориентироваться по ним. Проще всего сделать это, если сохранилась обноска, которую использовали для разметки фундамента на местности. Отмерив точное положение углов и добившись одинаковой длины диагоналей, можно «закрепить» положение стен шнуром, натянутым на стойки обноски. В местах пересечения шнуров смежных сторон должен находиться угол газоблока.

Если обноска не сохранилась, можно вбить в землю, на расстоянии около 0,5 метра от углов, по два прутка стальной арматуры длиной, достаточной, чтобы на уровне верха блока натянуть шнур. Положение прутков должно примерно соответствовать продолжению наружной линии каждой стены. После того, как шнур натянут, можно, наклоняя или передвигая прутки и одновременно измеряя стороны и диагонали дома, добиться такого положения, чтобы шнуры обозначали положение наружной стороны газоблока, а пересечения шнуров — положение углов здания.

Как правильно класть первый ряд (по уровню)

При кладке первого ряда необходимо, чтобы при минимальной толщине растворного шва, высота всех блоков ряда была одинакова, то есть они образовали бы совершенно горизонтальную поверхность. Чтобы добиться этого, нужно при помощи гидравлического уровня или нивелира определить, какой угол находится выше остальных. Именно в этом углу и следует монтировать первый блок.

Разложив и разровняв раствор так, чтобы толщина его была минимально возможной, блок необходимо установить, ориентируясь на натянутые шнуры. После этого, постукиваниями деревянной киянки нужно добиться горизонтальности верхней поверхности. Остальные угловые блоки монтируются в таком же порядке, но слой раствора должен быть таким, чтобы обеспечить правильное положение блока по высоте. Это легко сделать, если предварительно сделать отметки на колышках при помощи гидроуровня или нивелира.

Установленные угловые блоки рекомендуется оставить для твердения раствора на сутки и только на следующие производить кладку остальных — рядовых блоков. Они укладываются на предварительно выложенный по слою гидроизоляции раствор, а положение их контролируется по натянутому на углы шнуру.

Вывод коммуникаций

Конечно, в любом доме предпочтительны все коммуникации, как водопровод, так и канализация. Для этого перед заливкой цементного раствора заранее продумывают все технологические отверстия в фундаменте для труб и кабелей.

Для ввода электрического кабеля используют железную трубу, которую также привязывают к арматурной решетке. При этом трубу выводят за пределы фундамента, а ее концы уходят в грунт.

При организации ввода в дом воды и выхода канализации, необходимо учитывать глубину промерзания почвы. Это необходимо во избежание промерзания труб в зимнее время года.

Особенности разметки

Общие основания

Способ вычисления прямого угла подручными средствами

• Каким бы ни был размечаемый вами фундамент, в любом случае, если вы не подразумеваете возведения округлых стен, его углы должны иметь 90⁰, будь то квадрат или прямоугольник. Если у вас нет возможности воспользоваться специальными геодезическими приборами, то для этого вполне сгодится обычная метрическая рулетка и моток ниток или шнур. Главное в этой ситуации то, чтобы нитка или шнур не были капроновыми, так как такой материал растягивается, а нам нужно, чтобы размер сохранялся, поэтому, используем натуральные материалы или проволоку.
• Вбиваем в исходную точку колышек (на верхнем рисунке это точка B) и растягиваем от неё две нитки – одну 3м (отрезок AB), а другую 4м (отрезок BC), только размеры нужно выдерживать точно, чтобы не было сбоя в градусах. Теперь, если между точками A и C установить расстояние ровно 5м, то угол ABC окажется прямым. Примечательно, что инструкция не требует вычисления в метрах – за мерную единицу можно, к примеру, взять дециметр или вообще, отрезок шнура неопределённой длины.

Совет. Для контрольной проверки, после выставления всех углов, вам обязательно нужно проверить диагонали, чтобы избежать ошибки. Их размеры должны быть равны, а если появятся погрешности, то допуск на них не более 2-3 мм.

Свайные и столбчатые фундаменты

Разметка для столбчатого фундамента

По-поводу прямого угла при разметке уже было сказано, поэтому, переходим к точкам обозначения для винтовых свай или для столбов. Если говорить о шаге, то здесь срабатывает «принцип, чем чаще, тем лучше», но не реже трёх метров. Хотя, если речь идёт не просто о кладовке, а парной бане, со всем оснащением, то лучше всего сократить шаг до 1,5-2м (см.также статью «Фундамент из блоков под баню – советы по самостоятельному строительству»).

Когда вы определите периметр здания, то лучше всего натянуть нитку между крайними точками, чтобы все сваи получились строго на одной линии, и так как натяжка будет мешать бурению, то в определённых местах лучше забить колышки, а шнур снять. Конечно, гораздо лучше будет, если вы создадите такой проект на бумаге, тогда будут понятными не только проекции и количество материалов, но также и их цена, которую сразу можно будет вычислить.

Столбчатый фундамент. Монтаж обвязки

Помимо периметра ещё существуют смежные помещения, например, парное отделение, мыльня и раздевалка, которые нужно разделить стенами, под которые также нужна опора. Вот здесь-то и пригодится чертёж, где вы заранее сможете рассчитать площадь каждой комнаты, чтобы правильно распределить столбы или сваи под обвязку.

Опора должна быть под каждым обвязочным брусом, а также на каждом углу и стыке. Исключение может составлять разве что винтовой фундамент с ростверком из стального профиля – там обвязка всё равно кладётся на него и если на стыках для перегородок балка не попадёт точно на сваю, то это не так страшно – сталь компенсирует нагрузку.

Совет. При монтаже обвязки на выверенный винтовой или свайный фундамент всё равно нужно проверять диагонали периметра, так как балки могут сместиться и пропорции окажутся нарушенными.

Ленточные фундаменты

Разметка ленточного фундамента

Если вы обратите внимание на фото вверху, то увидите, что для каждой ленты натянуты по две нитки, причём их концы выходят за периметр траншеи, а угол получается на их перекрещивании. Это сделано неспроста – расстояние между шнурами определяет необходимую ширину траншеи, а то, что натяжка заведена за периметр, позволяет забить колышки за пределами рабочей зоны и они не мешают проведению земляных работ.

Принцип разметки здесь точно такой, как и для свайного или столбчатого фундамента – для каждой несущей стены и перегородки должно быть основание, которым здесь окажется монолитная или сборная лента.

Но, как вы сами понимаете, натянутые нитки будут мешать проведению земляных работ, поэтому их можно снимать после копки первого штука – главное, чтобы вы чётко обозначили границы траншеи. Только колышки вытягивать не следует – при необходимости на них опять можно натянуть нитки и проверить состояние периметра и кромок канавы.

Продухи в цоколе

Следует помнить, что в ленте нужно оставить место для отвода канализации и подвода воды, чтобы потом не пришлось долбить бетон. Для этого заранее помечают нужные места, в которых обустраивают проход для труб – можно просто своими руками заложить трубу большего диаметра, нежели вы будете использовать для стока воды. Также при заливке цоколя нужно будет сделать продухи (можно использовать куски труб), места для которых отмечаются заранее.

Фундамент для бани с печкой

Возможно, вы планируете сложить в бане печку, тогда для неё тоже потребуется прочное основание, тем более если конструкция будет тяжёлой. Впрочем, такую основу можно сделать не только на ленточном фундаменте, где для этого просто заливается площадка, но и на высоком ростверке свайного или ленточного фундамента для бани. Просто для этого понадобятся дополнительные опоры, на которых вы сможете залить бетонную плиту.