Разметка фундамента под дом своими руками – схемы, способы и примеры

После того, как участок очищен от, различного рода мусора, травы и других объектов, мешающих строительству дома, начинается первый и очень важный этап постройки – разметка фундамента.

Естественно, от разметки ни в коем случае не зависит прочность и надежность Вашего дома, но от ее точности зависят правильные углы, симметричность, длина стен, и даже будущая планировка внутри дома.

Содержание статьи:

Научившись правильно размечать стены будущего дома своими руками, Вы не только сэкономите немного бюджета, но и сможете потом внести какие-то коррективы. Потому что, проект на бумаге – это одно, а когда увидите воочию, как и где в будущем доме будут расположены стены, возможно захотите что-то исправить. А не умея это делать – придется опять платить.

Сейчас я покажу схематично, один из простых способов разметки как прямоугольных стен любой сложности, так и эркеров, без специальных приспособлений, с помощью одной только рулетки.

2. Требования к участку. Привязка к местности с учетом данных геодезии (типы грунтов, подземные воды)

Участок для строительства должен быть, по возможности, ровным, освобожденным от деревьев и кустарника. Будет неплохо, если он будет иметь небольшой уклон.

Контуры участка должны иметь четкие, т. е., не сдвигающиеся за все время строительства точки, которые отмечены на плане. Если один из краев участка выходит на «красную линию», то она должна быть отмечена на местности. Можно на этой линии забить несколько кольев.

Если есть возможность, то нужно пробурить несколько скважин для определения особенностей грунтов на площадке, уровня подземных вод и их химического состава.

Если на участке грунтовые воды близко к поверхности и располагаются возле проектного уровня фундамента, то обязательно нужно устроить водоотведение, т. е. дренаж. При этом воду нужно отвести на 0,7 – 1 м от низа фундамента.

Свес газобетона над фундаментом

В зависимости от вида внешней отделки будущего здания, блоки первого ряда можно укладывать по линии наружной поверхности фундамента, либо с отступом внутрь или наружу относительно этой линии.

Отступ на необходимое расстояние внутрь фундамента производят, если впоследствии стены из газобетона будут облицовываться кирпичом или природным камнем. Горизонтальная поверхность, образованная фундаментом, будет служить полкой, удерживающей отделочный материал.

В иных случаях рекомендуется производить кладку блоков так, чтобы образовался свес с наружной стороны фундамента размером 20-30 мм. Благодаря этому, фундамент будет защищен от стекающей по стенам дождевой воды. Она будет «срываться» с горизонтального ребра блока и капать на грунт рядом с фундаментом. Это будет способствовать еще и тому, чтобы вода не скапливалась на отметке верха фундамента — между блоком и гидроизоляцией, в шве.

Инструкция по разметке прямоугольного фундамента

Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)

Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).

1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.

2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много отклоненной.

3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.

4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке 4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).

5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке.

6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.

7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками.

8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.

9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.

10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.

11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.

12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.

Читать еще: Телескопическая опалубка перекрытий

13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.

14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей.

15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае, мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 90⁰, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.

16. Готовая разметка прямоугольного фундамента с применением теоремы Пифагора. © www.gvozdem.ru

Способ 2. Паутина

Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 90⁰. Самое главное что нам понадобится — это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.

1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (т.Пифагора описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.

2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.

3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.

4. Натягиваем угол 3. Главное условие чтобы бечевка 1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты. После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 90⁰.

5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.

6. Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 90⁰.

Как сделать разметку по принципу «египетского треугольника»

Египетским называют треугольник со сторонами 3,4 и 5 единиц. Треугольник с таким соотношением сторон является прямоугольным.

Взяв прямые и жесткие деревянные или металлические рейки, можно собрать прямоугольный треугольник со сторонами 3,4 и 5 метров. С его помощью размечают расположение внешних и внутренних стен дома с прямыми углами.

Однако такую большую конструкцию использовать сложно, а если сделать инструмент значительно меньше по размеру, возрастет погрешность результатов и придется корректировать разметку после проверки диагоналей.

Правила измерения диагонали для фундамента

Самый простой метод, как верно измерить диагональ для будущего фундамента – использовать теорему Пифагора. Для этой теоремы необходимо точно знать, какая будет ширина и длина здания.

Первым делом вбивают колышек в месте, где будет угол фундамента. От этого колышка натягивают шнур или проволоку по линии будущей стены.

Данный шнур закрепляется к другому колышку, где будет находиться следующий угол фундамента. Строго перпендикулярно к натянутому шнуру натягивают еще один шнур, его длина будет равняться длине 2-й стены дома.

После этого обязательно проверяют, под прямым ли углом натянуты два шнура. Чтобы это проверить, проще всего использовать формулу Пифагора. Она позволяет точно определить, какую длину будет иметь диагональ. Катеты в нашем случае – это натянутые 2 шнура.

Теорема Пифагора гласит, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Исходя из этой формулы, если длина одного катета 3 метра, а длина второго – 4 метра, то гипотенуза обязательно будет иметь длину 5 метров.

Вне зависимости от того, какая длина натянутых шнуров, на них делают отметки, например, маркером – 3 и 4 метра.

Если угол правильный и равен 90 градусам, то диагональ получится ровно 5 метров. Если она будет больше или меньше, значит, угол не прямой.

Для точного расчета длины диагонали необязательно проводить вычисления по формуле, можно воспользоваться онлайн калькулятором, в который просто вводят длину двух сторон, а программа сама вычисляет диагональ.

Посмотрим видео о том, как правильно разметить фундамент своими руками:

Проверка прямого угла

Начнем с самого простого — проверки прямого угла с помощью теоремы Пифагора. Самым частым примером в отделке и строительстве является проверка перпендикулярности стен. Перпендикулярные стены — это стены, расположенные друг к другу под прямым углом 90°.

Итак, берем любой проверяемый внутренний угол. На стенах (на одной высоте) или на полу отмечаем на обоих стенах отрезки произвольных длин. Длинна этих отрезков произвольная, по возможности нужно отмечать как можно больше, но чтобы между отметками на стенах удобно было мерить диагональ. Например, мы отметили 2,5 метра (или 250 см.) на одной стене и 3 метра (или 300 см.) на другой. Теперь длину отрезка каждой стены возводим в квадрат (умножаем саму на себя) и получившиеся произведения складываем. Выглядит это так: (2,5×2,5)+(3×3)=15,25 — это диагональ в квадрате. Теперь нужно извлечь из этого числа квадратный корень √15,25≈3,90 — 3,9 метра должна составлять диагональ между нашими отметками. Если измерение рулеткой показывает другую длину диагонали — проверяемый угол развернут и имеет отклонение от 90°.

Калькулятор расчета диагонали прямого угла

Диагональ c

Извлечение квадратного корня никогда меня не привлекало — простому человеку не обойтись без калькулятора, к тому же, не на всех мобильных устройствах калькуляторы умеют извлекать его. Поэтому можно пользоваться упрощенным методом. Нужно лишь запомнить: у прямого угла со сторонами ровно 100 сантиметров, диагональ равна 141,4 см. Таким образом, у прямого угла со сторонами 2 м. — диагональ равна 282,8 см. То есть на каждый метр плоскости приходится 141,4 см. У этого метода один недостаток: от измеряемого угла нужно откладывать одинаковые расстояния на обеих стенах и отрезки эти должны быть кратны метру. Не буду утверждать, но по моей скромной практике — это гораздо удобнее. Хотя не стоит забывать о первоначальном способе совсем — в некоторых случаях он очень актуален.

Читать еще: Буронабивные сваи с ростверком

Сразу же возникает вопрос: какое отклонение от вычисленной длинны диагонали считать нормой (погрешностью), а какое нет? Если проверяемый угол с отмеченными сторонами по 1 м. будет 89°, то диагональ уменьшится до 140 см. Из понимания этой зависимости можно сделать объективный вывод, что погрешность диагонали 141,4 см. в несколько миллиметров не даст отклонения в один целый градус.

Как проверить внешний угол? Проверка внешнего угла по сути не отличается, нужно лишь продлить линии каждой стены на полу (или земле, при помощи шнура) и получившийся внутренний угол измерить обычным способом.

Разметка фундамента с подвалом

В этом примере строится фундамент без подвала длиной 12 и шириной 7 м. Оси здания совпадают с габаритами — они проходят по внешним границам стен. Верх фундамента проектируется на высоте 80 см от самой высокой угловой точки поверхности грунта. Глубина промерзания грунта составляет 60 см. Фундаментные стены будут построены из бетонных блоков размерами 20×20×40 см. На стройплощадке нет репера (абсолютной отметки), вертикальные измерения отсчитываются от наивысшей точки поверхности грунта.

Грубая разметка углов здания

Шаг 1. Закрепление осей

При рытье экскаватором котлована для фундамента колышки отмечающие углы дома будут уничтожены. Для сохранения разметки и восстановления линий, которые проходит по углам дома, устанавливают дополнительные выносные колышки вдоль этих линий. Эти колья устанавливаются на расстоянии 3 м от оригинальных угловых кольев.

Устройство выноски

Шаг 2. Определение высоты фундамента

Минимальная высота фундамента

Строительные нормы требуют, чтобы видимая часть фундамента выступала не мене чем на 20 см над поверхностью земли, а уклон вокруг фундамента на полосе шириной 3 м был не менее 15 см.

При разметке фундамента на стройплощадке со сложной топографией установите со стороны пригорка на расстоянии 3 м от планируемой фундаментной стены колышек высотой не менее 35 см над уровнем поверхности грунта, показывающий минимально допустимую высоту верхней плоскости фундамента — обрез фундамента. По окончании строительства высоты фундамента хватит для устройства вокруг него отмостки требуемого уклона.

Это минимальное требование. Никто не запрещает сделать обрез фундамента выше.

Рекомендуемая высота верхней части фундамента составляет не менее 75 см над поверхностью грунта. Используя нивелир, измерьте разницу в высоте между уровнем контрольной точки (геодезическим репером) и наивысшей точкой поверхности грунта (см. «Работа с нивелиром»).

Предположим, что в нашем примере превышение репера над самой высокой угловой точкой поверхности грунта равно 15 см. По условию известно, что верх фундамента запроектирован на 75 см выше этой точки. Следовательно, верх фундамента на 60 см выше репера.

Определение высоты фундамента

Шаг 3. Разметка и рытье котлована

Протяните шнур между колышками разметки углов здания. Используя шаблон, обозначьте яркой краской или сыпучими веществами границы котлована.

Разметка котлована

Перед рытьем котлована требуется установить точную глубину выемки грунта относительно отметки контрольной точки. Глубина котлована зависит от размеров фундамента и применяемых строительных материалов. Вертикальные измерения отсчитываются от контрольной точки — репера.

По проекту высота фундамента составляет 265 см (высота стен фундамента + высота подушки фундамента = 245 + 20 = 265 см). Известно, что фундамент размещают на нетронутом материковом грунте, поэтому котлован копают на 10 см выше требуемой глубины. Эти 10 см глубины добирают лопатами. Так же известно, что превышение верха фундамента над репером составляет 60 см.

Высчитываем глубину котлована 265 — 10 — 60 = 195 см от отметки репера.

Глубина разработки котлована

При работе экскаватора глубина котлована контролируется установкой на дно раскопа нивелирной прицельной рейки и считывания ее показаний.

Например, после установки рейки на контрольную точку нивелир считывает с нее 35 см. Прибавляем к этой высоте глубину раскопа 195 см и получаем 230 см (35 + 195 = 230 см). По мере увеличения глубины котлована постоянно устанавливаем рейку на дно раскопа до тех пор, пока нивелир не прочитает на рейке 230 см. Если высоты рейки не хватает, увеличиваем ее пришиванием тонкой доски нужной высоты.

Контролирование глубины раскопа

Контроль глубины котлована ведется с одной нивелирной стоянки. При перестановке нивелира в другое место делается перерасчет глубины, так как изменится горизонт инструмента. Снова поставить прицельную рейку на репер снять с нее показания высоты и пересчитать требуемую глубину котлована относительно контрольной точки.

Шаг 4. Разметка оси первой длинной фундаментной стены

Вариант 1. Нивелир стоит на том же месте где контролировали глубину раскопа при работе экскаватора.

Натяните струну между колами выноски вдоль длинной стены размечаемого здания. С каждой стороны котлована с двух сторон от струны вбейте в дно котлована колья для изготовления обноски. С возвышением над землей не менее 20 см.

Разметка уровня верха подушки фундамента

У нивелира находящегося на прежней стоянке высота установки не изменялась, поэтому разница высот между отметкой контрольной точки и линией проецируемой прибором составляет прежние 35 см. Размечаем верх подошвы фундамента. По проекту подошва фундамента расположена на расстоянии 245 см от верха фундамента. Значит, нивелир нацеленный на рейку, установленную на верх подушки фундамента должен считывать с рейки 220 см (245 — 60 + 35 = 220). Так как фундамента еще нет, устанавливаем прицельную рейку возле каждого колышка обноски и отмечаем на них положение низа реки. Получаем четыре метки, находящиеся в одной горизонтальной плоскости равной высоте подушки фундамента. Прикручиваем к колышкам горизонтальные доски и получаем П-образные конструкции, которые называют обноской.

Обноска и натягивание на нее струны

Переносим на доски обносок точное положение натянутой над котлованом струны. Делаем это лазерным уровнем с функцией отвесного луча или строительным отвесом. По нанесенным на доски обноски отметкам натягиваем струну уже внизу котлована. Получим туго натянутую горизонтальную линию, находящуюся на высоте верха фундаментной подушки. Впоследствии от этой струны делаются все нужные горизонтальные и вертикальные измерения.

Читать еще: Как построить гараж без фундамента?

Вариант 2.Была сделана одна отметка показывающая уровень верха подошвы фундамента, после чего нивелир сняли и к работе вернулись на следующий день.

Как и в первом варианте, сначала натягивается струна над котлованом, затем под ней с двух сторон котлована забиваются колышки обноски. На одном колышке наносится метка показывающая верх подошвы фундамента. Эта метка переносится от репера, как было описано в первом варианте. Далее размечаются остальные колья обноски для получения горизонтальной плоскости.

Разметка уровня верха подушки фундамента вторым способом

Нивелир устанавливается на дне котлована. Прицельная рейка ставится рядом с колышком обноски, на который нанесена метка показывающая верх подошвы фундамента. Низ рейки выравнивается с этой меткой. Нивелиром считываются показания с рейки, после чего рейка переносится на другие колья обноски. Далее человек с нивелиром прицеливается в рейку, а помощник двигает её вверх или вниз вдоль очередного колышка пока считываемые показания на рейке не совпадут с теми, которые сняли с первого колышка. Как только показания совпадут, на колышке делается метка под пятой рейки. Таким образом, метки наносятся на все колышки. Они покажут горизонтальную плоскость, соответствующую верху подушки фундамента. Далее устанавливаются доски обноски и натягивается струна, как описывалось в первом варианте.

Шаг 5. Разметка оси второй длинной фундаментной стены

Отмерьте 8 м от первой струны, установленной на дне котлована и установите по паре колышков обноски на каждом конце для последующего закрепления второй струны. Используя нивелир, отметьте на новых колышках уровень верха подушки фундамента, как было описано в шаге 4. Прикрутите шурупами доски обноски, ровняя их верхний край с метками. Отрегулируйте положение струны, двигая ее вдоль досок обноски до тех пор, пока она не станет параллельно первой струне ровно на расстоянии 8 м.

Разметка второй оси

Шаг 6. Разметка углов здания

Для определения первой угловой точки отмерьте от кола выноски 3 м. Отвесом перенесите точку на нижнюю струну и отметьте ее фломастером. Отмерьте от нее на струне 11 м и отметьте фломастером вторую точку. Это будет второй угол здания. Используя теорему Пифагора, рассчитайте гипотенузу прямоугольного треугольника со сторонами 8 и 11 м. Гипотенуза будет равна 13,6 м. Вытяните мерную ленту от 11-метровой отметки (от второго угла) на первой струне ко второй струне. Найдите на второй струне точку, где мерная лента покажет 13,6 м. Отметьте ее, это будет 3 угол здания.

Разметка углов здания

Повторите измерение диагонали от первой точки на первой струне и найдите 4 угол. Замеряйте расстояние от 3 до 4 точки на второй струне, должно получиться ровно 11 м. Если не получилось, повторите всё заново начиная с пятого шага.

Шаг 7. Устройство опалубки под подошву фундамента

Отметьте на обноске положение досок опалубки, формирующей внешнюю сторону подушки фундамента. В нашем случае это 10 см снаружи от струн. Натяните струны между новыми метками, они покажут внешнюю границу фундаментной подушки. Установите доски 50×100 мм с внешней стороны струны в 1–3 мм от нее. Верх досок ровняйте со струной. При выравнивании доски со струной подрывайте, а где нужно — подсыпайте грунт. Закрепляйте опалубку гвоздями к кольям, вбитым в грунт. Колья устанавливаются с внешней стороны опалубки.

Установка внешней опалубки подушки фундамента

Для разметки поперечной подушки фундамента от угловых точек, на установленной только что опалубке, отмерьте 10 см к внешним сторонам и отметьте эти точки. Натяните между ними струны и поставьте опалубку вдоль этих струн.

Установка внешней опалубки попречной подушки фундамента

После построения опалубки по внешнему периметру подушки фундамента отмерьте от осевых линий по 30 см внутрь и отметьте на опалубке положение этих точек. Это будет внутренняя граница подушки фундамента. Натяните между новыми метками струны и установите внутреннюю опалубку.

Установка внутренней опалубки подушки фундамента опалубки фундаментов под колонны

На планах некоторых домов указаны опоры под колонны. Разметьте их расположение от внешних струн. Натяните дополнительные струны и установите опалубки под колонны на той же высоте и аналогично тому, как делали опалубку для внешних стен фундамента.

Шаг 8. Устройство фундаментной подушки

Снимите струны и выньте совковой лопатой грунт между опалубок на глубину 20 см от верха опалубки. Чаще делайте измерения глубины, это поможет избежать ошибок. Зачищайте дно траншеи лопатами, оставляя грунт ниже в плотном не разрушенном состоянии. Аналогично делайте грунтовые стенки траншеи, срезая грунт лопатами от опалубки вертикально вниз.

Точное расположение вертикальной арматуры разметьте непосредственно на опалубке. Установите арматуру, сверяясь с проектом. Согласуйте размещение труб в фундаменте или под ним с субподрядчиками, которые будут строить водопровод и канализацию. Если необходим проход через фундамент, разместите в опалубке гильзы для прохода труб. Рассчитайте объем необходимого бетона и запланируйте его доставку.

Устройство фундаментной подушки

Залейте бетон и сравняйте его с верхней частью опалубки. Если в проекте предусмотрен шпоночный паз создайте его вдавливанием в свежий бетон профилированных брусков.

Шаг 9. Разметка фундаментных стен

Фундаментные стены строят не менее чем через трое суток после заливки подушки фундамента. После бетонирования доски опалубок, возможно, отошли от проектного положения, поэтому потребуется проверить и восстановить разметку если нужно. Натяните осевые струны (по внешней поверхности фундаментных стен) на горизонтальные доски обносок. Пересечения струн покажет углы здания. Отметьте их и проверьте диагонали здания. Если диагонали не совпали, исправьте разметку. Отметки размеров узловых точек фундаментных стен делаются прямо на досках опалубки. Убедившись, что разметка сделана верно, установите опалубку для заливки фундаментных стен и делайте стены высотой 245 см из монолитного бетона или фундаментных блоков 40×20×20 см.

Разметка фундаментных стен

Разметка фундамента под дом своими руками – схемы, способы и примеры